Australijska sukienka

Australia została po raz pierwszy zasiedlona przez Brytyjczyków pod koniec XVIII wieku. Przybywający urzędnicy, skazani, a później osadnicy przywieźli ze sobą zwyczaje ubioru i upodobania kłócące się ze zwyczajowym ubiorem rdzennych mieszkańców. Wczesną historię narodu wyznaczały pomieszane interpretacje kulturowe między przybyszami a lokalnymi ludami tubylczymi. Biorąc pod uwagę sposób, w jaki Australia została skolonizowana, biali Australijczycy wytrwale wykazują silną zależność od Europy, Wielkiej Brytanii, Indii, Stanów Zjednoczonych, a później Chin, jeśli chodzi o importowaną odzież, tekstylia, koncepcje stylistyczne i wiedzę produkcyjną. Nieco zaskakująco największy wpływ na wczesną australijską modę wywarła Francja, a nie Wielka Brytania, z ciągłym zapisem paryskiego wpływu na ubiór i modniarstwo od co najmniej lat 20. XIX wieku do późnych lat 50. XX wieku. Równocześnie elegancka, funkcjonalna odzież sportowa i rekreacyjna w Stanach Zjednoczonych była znaczącym źródłem inspiracji dla australijskich projektantów ready-to-wear. Błędem jest jednak traktowanie australijskiego stroju jako prowincjonalnej wersji innych krajów, chociaż jest w tym poglądzie element prawdy.

Chociaż można wskazać tylko kilka przykładów rozpoznawalnych australijskich ubrań, tożsamość Australijczyków wyraża się w ubiorze poza tym, w złożonej mieszance czasami dość subtelnych elementów i powiązanych zachowań, które podważają przyjęte rozumienie klasy. Wpływy klimatu z pewnością odgrywają pewną rolę, podobnie jak wczesny wpływ życia na ziemię i pola złota. Ale nawet charakterystyczne australijskie ubrania, takie jak płaszcz Dryzabone na każdą pogodę, niekoniecznie są noszone w całym kraju; w Australii zawsze istniał regionalny element odzieży, a także wyraźny podział na obszary metropolitalne i wiejskie. Bliskie więzi z Azją i migrantami, w tym Grekami i Muzułmanami, z ich własnymi zwyczajowymi praktykami, dodają dalszych wymiarów do obrazu australijskiego stroju. Ubiór ludów tubylczych, z których wielu jest w niekorzystnej sytuacji i mieszka na obszarach oddalonych od miast, o ograniczonej możliwości zakupu nowej odzieży, dodatkowo komplikuje ogólny obraz tego, co ludzie nosili i noszą w Australii.

Stypendium na sukienkę

Ekspozycja odzieży i rejestru skazanych

Aż do lat dziewięćdziesiątych studia nad ubiorem i modą w Australii charakteryzowały się ograniczoną ilością wiedzy naukowej, jednym z powodów było dyskredytowanie kulturowe praktyki tradycyjnie związanej z zainteresowaniami kobiet. Trudne warunki środowiskowe na obszarach wiejskich, zwłaszcza zdominowanych przez mężczyzn, powodowały, że modny strój był często traktowany nisko. Australijscy mężczyźni historycznie szczycili się brakiem dbałości o najdrobniejsze szczegóły wyglądu, uważając to za niezgodne z męskością. Podczas gdy ten konserwatyzm zmienił się wyraźnie wraz z ekspansją życia w mieście i coraz bardziej materialistycznymi poglądami społecznymi po latach 80., wydaje się, że dyskredytowanie odzieży przerodziło się w ogólny niepokój związany z samym tematem mody. Z pewnymi godnymi uwagi wyjątkami, takimi jak Powerhouse Museum w Sydney, muzea i galerie sztuki wykazują niewielkie zainteresowanie kolekcjonowaniem australijskich strojów, zwłaszcza odzieży codziennej. Wyjątkiem jest zbieranie odzieży karnej. Wszystko to spowodowało brak legitymizacji tego tematu, a coś powoli jest naprawiane, gdy Australia zyskuje zaufanie do produktów własnego przemysłu modowego i pokazywania strojów przez gwiazdy filmowe i sportowców.

• Sukienka więzienna
• Historia odzieży dziecięcej
• Gorące marki odzieży dla nastolatków

Sukienka i pierwsi Australijczycy

Podczas gdy kolonialni osadnicy uważali odzież za sposób na pokazanie władzy i prestiżu, to samo nie dotyczy rdzennych Australijczyków. Rozmaicie akceptując i wypierając się zachodniego systemu odzieżowego, ich obawy były i koncentrują się na przynależności do społeczności, ceremonialnych ozdobach lub oporze politycznym. W zwyczajowym życiu rdzenni mieszkańcy byli w większości nago, z wyjątkiem płaszczy ze skóry kangurów i oposów, znakując swoje ciała pigmentami ziemi i ozdabiając je akcesoriami z lokalnych włókien, muszli, kory i liści. Jednak urzędnicy państwowi, misjonarze i pasterze starali się narzucić zachodni strój tym, z którymi mieli kontakt, używając go jako techniki akulturacji, a często jako systemu nagród. Przymusowe używanie strojów europejskich przyczyniło się do spadku technik wytwarzania własnej odzieży przez rdzennych mieszkańców i prawie na pewno przyczyniło się do ich wczesnych problemów zdrowotnych. Na początku XXI wieku większość rdzennych mieszkańców nosi ubrania w stylu zachodnim, chociaż na odległych obszarach widoczne są regionalne wzory T-shirtów, sukienek i szalików. Niektóre elementy stroju zachodniego, takie jak kapelusz Akubra i czapka z dzianiny (beanie), zostały włączone do rdzennej tradycji kulturowej.

Komentarz do sukni kobiet z Melbourne

Wydaje mi się, że francuscy modniści wytwarzają pewien styl ubioru dla australijskiego gustu…. Jest to mieszanka kokoty i Amerykanina (Twopeny, s. 75).

Od lat 60. rząd australijski zachęcał rdzenną ludność do wytwarzania i sprzedawania własnych projektów tkanin, koszulek i biżuterii jako sposobu na osiągnięcie samowystarczalności. Od lat 80. niektórzy praktycy sami zostali projektantami mody, jak Bronwyn Bancroft, Lenore Dembski i Robyn Caughlan, pierwsza miejscowa projektantka, która zaprezentowała linię gotowych ubrań na australijskim Tygodniu Mody Mercedesa w 2003 roku. Projektanci, kładąc nacisk na odważne tekstylne projekty, stanowią ciekawy kontrapunkt dla współczesnej mody mainstreamowej. W innych przykładach odnosząca sukcesy firma Balarinji i europejscy projektanci, tacy jak Jenny Kee, Linda Jackson i Peter Morrissey, współpracują i współpracują międzykulturowo, w tym drugim przypadku przy użyciu tekstyliów zaprojektowanych przez rdzenną artystkę Jacintę Numinę Waugh.

Sygnalizacja tożsamości australijskiej

Tradycyjne zużycie krzewów

Od czasów kolonialnych strój australijski charakteryzował się silnymi różnicami regionalnymi. Strój Sydney jest stylistycznie bliższy amerykańskiemu, z Melbourne bardziej brytyjskim i konserwatywnym, a subtropikalne miasta, takie jak Brisbane i Perth, preferują jaśniejsze, codzienne ubrania, na które wpływ ma głównie panujący klimat. Chociaż różnic tych nie można nazwać australijskimi per se, regionalizm jest jednym ze sposobów definiowania siebie przez Australijczyków. Inną charakterystyczną cechą, która pojawiła się w czasach kolonialnych, był rzekomy egalitaryzm ubioru męskiego. Powiązana z ubiorem doświadczonych wiejskich starych wyjadaczy, składała się z surowego wiejskiego stroju z pól złota, zupełnie odmiennego od konwencjonalnego stroju miejskiego. Były to kapelusze z kapusty (palmy) lub garbate filcowe kapelusze, później kapelusz Akubra, fartuchy, koszule w kratę oraz wytrzymałe spodnie i buty z kreciej skóry. Wokół tego męskiego stroju narosła mitologia, uznająca go za typowo australijski, chociaż nie dotyczy to strojów damskich. Firmy, w tym RM Williams i buty Blundstone, nadal pielęgnują tę mitologię i sprzedają wersje swoich ubrań na całym świecie, ale obecnie dla obu płci, a nie tylko do noszenia na wsi.

Zamiłowanie do australijskich motywów i rdzennej kolorystyki w tekstyliach sukiennych i kąpielowych było widoczne od lat 40. XX wieku. Jednak dopiero lata 70. stanowiły szczególny przełom w historii australijskiej mody. Jenny Kee i partnerka Linda Jackson, którzy założyli butik Flamingo Park w Sydney w 1973 roku, zainicjowali nowatorski styl ubioru artystycznego, który, oprócz innych romantycznych wpływów, oddał później hołd rodzimej florze i faunie Australii. Była zadłużona wobec planów rdzennych ludów, z którymi współpracowali, a niektórzy powiedzieliby, że byli wyzyskiwani. W następnej dekadzie wiele australijskich firm odniosło pewien sukces na rynku międzynarodowym. Wśród nich znalazły się Coogi i Country Road, oferujące najwyższej jakości ubrania w naturalnych kolorach ziemi, promujące tak zwane wartości wiejskie, które do 1985 r. miały sklepy w Stanach Zjednoczonych. Popularność kolorowych, inspirowanych lokalnie wzorami Australiana osiągnęła swój szczyt w pod koniec lat 80., odmówiono noszenia na co dzień na początku następnej dekady, wraz z nadejściem bardziej minimalistycznych gustów. Pozostają tylko ślady tego, głównie w odzieży przeznaczonej na rynek turystyczny.

Klasa i pozycja społeczna

Od wczesnych lat kolonizacji zauważalne było napięcie w sposobie wyrażania przez Australijczyków pozycji społecznej poprzez ubiór. Historia kolonialna obfituje w relacje o błędnej tożsamości społecznej. Część tego napięcia wynikała z problemów nieznajomych z odczytywaniem oznak klasy. Wynikało to również z dominującego mitu bezklasowości, połączonego z odpowiednio intensywną świadomością pozycji społecznej charakterystycznej dla małej populacji. Niektóre z rzekomego braku różnic klasowych związanych z nieformalnością w interaktywnych działaniach społecznych i dominacją stylu życia na świeżym powietrzu; inne powody wskazywały na małą, czasem zapatrzoną w siebie populację. Można jednak powiedzieć, że współcześni Australijczycy obu płci przechodzą od ogólnego braku zainteresowania modą do czegoś bardziej przypominającego pretensjonalną inwestycję w stylową, a nawet wulgarną widoczność, pierwotnie będącą rezultatem nowo zdobytych pieniędzy. Na przykład Australijczycy wykazują entuzjazm w strojach na specjalne okazje, takie jak śluby i uczestnictwo w wyścigach, nawet w czasie wolnym, ale jednocześnie preferują nieformalny ubiór i ubieranie się. Część entuzjazmu wywodzi się z krnąbrnej formy larrykinizmu obu płci. Jest to głównie australijski termin oznaczający rodzaj awanturniczego, nonkonformizmu, komplikowanego przez świadomy brak zainteresowania akceptowanymi rutynami modnego ubioru i zachowania.

Przemysł odzieżowy i modowy

Wełna z owczej merynosów

Chociaż zawsze zależny od importowanych strojów i tkanin, zwłaszcza towarów wysokiej jakości, lokalny przemysł odzieżowy, obuwniczy i tekstylny powstał we wschodniej Australii wkrótce po pierwszym osiedleniu się. Branże te mają za sobą uporczywie burzliwą historię, chociaż do połowy XX wieku Australia cieszyła się dobrą opinią producenta dobrej jakości, wygodnej odzieży i tekstyliów. Zaraz po II wojnie światowej lokalne tkaniny wełniane były z powodzeniem promowane, początkowo przez Australian Wool Board, a później Australian Wool Corporation, ale sytuacja pozostała endemicznie niestabilna pod względem jakościowym spektrum mody. Podczas gdy swego rodzaju przemysł modowy pojawił się na początku XX wieku, prawdziwy szczyt dla handlu szmatami nastąpił w dekadzie bezpośrednio po II wojnie światowej.

Jednak od lat 60. australijski przemysł tekstylny i odzieżowy zaczął tracić swój udział w rynku; w połączeniu z protekcjonizmem przemysł głównego nurtu, z pewnymi wyjątkami, takimi jak etykiety Prue Acton i Trent Nathan, rozpoczął poważny spadek. Chroniczny brak kapitału, mała populacja, brak zdolności do wprowadzania na rynek towarów o dużej objętości oraz stopniowe znoszenie ceł od końca lat 70. sprawiały, że przemysł australijski był coraz mniej konkurencyjny wobec importu, zwłaszcza z Chin. Ten ostatni stał się głównym źródłem odzieży w kraju do lat 80. XX wieku. Spadek lokalnego przemysłu utrzymywał się. Po najgorszej w historii sprzedaży detalicznej odzieży w 1996 roku, w Sydney zainaugurowano Mercedes Australian Fashion Week, a rok później pierwszy Festiwal Mody w Melbourne. Obie były próbą zaprezentowania australijskich produktów i przyciągnięcia międzynarodowych nabywców. Chociaż żadne z przedsięwzięć nie odniosło przytłaczającego sukcesu, w połowie lat 90. wielu nowych, australijskich projektantów wywarło silny wpływ na Europę i Stany Zjednoczone. Należą do nich Collette Dinnigan, urodzony w Azji Akira Isogawa, który zadebiutował w 1996 roku, awangardowe ubrania Sass and Bide (wprowadzone na rynek w 1999 roku), Easton Pearson, z projektami fusion łączącymi tradycyjne kultury indyjskie i afrykańskie ze współczesnymi pomysłami oraz Morrissey (który rozpoczął solowy w 1997 roku). Pomimo tych sukcesów australijska moda pozostaje nieco zmarginalizowana, a jej tożsamość wciąż jest przedmiotem negocjacji, a zagraniczna akceptacja jest sporadyczna. W rzeczywistości, konkurencyjny globalny marketing, wrażenie, że kraj jest daleko od głównych centrów stylu, a sezony nie pasują do półkuli północnej generalnie zaostrzyły, a nie łagodziły problemy branży.

Odzież rekreacyjna

Nie jest zaskoczeniem, że Australia odnosi największe sukcesy w dziedzinie rekreacji i strojów plażowych. Lokalny przemysł strojów kąpielowych można zidentyfikować na początku XX wieku, wkrótce wzmocniony obecnością amerykańskich producentów strojów kąpielowych, takich jak Jantzen i Cole of California. W 1928 roku powstała marka Speedo, która stała się jedną z odnoszących największe sukcesy marek australijskich strojów kąpielowych, eksportowaną do Stanów Zjednoczonych pod koniec lat pięćdziesiątych. Wielu znanych projektantów strojów kąpielowych z głównego nurtu stało się znanymi nazwiskami, takimi jak Brian Rochford, Paula Stafford z Gold Coast i Nicole Zimmermann. Być może ważniejsze jest to, że innowacyjne, zorientowane na młodzież firmy produkujące odzież surfingową w jaskrawych kolorach, takie jak Rip Curl, Billabong, Mambo (ze swoimi gryzącymi satyrycznymi projektami założonymi w 1984 r. przez Dare Jenningsa) i Quik-silver, poszły dalej reprezentują styl australijski najskuteczniej na arenie międzynarodowej. Rzeczywiście, głównym składnikiem wszechobecnego poglądu na Australię jako kraj wolny od ograniczeń, jest promienne, opalone ciało, wzmocnione atrakcyjnymi strojami kąpielowymi.

Zobacz też Sukienka etniczna ; Stroje kąpielowe .

Bibliografia

Fletcher, Marion. Kostium w Australii, 1788-1901. Melbourne, Australia: Oxford University Press, 1984. Pierwsza poważna relacja o strojach kolonialnych, ale z naciskiem na modę burżuazyjną.

Joel, Aleksandra. Parada: Historia mody w Australii. Sydney, Australia: HarperCollins, 1998. Tekst koncentrował się na stylach z epoki w modzie. O ograniczonym zastosowaniu teoretycznym. Poprawione, rozszerzone wydanie.

Maynarda, Margaret. Stylizowany na Penury: Dress as Cultural Practice in Colonial Australia. Cambridge, Wielka Brytania: Cambridge University Press, 1994. Pierwsze akademickie badanie stroju kolonialnego we wszystkich klasach.

--. Sukienka rdzennych mieszkańców. W Oxford Companion to Aborygenów Sztuki i Kultury. Pod redakcją Sylvii Kleinert i Margo Neale. South Melbourne, Australia: Oxford University Press, 2000. Pierwsze nieantropologiczne ujęcie stroju rdzennych Australijczyków.

-. Out of Line: Australijskie kobiety i styl. Sydney, Australia: University of New South Wales Press, 2001. Pierwszy obszerny tekst o strojach damskich w XX wieku i przemyśle mody w Australii, w tym opis rdzennych projektantów.

Twopeny, R.E.N. Życie miejskie w Australii 1883. Sydney, Australia: Sydney University Press, 1973.