Starożytny świat: historia ubioru

Dowody na temat ubioru stają się obfite dopiero wtedy, gdy ludzie zaczęli żyć razem w większej liczbie w odrębnych miejscowościach, z dobrze zdefiniowanymi organizacjami społecznymi, z udoskonaleniami w sztuce i kulturze oraz z językiem pisanym. Stało się to najpierw w starożytnym świecie w Mezopotamii (ojczyzna Sumerów, Babilończyków i Asyryjczyków) oraz w Egipcie. Później inne części regionu śródziemnomorskiego były domem dla Minojczyków (na Krecie), Greków, Etrusków i Rzymian (na półwyspie włoskim).

Zjawisko społeczno-kulturowe zwane modą, to znaczy style szeroko przyjmowane przez ograniczony czas, nie było częścią ubioru w starożytnym świecie. Poszczególne style różniły się w zależności od kultury. W kulturze pewne zmiany zachodziły z biegiem czasu, ale te zmiany zwykle następowały powoli, przez setki lat. W tych cywilizacjach normą była tradycja, a nie nowość.

Pewne wspólne formy, struktura i elementy pojawiają się w strojach różnych cywilizacji starożytnego świata. Historycy kostiumów rozróżniają suknie drapowane i dopasowane. Ubrania drapowane są wykonane z kawałków materiału owiniętego wokół ciała i wymagającego niewiele lub żadnego szycia. Skrojony na miarę kostium jest cięty na odpowiednie części i zszywany. Drapowany kostium wykorzystuje długości tkanych tekstyliów i dominuje w ciepłym klimacie, gdzie luźny krój jest wygodniejszy. Uważa się, że strój szyty na miarę powstał w czasach, gdy używano skór zwierzęcych. Będąc mniejszym rozmiarem niż tkaniny tkane, skóry musiały być zszywane. Odzież szyta na miarę, dopasowana do ciała, jest bardziej powszechna w zimnym klimacie, gdzie ciaśniejszy krój zapewnia użytkownikowi ciepło. Z kilkoma wyjątkami, drapowano garderoby z starożytnego świata z regionu Morza Śródziemnego.

Mocne i słabe strony dowodów dotyczących ubioru

Większość dowodów na temat stroju starożytnego świata pochodzi z przedstawień ludzi w sztuce tamtych czasów. Często dowody te są fragmentaryczne i trudne do rozszyfrowania, ponieważ badacze mogą nie wiedzieć wystarczająco dużo o kontekście, z którego pochodzą przedmioty lub o konwencjach, do których artyści musieli się dostosować.

• Europa i Ameryka: Historia ubioru (400-1900 n.e.)
• Historia sukni ciążowych
• Rosja: Historia ubioru

Geografia i klimat danej cywilizacji oraz jej praktyki religijne mogą zwiększać lub zmniejszać ilość i jakość dowodów. Na szczęście suchy pustynny klimat starożytnego Egiptu w połączeniu z wierzeniami religijnymi, które skłoniły Egipcjan do grzebania wielu różnych przedmiotów w grobowcach, dały rzeczywiste przykłady tkanin, niektórych ubrań i akcesoriów.

Pisemne zapisy z tych starożytnych cywilizacji mogą również przyczynić się do tego, co wiadomo o ubiorze. Takie zapisy mają często ograniczoną użyteczność, ponieważ używają niejasnej dziś terminologii. Mogą jednak rzucić światło na normy kulturowe lub postawy i wartości wyznawane przez jednostki w odniesieniu do aspektów ubioru, takich jak jego zdolność do pokazywania statusu lub ujawniania osobistych dziwactw.

Typowe rodzaje odzieży

Chociaż były używane w wyjątkowy sposób, pewne podstawowe rodzaje odzieży pojawiły się w wielu starożytnych cywilizacjach. W opisie tych ubrań, które w różnych lokalizacjach miały różne nazwy, zostanie tu użyty współczesny termin, który jest najbardziej zbliżony do tego ubioru. Chociaż lokalne praktyki były zróżnicowane, zarówno mężczyźni, jak i kobiety często nosili ten sam rodzaj odzieży. Były to spódnice o różnej długości; szale lub różnej długości tkaniny o różnych rozmiarach i kształtach, które można drapować lub owijać wokół ciała; i tuniki, odzież w kształcie litery T, podobna do luźnej nowoczesnej koszulki, która została wykonana z tkaniny o różnej długości. E. J. W. Barber (1994) sugeruje, że łacińskie słowo tunika wywodzi się z bliskowschodniego słowa oznaczającego len i uważa, że ​​tunika powstała jako lniana bielizna noszona w celu ochrony skóry przed szorstkim, swędzącym dotykiem wełny. Późniejsze tuniki były również używane jako odzież wierzchnia i były wykonane z tkanin o dowolnych dostępnych włóknach.

Podstawowa bielizna była przepaską na biodra. W takiej czy innej formie ta odzież wydaje się być noszona w większości starożytnych kultur świata. Pojawia się nie tylko na mężczyznach, ale czasami jest przedstawiany jako noszony przez kobiety. Na ogół owijała się jak pieluszka niemowlęcia, a jeśli pozwalał na to klimat, pracownicy często używali jej jako jedynej odzieży wierzchniej.

W większości starożytnego świata najczęstszym okryciem stóp był sandał. Na jeźdźcach przedstawiane są sporadycznie zamknięte buty i buty ochronne. But z zakrzywionym do góry czubkiem pojawia się w wielu starożytnych kulturach świata. Wydaje się, że styl ten pojawił się po raz pierwszy w Mezopotamii około 2600 r. p.n.e. i uważa się, że prawdopodobnie pochodzi z regionów górskich, gdzie zapewniał lepszą ochronę przed zimnem niż sandały. Jego wizerunek na królach wskazuje, że był związany z rodziną królewską w Mezopotamii. Prawdopodobnie stał się znakiem statusu także gdzie indziej (Born). Podobne style pojawiają się wśród Minojczyków i Etrusków.

Sukienka mezopotamska

Sumerowie, jako pierwsi osadnicy na ziemiach wokół Tygrysu i Eufratu, na terenie dzisiejszego Iraku, założyli pierwsze miasta w regionie. Aktywny od około 3500 p.n.e. do 2500 p.n.e., jako dominującą kulturę zostali wyparci przez Babilończyków (2500 p.n.e. do 1000 p.n.e.), którzy z kolei ustąpili miejsca Asyryjczykom (1000 p.n.e. do 600 p.n.e.).

Jeden z głównych produktów Mezopotamii, wełna, był używany nie tylko w kraju, ale także na eksport. Chociaż len był dostępny, był wyraźnie mniej ważny niż wełna. Znaczenie owiec dla ubioru i gospodarki znajduje odzwierciedlenie w przedstawieniach ubioru. Sumeryjskie figury dewocyjne lub wotywne często przedstawiają mężczyzn lub kobiety ubranych w spódnice, które wydają się być wykonane z owczej skóry z wciąż przyczepionym runem. Gdy długość materiału była wystarczająca, rzucano go do góry i przez lewe ramię, a prawe ramię pozostawiano nagie.

Inne postacie wydają się nosić tkaniny z dołączonymi kępkami wełny, które zostały uszyte na wzór owczej skóry. Greckie słowo kaunakes został zastosowany zarówno do tego typu kożuchów, jak i tkanin tkanych.

Dodatkowe dowody na znaczenie tkaniny wełnianej pochodzą z archeologii. W wykopaliskach grobowca królowej z Ur (ok. 2600 p.n.e.) znaleziono fragmenty jaskrawoczerwonej wełnianej tkaniny, która prawdopodobnie pochodziła z szat królowej.

Dowody dotyczące sukni

Dowody na kostiumy w tym regionie pochodzą z przedstawień ludzi na wygrawerowanych pieczęciach, dewocyjnych lub wotywnych statuetek wiernych, kilku malowideł ściennych oraz posągów i płaskorzeźb przedstawiających przywódców wojskowych i politycznych. Reprezentacje kobiet są nieliczne, a zapisy z dokumentów prawnych i innych potwierdzają wrażenie, że role kobiet były nieco ograniczone.

Główne formy kostiumów

Oprócz wyżej wymienionych kaunakes ubiór, wczesna sztuka sumeryjska przedstawia również płaszcze (pokrycia podobne do peleryny). Kostiumy z późniejszych okresów wydają się być bardziej złożone, z szalami zakrywającymi górną część ciała. Pojawiają się również spódnice, przepaski na biodra i tuniki. Udrapowana szata, prawdopodobnie wykonana z kwadratu tkaniny o szerokości 118 cali i długości 56 cali (Houston 2002), pojawia się na szlachetnych i mitycznych postaciach męskich z Sumeru i Babilonii. Ponieważ ubranie jest przedstawiane jako gładkie, bez fałd i draperii, większość uczonych uważa, że ​​ta nieprawdopodobna doskonałość była konwencją artystyczną, a nie realistycznym spojrzeniem na ubranie. Do tego ubrania mężczyźni nosili obcisłe nakrycie głowy z małym rondem lub wyściełaną rolką.

Sukienka kobieca z tego okresu obejmowała całą górną część ciała. Najbardziej prawdopodobnymi formami były spódnica noszona z peleryną z otworem na głowę lub tunika. Zasugerowano również inne owinięte i drapowane style.

Przejścia od panowania babilońskiego do asyryjskiego nie charakteryzują się wyraźnymi zmianami stylistycznymi. Z czasem Asyryjczycy zaczęli preferować tuniki od spódnic i pelerynek, które były bardziej powszechne we wcześniejszych okresach. Długość tunik różniła się w zależności od płci, statusu i zawodu noszącego. Tuniki damskie były pełnej długości, podobnie jak tuniki królów i wysoko postawionych dworzan. Pospolici ludzie i żołnierze nosili krótkie tuniki.

W Asyrii pojawiły się tkaniny ozdobione skomplikowanymi wzorami. Uczeni nie są pewni, czy wzory strojów królewskich są haftowane, czy tkane. Na tuniki owinięto misterne szale, a ogólny efekt był złożony i wielowarstwowy. Kapłani wybierali dla władcy najkorzystniejsze kolory i szaty, które miał nosić w danym dniu.

Fryzury i nakrycia głowy są ważnymi elementami ubioru i często przekazują status, zawód lub odnoszą się do innych aspektów kultury. Sumerowie są przedstawiani zarówno gładko ogoleni, jak i brodaty. Czasami są łysi. W gorącym klimacie golenie głowy może być środkiem zdrowotnym i zapewnia komfort. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety są również pokazywani z długimi, kręconymi włosami, co prawdopodobnie jest cechą etniczną. Asyryjscy mężczyźni są brodaci i mają tak misternie ułożone loki, że mogły być używane lokówki. W sztuce kobiece włosy są przedstawiane albo jako bogato kręcone, albo ubrane mniej więcej do ramion.

Status kobiet najwyraźniej zmieniał się z biegiem czasu. Z przepisów jasno wynika, że ​​sumeryjskie i babilońskie kobiety miały większą ochronę prawną niż kobiety asyryjskie. Kodeksy prawa odwołują się do woalek i wydaje się, że w okresach sumeryjskich i babilońskich wolne zamężne kobiety nosiły zasłony, podczas gdy niewolnicy i konkubiny mogli nosić zasłony tylko w towarzystwie głównej żony. Konkretne praktyki dotyczące sposobu i czasu noszenia welonu nie są do końca jasne; jednak oczywiste jest, że tradycje związane z noszeniem chust przez kobiety mają głębokie korzenie na Bliskim Wschodzie.

Sukienka Egipska

Cywilizacja starożytnego Egiptu powstała w Afryce Północnej na ziemiach nad Nilem, kiedy dwa królestwa zjednoczyły się w tak zwanym okresie wczesnodynastycznym (ok. 3200-2620 p.n.e.). Historycy dzielą historię Egiptu na trzy główne okresy: Stare Państwo (ok. 2620-2260 p.n.e.), Średnie Państwo (ok. 2134-1786 p.n.e.) i Nowe Państwo (ok. 1575-1087 p.n.e.). Przez cały ten okres strój egipski zmienił się bardzo niewiele.

Wydaje się, że struktura społeczeństwa egipskiego również niewiele się zmieniła w ciągu jego historii. Krajem rządził faraon, dziedziczny król. Kolejny poziom społeczeństwa, posłowie i kapłani, służyli królowi, a klasa oficjalna administrowała dworem królewskim i zarządzała innymi obszarami kraju. Szereg urzędników niższego szczebla, skrybów i rzemieślników zapewniało potrzebne usługi, wraz ze sługami i robotnikami, a na dole byli niewolnikami będącymi zagranicznymi jeńcami.

Gorący i suchy klimat Egiptu sprawił, że wyszukane ubrania były zbędne. Jednak ze względu na hierarchiczną strukturę społeczeństwa odzież pełniła ważną funkcję w eksponowaniu statusu. Co więcej, wierzenia religijne doprowadziły do ​​pewnych zastosowań odzieży w celu zapewnienia mistycznej ochrony.

Źródła dowodów na temat ubioru

To wierzenia religijne dostarczyły wielu dowodów na ubiór tego okresu. Egipcjanie wierzyli, że umieszczając w grobowcu ze zmarłymi prawdziwe przedmioty, modele rzeczywistych przedmiotów oraz obrazy przedstawiające codzienne czynności, zmarły będzie miał zapewnione niezbędne środki do wygodnego życia pozagrobowego. Wśród materiałów znalazły się przedstawienia i rzeczywiste elementy odzieży i akcesoriów. Gorący, suchy klimat zachował te obiekty. Dodatkowym źródłem informacji są dzieła sztuki ze świątyń oraz zachowane inskrypcje i dokumenty.

Dostępność i produkcja tekstyliów

Włókno lniane pozyskiwane z łodyg lnu było podstawowym materiałem włókienniczym stosowanym w Egipcie. Wełna nie była noszona przez kapłanów ani do rytuałów religijnych i była uważana za nieczystą, chociaż grecki historyk Herodot (ok. 490 p.n.e.) donosił, że widział w użyciu wełniane tkaniny. Z zachowanych próbek tkanin jasno wynika, że ​​Egipcjanie byli wysoko wykwalifikowani w produkcji lnu. Robili misternie plisowane tkaniny, prawdopodobnie przez prasowanie zwilżonych tkanin na ryflowanych deskach. Tkaniny gobelinowe pojawiły się po 1500 roku p.n.e. Materiały z koralików znajdują się w grobowcach, podobnie jak tkaniny haftowane i z aplikacjami.

Główne formy kostiumów

W egipskich strojach dominowały ubrania drapowane lub zawijane. Mężczyźni o niższym statusie nosili najprostsze części garderoby: lnianą lub skórzaną przepaskę na biodra albo skórzaną siatkę zakrywającą przepaskę na biodrach. Mężczyźni wszystkich klas nosili zawijane spódnice, czasami nazywane schenti, shent, skent , lub schent przez historyków kostiumów. Dokładny kształt tych spódnic różnił się w zależności od tego, czy tkanina była plisowana czy gładka (częściej zwykła w Starym Państwie, częściej plisowana w Nowym), dłuższa czy krótsza (dłuższa u mężczyzn o wysokim statusie w Państwie Środka i później). ), pełniejszy (w Nowym Królestwie) lub mniej pełny (w Starym Królestwie). Mężczyźni z rodziny królewskiej i wyższej klasy często nosili wyszukane, wysadzane klejnotami pasy, ozdobne panele lub fartuchy na spódnicach.

Okrycie górnej części ciała składało się ze skór lamparta lub lwa, krótkich pelerynek z tkaniny, gorsetów bez lub zawieszonych na rzemieniach oraz szerokich, ozdobnych naszyjników. Z biegiem czasu zużycie skór zwierzęcych zmniejszyło się. Stały się one symbolami władzy, noszonymi tylko przez królów i kapłanów. W końcu repliki tkanin z pomalowanymi plamami lamparta zastąpiły rzeczywiste skóry i wydawały się mieć czysto rytualne zastosowanie.

Tuniki pojawiają się w egipskich strojach w okresie Nowego Państwa, prawdopodobnie w wyniku międzykulturowych kontaktów z innymi częściami regionu lub podboju i politycznej dominacji Egiptu przez cudzoziemców zwanych Hyksosami.

Wygląda na to, że długo owinięte szaty były noszone zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety aż do Królestwa Środka, po którym pojawiają się tylko na kobietach, bogach i królach. Zamiast tego w okresie Nowego Królestwa pokazywano mężczyzn noszących długie, luźne, falujące plisowane szaty, których konstrukcja nie jest do końca jasna. Szale były noszone jako wierzchnie okrycie i były owijane lub wiązane.

Niewolniki i tancerki były czasami pokazywane jako nagie lub noszące tylko opaskę łonową. Pracujące kobiety nosiły spódnice w pracy. Kobiety, zwłaszcza te o niższym statusie społeczno-ekonomicznym, nosiły długie, luźne tuniki, podobne do tych noszonych przez mężczyzn. Z pism Herodota wynika, że ​​ta szata nazywała się a kalasiris. Niektórzy historycy kostiumów błędnie używali tego terminu w odniesieniu do obcisłego stroju, który pojawia się na kobietach wszystkich klas. Chociaż ten ubiór ma wygląd ciasno dopasowanej sukienki płaszczowej, uważa się, że to przedstawienie jest prawdopodobnie konwencją artystyczną, a nie realistycznym spojrzeniem. Bardziej prawdopodobne było, że ubranie było kawałkiem materiału owiniętego wokół ciała. Gillian Vogelsang-Eastwood (1993) w obszernym badaniu strojów z egipskich grobowców nie znalazła przykładów ubiorów płaszczowych, ale znalazła długości materiału z wzorami noszenia, które są zgodne z takimi owiniętymi ubraniami.

Ubrania przypominające płaszcze są często przedstawiane z wyszukanymi wzorami. Sugestie dotyczące sposobu wykonania wzorów obejmowały tkanie, malowanie, aplikacje, galanteria skórzana i pióra. Bardziej prawdopodobną odpowiedzią jest to, że suknie z koralików, znalezione w wielu grobowcach, zostały umieszczone na zawiniętej sukience.

Ubrania z grobowców ze Starego Państwa, a po nich również proste lniane sukienki z dekoltem w szpic, szyte bez rękawów. Późniejsza wersja z rękawami ma bardziej złożoną konstrukcję, która wymagała przyszycia spódnicy rurkowej do karczku.

Podobnie jak mężczyźni, kobiety o wysokim statusie nosiły w Nowym Królestwie długie, pełne, plisowane suknie. Uważne zbadanie przedstawień tych tog wskazuje, że sposób drapowania tych strojów stosowany przez kobiety różnił się od sposobu drapowania tych strojów przez mężczyzn. Podobnie jak mężczyźni, kobiety używały owiniętych szali, aby zapewnić ciepło lub okrycie.

Egipska biżuteria często stanowiła główne źródło koloru stroju. Szerokie wysadzane klejnotami kołnierze, wysadzane klejnotami pasy i fartuchy, amulety noszone na szyi w celu odpędzania zła, diademy z prawdziwymi lub wysadzanymi klejnotami kwiatami, naramienniki, bransoletki, a w okresie Nowego Królestwa kolczyki były częścią repertuaru ozdób dostępnych dla mężczyzn i kobiety.

Często używano nakryć głowy i nakryć włosów do komunikowania statusu. W rezultacie dzieła sztuki prezentują szeroką gamę stylów symbolicznych. Faraon nosił koronę, pschent , który powstał z połączenia tradycyjnej korony Dolnego Egiptu z tradycyjną koroną Górnego Egiptu. Korona ta była widocznym symbolem władzy króla zarówno nad Górnym, jak i Dolnym Egiptem. Widoczne są również inne symboliczne korony i nakrycia głowy: hemhemet korona, noszona przy uroczystych okazjach; niebieska lub wojenna korona, gdy idziesz na wojnę; mocznik , przedstawienie kobry noszonej przez królów i królowe jako symbol władzy królewskiej. szlachetny Władcy nosili nakrycie głowy, przypominającą szalik szatę dopasowaną na czole, zwisającą do ramion za uszami, z długim ogonem (symbolem lwa) z tyłu. Królowe lub boginie nosiły nakrycie głowy sokoła, w kształcie ptaka ze skrzydłami zwisającymi z boku twarzy.

Mężczyźni, a czasem kobiety i dzieci golili głowy. Chociaż mężczyźni byli gładko ogoleni, brody były symbolem władzy, a faraon nosił fałszywą brodę. Kiedy artyści przedstawiają Hatszepsut, kobietę faraona, ona również ma tę fałszywą brodę. Dzieci faraona miały charakterystyczną fryzurę, lok Horusa lub lok młodości. Głowę ogolono i pozwolono wyrosnąć jednemu kosmykowi włosów po lewej stronie głowy, gdzie spleciono je w warkocz i zawieszono nad uchem.

Sukienka minojska

Podczas gdy cywilizacje mezopotamskie i egipskie kwitły we wschodniej części Morza Śródziemnego, wyspa Kreta, bardziej na zachód, była domem dla Minojczyków. Lud ten, nazwany na cześć legendarnego króla Minosa, żył od około 2900 do 1150 roku p.n.e.

Dowody archeologiczne dostarczają wglądu w strój minojski i mykeński. Z malowideł ściennych i statuetek badacze doszli do pewnych wniosków na temat ubioru z tych okresów. Archeolodzy ustalili, że produkowano zarówno len, jak i wełnę. Malowidła ścienne przedstawiają tkaniny minojskie o skomplikowanych wzorach, które wymagały zarówno prostych, jak i złożonych procesów tkania, haftu lub malowania. Wykopaliska ujawniają import barwników. A egipskie malowidła ścienne przedstawiające mężczyzn ubranych w stylu minojskim prowadzą do wniosku, że kupcy minojscy przywieźli swoje tekstylia do Egiptu.

Główne formy kostiumów

Strój minojski miał pewne podobieństwa i pewne wyraźne różnice w stosunku do innych cywilizacji śródziemnomorskich. Skakanie przez rogi byków było sportem lub rytuałem religijnym, w którym brali udział zarówno minojscy mężczyźni, jak i kobiety. Malowidła ścienne pokazują, że do uprawiania tego sportu oboje nosili przepaski na biodrach wzmocnione w kroku dla ochrony. Minojscy mężczyźni nosili spódnice o różnej długości, od krótkich wersji sięgających do ud z frędzlami z przodu, po dłuższe, które kończyły się poniżej kolan lub przy kostkach. Spódnice, które wydają się być bardzo podobne do mezopotamskich kaunakes ubiór są również widoczne w sztuce minojskiej.

Starożytna tablica minojska

Kobiety również nosiły spódnice, ale ich konstrukcja różniła się znacznie od męskich. Naukowcy proponują trzy różne rodzaje spódnic. Wszystkie są pełnej długości. Jedna to spódnica w kształcie dzwonu dopasowana na biodrach i rozszerzająca się do dołu. Kolejna wydaje się składać z szeregu poziomych falban rozszerzających się stopniowo aż do ziemi, a trzecia jest pokazana z linią biegnącą przez środek, którą niektórzy zinterpretowali jako przedstawiającą spódnicę przypominającą kuloty. Inni widzą tę linię tylko jako pokazującą, jak spadła spódnica. Do tych spódnic kobiety często nosiły fartuchy. Arthur Evans, archeolog, który był jednym z pierwszych badaczy kreteńskich stanowisk, zasugerował, że fartuch był noszony do rytuałów religijnych i był pozostałością przepaski na biodrach noszonej przez mężczyzn i kobiety we wcześniejszych czasach.

Z tymi spódnicami najlepsze kobiety nosiły strój unikalny dla Minojczyków: gładko dopasowany gorset, który, jeśli sztuka ma być dokładnie zinterpretowana, musiał być skrojony i uszyty. Do gorsetu wszyto lub w inny sposób zapinano ciasno dopasowane rękawy. Jest sznurowany lub zapinany pod biustem, pozostawiając odsłonięty biust. Władze nie zgadzają się co do tego, czy wszystkie kobiety obnażyły ​​piersi. Niektórzy uważają, że ten styl ograniczał się do kapłanek, a zwykłe kobiety zakrywały piersi warstwą czystej tkaniny.

Do spódnic lub przepasek na biodrach zarówno mężczyźni, jak i kobiety nosili szerokie, obcisłe paski z podwiniętymi krawędziami. Nosili też tuniki. Męskie były krótkie lub długie; kobiety były długie. Większość tunik, a także gorsetów i spódnic wydaje się mieć tkane, wzorzyste lamówki z warkocza, zakrywające coś, co wydaje się być liniami szwów lub punktami, w których odzież byłaby zszyta.

Mężczyźni i kobiety są przedstawiani z długimi lub krótkimi kręconymi włosami. W sztuce minojskiej można zobaczyć różne nakrycia głowy, z których wiele mogło być używanych w rytuałach religijnych lub do oznaczania statusu. Kobiety są często pokazywane z włosami starannie ułożonymi i utrzymywanymi na miejscu za pomocą ozdobnych siatek lub filetów (opasek).

Grecka sukienka

Kruchta Kariatyd wybudowana w latach 421–406 p.n.e.

Wiek ciemny, o którym niewiele wiadomo, oddziela okres minojski/mykeński od okresu archaicznego w historii Grecji na kontynencie. Historia starożytnej Grecji jest ogólnie podzielona na okres archaiczny (800-500 p.n.e.), epokę klasyczną (500-323 p.n.e.) i okres hellenistyczny (od 323 p.n.e. do wchłonięcia Grecji przez Rzymian).

Greckie rzeźby i obrazy w wazonach dostarczają licznych ilustracji greckiego stroju, podobnie jak niektóre malowidła ścienne. Niektóre pokazują nawet osoby zakładające lub zdejmujące ubrania; dlatego uczeni wierzą, że rozumieją, co było noszone i jak zostało skonstruowane. Kolor odzieży może być jednak problematyczny. Kiedy po raz pierwszy powstawał i był wystawiany, większość rzeźb była malowana kolorami. Te kolory zostały z czasem wyblakłe. Przez wiele lat ludzie wierzyli, że Grecy ubierają się prawie wyłącznie na biało. Większość obrazów wazonowych nie jest dobrym źródłem informacji o kolorze, ponieważ tradycje malowania wazami przedstawiały albo czarne postacie na czerwonym tle, albo czerwone postacie na czarnym tle. Z nielicznych wazonów na białym tle, na których malowano postacie w kolorze oraz z fresków widać, że Grecy nosili szeroką gamę często żywych kolorów.

Zamężne kobiety w starożytnej Grecji prowadziły gospodarstwo domowe. Zaspokoiły potrzeby rodziny na tekstylia przez przędzenie i tkanie. Użyte włókna obejmowały wełnę, która została wyprodukowana w Grecji. Len przybył do Grecji w VI wieku p.n.e., prawdopodobnie z Egiptu do jońskiego regionu Azji Mniejszej, gdzie osiedlili się niektórzy Grecy, a stamtąd na półwysep grecki. Pod koniec greckiej historii jedwab najwyraźniej pochodził z Chin przez Persję, a grecka wyspa Kos była znana z produkcji jedwabiu. Importowane tkane tkaniny jedwabne były prawdopodobnie rozplatane na przędze, a następnie łączone z przędzami lnianymi i tkane w tkaniny. W ten sposób do wykonania wysoce dekoracyjnej tkaniny potrzeba było mniej cennego jedwabiu.

Barwniki wytwarzano z roślin i minerałów. Szczególnie cennym i cennym kolorem był fiolet, który pozyskiwano ze skorupiaków. Farbowanie, bielenie i inne procesy wykończeniowe były prawdopodobnie przeprowadzane w specjalnych zakładach, a nie w domu, z powodu wytwarzanych przez nie szkodliwych oparów. Kobiety potrafiły ozdabiać tkaniny haftami i tkanymi wzorami. Ubrania były drapowane i najprawdopodobniej tkane we właściwym rozmiarze, a zatem wymagały niewielkiego cięcia i szycia. Wiele ubrań wydaje się być plisowanych, więc jest prawdopodobne, że istniały urządzenia do wciskania plis w tkaninę i do utrzymywania gładkich i płaskich tekstyliów.

Główne formy kostiumów

Grecka nazwa szaty, która z grubsza odpowiadała tunice, brzmiała chiton , które historycy kostiumów nazywają obecnie greckimi tunikami. W całej greckiej historii taka czy inna forma chitonu była podstawową odzieżą dla mężczyzn, kobiet i dzieci. Jej wielkość, kształt i sposoby mocowania zmieniały się w czasie. Mimo to chiton był konstruowany w podobny sposób w całej greckiej historii. Prostokątny odcinek materiału został złożony na pół wzdłuż i umieszczony wokół ciała pod pachami z fałdą z jednej strony i otwartą krawędzią z drugiej. Górna część materiału została podciągnięta przez ramię z przodu, aby stykała się z materiałem z tyłu i przypięta. To zostało powtórzone przez drugie ramię. Ta prymitywna część garderoby była przepasana w talii. Czasami otwarta strona była wszyta lub mogła być przypięta lub pozostawiona otwarta. Rozpoczynając od tego prostego ubioru, można łatwo wprowadzać zmiany. Często górna krawędź tkaniny była podwijana, tworząc ozdobną zakładkę. Szerokość części złożonej może się różnić. Pasy można umieszczać w różnych miejscach lub można zastosować wiele pasów. Zmianie może ulec również sposób przypinania barku.

Nazwy używane dzisiaj dla tych różnych stylów niekoniecznie są imionami nadanymi im przez starożytnych Greków, ale zostały przypisane później przez historyków kostiumów, którzy czasami różnią się terminologią. Stosowane tu terminy to te, które wydają się być najczęściej akceptowane.

W okresie archaicznym odzież typu chiton jest znana jako chitoniskos i Dorycki peplos. Obie miały tę samą konstrukcję i zostały wykonane z zakładką sięgającą mniej więcej do pasa. Wygląda na to, że są ściśle dopasowane i wydają się być wykonane z wzorzystych tkanin wełnianych. Mężczyźni nosili chitoniskos, które zwykle były krótkie i kończyły się między biodrem a udem. Kobiety nosiły doryckie peplos, podobne w kształcie i dopasowane, ale sięgające do podłogi. Dorycki peplos zapinany był na długą, ostrą, ozdobną szpilkę przypominającą sztylet.

Herodot mówi, że przejście od doryckich peplos do chitonu jońskiego nastąpiło, ponieważ kobiety ateńskie miały użyć szpilek do ubrania, by zadźgać posłańca, który przyniósł im wiadomość o głośnej klęsce Ateńczyków w bitwie. Herodot mówi, że używanie tych dużych szpilek było zakazane, a zamiast nich nakazano stosowanie małych zapięć.

Ta historia może być apokryficzna, ale prawdą jest, że chiton joński zastąpił doryckie peplos zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet wkrótce po roku 550 p.n.e. Chiton joński został wykonany z szerszej tkaniny i przypięty wieloma małymi zapięciami na całej długości ramienia. Przy większej ilości materiału w odzieży rzadziej używano zakładek. Zamiast tego na chiton nakładano inne szale lub małe prostokątne części garderoby. Wiele szerszych chitonów jońskich wydaje się być plisowanych i najprawdopodobniej wykonanych z lżejszej wełny lub lnu. Style można zmieniać, opasując tkaninę na różne sposoby.

Około 400 r. p.n.e. chiton joński stopniowo ustąpił miejsca chitonowi doryckiemu. Chiton dorycki był węższy i zapinany na ramieniu pojedynczą szpilką, bardzo przypominającą ozdobną agrafkę. Rzymianie nazywali takie szpilki strzałkowe i ten łaciński termin jest obecnie używany dla każdej takiej szpilki od czasów starożytnych. Ta część garderoby była bardziej prawdopodobna niż chiton joński, aby mieć fałdę. Doryckie chitony można było również nosić do wspomnianych wcześniej małych drapowanych ubrań i przypinać na różne sposoby. Wydaje się, że zostały wykonane z wełny, lnu lub jedwabiu.

Niektórzy uczeni uważają, że przejście od dużego, ostentacyjnego chitonu jońskiego do prostszego chitonu doryckiego odzwierciedlało zmiany postaw i wartości w społeczeństwie greckim. A. G. Geddes (1987) sugeruje, że pod koniec V wieku p.n.e. nacisk kładziono na sprawność fizyczną (bardziej oczywistą w bardziej dopasowanym chitonie doryckim), równość i mniej afiszowania się bogactwem.

Chiton hellenistyczny pojawia się od około 300 do 100 lat p.n.e. Było to udoskonalenie chitonu doryckiego, który był węższy, pasowany tuż pod piersiami i wykonany z lżejszej wełnianej tkaniny, lnu lub jedwabiu. To właśnie ten chiton jest najbliższy stylowi wielu późniejszych stylów odzieży, które zostały zainspirowane chitonem greckim.

Ogólnie rzecz biorąc, style dla mężczyzn i kobiet były bardzo podobne, odzież damska sięgała do podłogi, a męska częściej była krótka do codziennego użytku. Wersja chitonu dla biednego człowieka była egzomis , prosty prostokąt materiału zapinany na jednym ramieniu, pozostawiający drugie ramię wolne dla łatwiejszej akcji.

Wydaje się, że kilka ubrań było używanych częściej przez mężczyzn niż kobiety. himation był duży prostokąt tkaniny owijający się wokół ciała. W użyciu od końca V wieku, ubranie mogło być noszone samodzielnie lub na chiton. Zakrywał lewe ramię, owijał się przez plecy i pod prawą ręką, a następnie był rzucany przez lewe ramię lub noszony przez lewe ramię. Dla ochrony przed niepogodą i podczas podróży mężczyźni nosili prostokątny płaszcz ze skóry lub wełny zwany chlamy. Może być również używany jako koc. petasos Do tego płaszcza często noszono kapelusz z szerokim rondem, który zapewniał dodatkową ochronę przed słońcem lub deszczem.

Kwestia, czy zamężne, dorosłe Greczynki musiały być zakrywane na zewnątrz, wciąż jest przedmiotem dyskusji. Wydaje się, że niektóre posągi to pokazują. Działalność szanowanej mężatki była ograniczona; większość czasu spędzała w domu i była wykluczona z męskich spotkań towarzyskich. Kobiety ukazane na spotkaniach towarzyskich z mężczyznami w sztuce greckiej to kurtyzany lub artystki, a nie żony. Niektórzy uczeni uważają, że kiedy kobieta wychodziła z domu, naciągała na głowę płaszcz lub welon, aby zasłonić twarz. C. Galt (1931) sugeruje, że woalka przybyła do Grecji z Ionii na Bliskim Wschodzie mniej więcej w czasie, gdy zaadoptowano chiton joński.

Sukienka etruska

Stroje etruskiego i greckiego wojownika

Szereg plemion zajęło półwysep włoski. Do roku 800 p.n.e. jedna z tych grup zajmowała dość duży obszar i rozwinęła zaawansowaną kulturę i gospodarkę. Ich praktyki pogrzebowe, które obejmowały malowidła nagrobne przedstawiające codzienne życie, stanowią dobry dowód na to, jak się ubierali.

Handel zbliżył ich do Grecji, sztuki greckiej i greckich stylów. W niektórych okresach strój etruski wykazuje bardziej ukształtowane rękawy, które rozszerzają się na końcach, oraz krój, który bardziej modeluje sylwetkę. Inne charakterystycznie etruskie ubrania obejmowały wysoki kapelusz z daszkiem, zwany a zaćmienie ; buty ze spiczastymi, zakrzywionymi noskami; oraz kilka różnych stylów płaszczy. Jednym szczególnie godnym uwagi płaszczem był tebenna , który najwyraźniej został wykonany z zakrzywionymi krawędziami i półokrągłym kształtem. Uczeni uważają, że ten płaszcz był prekursorem rzymskiej togi. Chociaż w niektórych stylach etruskich można zauważyć indywidualne cechy, w większości kostiumy etruskie i greckie wykazują tak wiele podobieństw, że wersje etruskie są praktycznie nie do odróżnienia od greckich.

Gdy Rzymianie doszli do władzy we Włoszech, Etruskowie zostali wchłonięci do Rzymu, a do I wieku p.n.e. nie istniała już jako oddzielna kultura.

Sukienka rzymska

Cesarz rzymski Julian Apostata

Plemię zajmujące wzgórza w pobliżu obecnego miasta Rzymu, Rzymianie stopniowo zdominowali nie tylko półwysep włoski, ale rozległy region obejmujący dzisiejszą Europę Zachodnią i dużą część Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Ponieważ znaczna część regionu Morza Śródziemnego znajdowała się pod dominacją Grecji, wpływy greckie przenikały większość rzymskiego życia. Sukienka nie była wyjątkiem. Podobnie jak w przypadku Etrusków, często trudno jest odróżnić styl grecki od rzymskiego. Jednak strój rzymski znacznie częściej niż grecki zawiera elementy, które identyfikują pewien aspekt statusu noszącego.

Z czasów rzymskich zachowało się nie tylko wiele dzieł sztuki, ale także dzieła literackie i inskrypcje w języku łacińskim, które można przeczytać i zrozumieć. Mimo to niektóre aspekty ubioru rzymskiego nie są jasno rozumiane. Dokładne znaczenie niektórych łacińskich słów odnoszących się do odzieży może nie być jasne. Jednym z przykładów jest szata mężczyzny o nazwie synteza.

synteza był strojem na specjalne okazje, noszonym przez mężczyzn na przyjęciach. Tradycyjny strój rzymskiego mężczyzny, toga, był niewygodny. Rzymianie spożywali posiłki i najwyraźniej trudno było rozciągnąć się w todze, więc synteza była rozwiązaniem tej niezręczności. Na podstawie tego, co mówią rzymskie teksty o szacie, uczeni doszli do wniosku, że prawdopodobnie była to tunika noszona z chustą na ramię. Ale wydaje się, że nie ma żadnego przedstawienia stylu w sztuce rzymskiej.

W Rzymie używano wełny, lnu i jedwabiu, a bawełnę prawdopodobnie sprowadzono z Indii około 190 r. p.n.e. lub przed. Jedwab był dostępny tylko dla zamożnych; bawełna może być zmieszana z wełną lub lnem. Tekstylia nie były produkowane w domu rodzinnym, jak w Grecji. Zamiast tego były tkane przez kobiety pracujące w dużych majątkach lub przez mężczyzn i kobiety w firmach zlokalizowanych w całym imperium. Podczas gdy część ubrań była szyta w domu, gotowa odzież była również dostępna w sklepach.

Rzymska wersja chiton został nazwany tunika , od którego wywodzi się słowo tunika. Tuniki rzymskie męskie kończyły się mniej więcej na wysokości kolan i były noszone przez wszystkie warstwy społeczne. Fioletowe pasy, które rozciągały się pionowo od jednego brzegu do drugiego, wyznaczały rangę na ramionach. Tuniki cesarza i senatorów miały szersze opaski; te rycerskie miały węższe pasma. Dokładne rozmieszczenie i szerokość tych pasm, tzw Ocet winny , zmieniały się nieco w różnych okresach, a po I wieku n.e. wszyscy mężczyźni szlachty nosili te opaski. W tym czasie zwykli obywatele i niewolnicy nie mieli takich insygniów, ale później stali się bardziej powszechni. Wszyscy obywatele płci męskiej mieli nosić togę na tunikę.

Toga była symbolem obywatelstwa rzymskiego. Był udrapowany z półkola z białej wełny i umieszczony na ramieniu, na plecach, pod prawym ramieniem i przeciągnięty przez klatkę piersiową i ramię. Jak wcześniej zauważono, prawdopodobnie wywodzi się z etruskiego tebenna. Niektórzy urzędnicy nosili specjalne togi iw całej historii Rzymu rozmiar, kształt i szczegóły drapowania nieco się zmieniły.

Różnego rodzaju peleryny i peleryny, z kapturami lub bez, służyły jako osłona na zewnątrz. Te noszone przez wojsko często określały swoją rangę. kurtyna była czerwona wełniana peleryna noszona przez zwykłych żołnierzy. Termin ten wszedł do leksykonu symboli, a kiedy ludzie mówili o założeniu sagum, mieli na myśli pójście na wojnę.

Strój kobiecy w Rzymie niewiele różnił się od stroju greckich kobiet okresu greckiego. Nosili tunikę spodnią, której nie widywano publicznie, i tunikę wierzchnią bardzo podobną do greckiego chitonu. ZA piłka , dość podobny do greckiego himationu, został na nim udrapowany. Kolorystyka tych warstw była zróżnicowana. Opinie różnią się co do tego, co what stoła z podżega był. Wiele historii kostiumów używa tego słowa stoła zamiennie z tuniką zewnętrzną. Jednak dzieła literackie wyraźnie wskazują, że ubiór kojarzony był tylko z wolnymi, zamężnymi kobietami. Niektóre źródła opisują podżega jako falbana na dole stoła lub tunika zewnętrzna. Jednak wnikliwa analiza dokonana przez Judith Sebesta (1994) prowadzi ją do wniosku, że jest to specjalny rodzaj zewnętrznej tuniki zawieszonej na przyszytych paskach.

Fryzury wykazują wyraźne różnice z jednego okresu do drugiego. Mężczyźni są na ogół brodaci w latach Republiki, gładko ogoleni w czasach Cesarstwa, aż do czasów cesarza Hadriana, który nosił brodę. Każda rodzina świętowała okazję pierwszego golenia młodego chłopca, organizując święto, podczas którego wkładano włosy do specjalnego pojemnika i składano je w ofierze bogom.

Kobiece włosy Anne Fogartytyles były stosunkowo proste w I wieku n.e., ale później stały się tak bardzo skomplikowane, że wymagały dodania sztucznych włosów oraz specjalnych loków i warkoczy ułożonych w wysokie struktury.

Źródła literackie mówią o szerokim stosowaniu makijażu zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety. Ceniono czystość, a łaźnie publiczne były dostępne dla wszystkich warstw społecznych.

Dzieci obywateli rzymskich ubrane jak dorośli. Zarówno chłopcy, jak i dziewczynki nosili togę z fioletowym paskiem na krawędzi ( obszyta toga ). Chłopcy nosili ją do wieku czternastu do szesnastu lat, po czym nosili togę obywatelską ( toga pura ), a dziewczęta zrezygnowały z tego po okresie dojrzewania. Początkowo szata ta była przeznaczona wyłącznie dla dzieci rodów szlacheckich, ale ostatecznie stała się częścią stroju wszystkich dzieci obywateli rzymskich. Rzymskie dzieci płci męskiej również nosiły hałas , ozdoba na szyi w kształcie kuli zawierająca ochronne amulety, które zostały im dane w czasie, gdy zostali nazwani.

Zarówno panny młode, jak i dziewice westalki, kobiety, których życie poświęcone było bogini Westie, nosiły specjalne nakrycia głowy. Składał się z płatów sztucznych włosów na przemian z wąskimi pasmami. Założono na to zasłonę. Dla panny młodej welon był jasnopomarańczowy, a na nim położono wieniec z kwiatów pomarańczy i mirtu. To skojarzenie welonów i kwiatów pomarańczy ze ślubami trwa do czasów współczesnych i może mieć swój początek w rzymskim zwyczaju.

Zobacz też tekstylia prehistoryczne; Toga.

Bibliografia

Prace ogólne

Fryzjer, E.J.W. Tekstylia prehistoryczne. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1991.

-. Praca kobiet: pierwsze 20 000 lat. Nowy Jork: WW Norton and Company, 1994.

Urodzony, W., III. Obuwie starożytnego Wschodu. Przegląd CIBA str. 1210.

Sierp, Marion. Kostium ze świata klasycznego. Londyn: Akademia i edukacja w Batsford, 1980.

Tortora, Phyllis i Keith Eubank. Przegląd strojów historycznych. Nowy Jork: Fairchild Publications, 1998.

Sukienka mezopotamska i egipska

– Herodot w Egipcie. Przedruk w Świat przeszłości. Cz. 1. Pod redakcją J. Hawkesa. Nowy Jork: Alfred A. Knopf, 1963.

Houston, Mary G. Kostium starożytnego Egiptu, Mezopotamii i Persa. Nowy Jork: Dover Publications, Inc., 2002.

Vogelsang-Eastwood, Gillian. Faraonów Odzież egipska. Leiden, Holandia: EJ Brill, 1993.

Sukienka minojska i grecka

Evans, A. Sceny z życia minojskiego. W Świat przeszłości. Pod redakcją J. Hawkesa. Nowy Jork: Alfred A. Knopf, 1963.

Evans, M.M. grecka sukienka. W Starogrecki strój. Pod redakcją M. Johnsona. Chicago, Illinois: Argonaut, Inc., 1964.

Faber, A. Materiały na ubrania i ubrania w Grecji i Rzymie. Przegląd CIBA Nie. 1 (b.d.): 297.

Galt, C. Woalki. American Journal of Archeology 35, nie. 4 (1931): 373.

Geddes, AG Szmaty i bogactwa: strój ateńskich mężczyzn w V wieku. Kwartalnik Klasyczny 37, nie. 2 (1987): 307-331.

Houston, Mary G. Kostium starożytnej Grecji, Rzymu i Bizancjum. Mineola, NY: Dover Publications, Inc., 2003.

Sukienka etruska i rzymska

Bonfante, Larissa. Sukienka etruska. 2. wyd. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 2003.

Croom, Alexandra T. Odzież i moda rzymska. Charleston, SC: Tempus Publishing Inc., 2000.

Goldman, N. Rekonstrukcja odzieży rzymskiej. W Świat kostiumów rzymskich. Pod redakcją JL Sebesta i L. Bonfante, 213-237. Madison: University of Wisconsin Press, 1994.

McDaniel, W.B. Rzymskie szaty obiadowe. Filologia klasyczna 20 (1925): 268

Rudd, Niall, przeł. Satyry Horacego i Persjusza. Baltimore, MD: Penguin Books, 1973.

Sebesta, Judith Lynn. Symbolizm w stroju rzymskiej kobiety. W Świat kostiumów rzymskich. Pod redakcją JL Sebesta i L. Bonfante, 46-53. Madison: University of Wisconsin Press, 1994.

-. Koszula gęsto wygładza sierść. W Świat kostiumów rzymskich. Pod redakcją JL Sebesta i L. Bonfante, 65-76. Madison: University of Wisconsin Press, 1994.

Sebesta, Judith Lynn i Larissa Bonfante, wyd. Świat kostiumów rzymskich. Madison: University of Wisconsin Press, 1994.

Stone, S. Toga: od kostiumu narodowego do ceremonialnego. W Świat kostiumów rzymskich. Pod redakcją JL Sebesta i L. Bonfante, 13-45. Madison: University of Wisconsin Press, 1994.

Wilson, Lillian May. Toga rzymska. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press. 1924.

-. Odzież starożytnych Rzymian. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1938.