KSIĄŻĘ I KSIĘŻNA WINDSORU

Książę i Księżniczka Windsoru w Wielkim Kanionie

Gdyby międzynarodowa lista najlepiej ubranych Bet-tiny Zilkha została rozszerzona na pary, książę i księżna Windsoru byliby jej królem i królową. Jako jednostki, ich wpływ na dwudziestowieczną modę był znaczny, ale w połączeniu był niepodważalny. Od lat 30. do 60. wpływ, jaki wywierali, był jeszcze bardziej widoczny dla uwagi mediów, która zwiększyła ich wpływ na wyobraźnię publiczną.

Biografia księcia Edwarda, księcia Windsoru i księżnej Windsoru Nee Bessie Wallis Warfield

Książę Windsoru urodził się jako książę Edward York w dniu 23 czerwca 1894. Wraz ze śmiercią dziadka, króla Edwarda VII w 1910, jego ojciec został koronowany na króla Jerzego V. Po akcesji ojca, książę Edward York został księciem Edwardem Kornwalii , a na jego szesnaste urodziny książę Walii Edward.

Powiązane artykuły

Mainbocher
Listy najlepiej ubranych
Diana Princess of Wales Wpływ na modę

Bessie Wallis Warfield, która miała zostać księżną Windsoru, urodziła się w Pensylwanii 19 czerwca 1896 roku. Jej wychowanie, jak sama przyznała, było skromne i zwyczajne. Kiedy po raz pierwszy spotkała księcia Walii Edwarda około 1930 roku, była dwukrotnie zamężna. Jej pierwszym mężem był Earl Winfield Spencer Jr., a drugim Ernest Aldrich Simpson, Amerykanin mieszkający w Londynie.

Powszechnie przyjmuje się, że książę Walii i pani Simpson rozpoczęli swój romans w 1934 roku. Po śmierci króla Jerzego V, 20 stycznia 1936 roku książę został ogłoszony królem Edwardem VIII. Tego lata zabrał panią Simpson na jacht. wakacje we wschodniej części Morza Śródziemnego. Relacje prasowe z podróży wywołały skandal, komplikując decyzję króla o poślubieniu pani Simpson. Parlament odrzucił wniosek o małżeństwo króla ze względu na status pani Simpson jako dwukrotnie rozwiedzionej zagranicznej pospólstwa. Nastąpił kryzys konstytucyjny, w wyniku którego król abdykował 11 grudnia 1936 r. W przemówieniu abdykacyjnym wyjaśnił: Musicie mi wierzyć, gdy powiem wam, że nie mogłem wywiązać się z ciężkiego ciężaru odpowiedzialności i wywiązania się z mój obowiązek jako Króla, tak jak bym chciał, bez wsparcia kobiety, którą kocham (Ziegler, s. 331).

Po jego abdykacji został Jego Królewską Wysokością, księciem Windsoru, a po ślubie z panią Simpson 3 czerwca 1937 roku została księżną Windsoru. Jednak nigdy nie przyznano jej tytułu Jej Królewskiej Wysokości. Oprócz spędzania czasu na Bahamach podczas II wojny światowej, książę i księżna Windsoru do końca życia pozostali na wygnaniu we Francji. Książę zmarł 18 maja 1972 r., a księżna, ostatnio widziana publicznie w 1975 r., zmarła 24 kwietnia 1986 r.

Książę: twórca trendów

Książę i księżna Windsoru w Cascais, Portugalia - 1940

Bardziej niż ktokolwiek inny, książę Windsor był odpowiedzialny za przemianę ubioru męskiego w XX wieku. Jego osobiste upodobanie do odrzucenia przyjętych wyobrażeń o właściwościach wiktoriańskich i edwardiańskich nie tylko wpłynęło na mężczyzn z jego pokolenia, ale także – jak przypisuje się Chanel, że zrobił to z kobietami – stworzyło nowoczesny paradygmat, który przetrwał do dziś. To, co powiedział o nim Nicholas Lawford w latach 30. XX wieku, pozostało prawdą w odniesieniu do księcia przez całe jego życie: W świecie, w którym mężczyźni mają tendencję do coraz bardziej podobnego wyglądu, wydaje się, że bardziej niż kiedykolwiek jest obdarzony zdolnością, by wyglądać jak nikt inny (Menkes). , s. 95).

Książę Windsoru wolał wygodne ubrania, które pozwalały na swobodę ruchów, styl, który opisał jako miękką sukienkę (Książę Windsoru, 1960, s. 110). W latach 30. był jednym z pierwszych mężczyzn noszących marynarki bez podszewki. W latach 1919-1959 szył je dla niego Frederick Scholte, urodzony w Holandii krawiec z Londynu, który nie zgadzał się z jakąkolwiek przesadą w stylu marynarki. Jak skomentował książę w Album rodzinny , jego traktat o stylu napisany w 1960 roku, Scholte miał sztywne standardy dotyczące idealnej równowagi proporcji między ramionami a talią w kroju płaszcza, aby okryć męski tors (The Duke of Windsor, 1960, s. 99). Rękawy kurtek książęcych były zwykle ozdobione czterema guzikami, a on wolał kieszenie ze ściągaczami niż klapy kieszeni.

Przed II wojną światową Forster and Son w Londynie szyli spodnie księcia. Nigdy nie miałem pary spodni uszytych przez Scholte – wyjaśnił książę. Nie podobał mi się ich krój; zostały uszyte, jak zwykle w angielskich spodniach, do noszenia z szelkami wysoko powyżej talii. Tak więc woląc nosić pasek niż szelki do spodni, w stylu amerykańskim, niezmiennie kazałem je uszyć innemu krawcowi (Książę Windsoru, 1960, s. 103). Do każdej kurtki wykonanej przez księcia produkowano dwie pary spodni. Te nosił w ścisłej rotacji. W 1934 roku wraz ze swoim bratem, księciem Yorku i kuzynem, Lordem Louisem Mountbattenem, zamienił konwencjonalne rozporki na guziki na rozporki na suwak. Przez całe życie nałogowy palacz, książę polecił Forsterowi i Synowi uszycie spodni z nieco szerszą lewą kieszenią bez zapięcia, co pozwoli mu na łatwy dostęp do papierośnicy, którą zawsze nosił w lewej kieszeni. Książę wolał spodnie z mankietami lub podwinięciami. Wraz z przyjęciem w Wielkiej Brytanii w czasie II wojny światowej ograniczeń racjonowania, które zakazywały przychodzenia na studia, wszystkie kolejne zamówienia składał u H. Harrisa, krawca z Nowego Jorku.

Londyńska firma Peal and Co. produkowała buty księcia, Lock and Co. jego kapelusze, a Hawes i Curtis jego koszule i krawaty. Preferował koszule z miękkimi, niewykrochmalonymi mankietami i kołnierzykami oraz nosił krawaty, które zamawiał z grubymi podszewkami, z szerokim węzłem cztery w ręku. Pomimo powszechnej opinii, książę Windsoru w rzeczywistości nie nosił stylu znanego jako węzeł Windsor. Jak wyjaśnia: Tak zwany węzeł windsorski był, jak sądzę, regulaminowym ubiorem wojskowych w czasie wojny, kiedy przyjęli go również amerykańscy chłopcy z college'u. Ale w rzeczywistości nie byłem za to odpowiedzialny. Węzeł, któremu Amerykanie nadali moje imię, był podwójnym węzłem w wąskim krawacie – Slim Jim, jak to się czasem nazywa (The Duke of Windsor, 1960, s. 116).

Jako zapalony sportowiec, książę Windsoru zwracał szczególną uwagę na swój sportowy strój. W latach dwudziestych spopularyzował noszenie plus czwórki, które stało się jego standardowym strojem do polowań i zajęć sportowych. Nie lubiąc tradycyjnego stylu z zapięciami poniżej kolan, opracował luźną wersję z miękką bawełnianą podszewką, którą nosił nieco niżej niż tradycyjne cztery cale poniżej kolana. Podczas gry w golfa nosił je z jaskrawymi skarpetkami Argyle i swetrami Fair Isle. Komentując grającego księcia, Law-ford zauważył: Był dość głośny w sposobie miksowania szachów, ale reprezentował styl swojego pokolenia (Menkes, s. 102).

Podobnie jak jego strój sportowy, góralski strój księcia wyrażał teatralne i odważne użycie koloru, wzoru i faktury. Nosił kilty, często robione przez Chalmers of Oban lub Williama Andersona i Synów w Szkocji, w swobodnej scenerii, zwykle w Młynie, weekendowym odosobnieniu Windsorów na obrzeżach Paryża. Nosił je ze skórzanym sporranem, w którym przechowywał swoje papierosy. Książę wolał tartany, w których mam prawo nosić – Stuart królewski, Stuart myśliwski, Rothesay, Władca Wysp, Balmoral (Książę Windsoru, 1960, s. 128). W Album rodzinny , książę opisuje noszenie garnituru z tartanu myśliwskiego Rothesay, pierwotnie należącego do jego ojca, który wywołał modę na tartan w latach 50. XX wieku,

- Zdarzyło mi się założyć go pewnego wieczoru na kolację w La Croe niedaleko Antibes, gdzie księżna i ja mieszkaliśmy przez jakiś czas po ostatniej wojnie. Jeden z naszych gości wspomniał o tym przyjacielowi z branży mody męskiej, który natychmiast przesłał wiadomość do Ameryki. W ciągu kilku miesięcy tartan stał się popularnym materiałem na każdy rodzaj męskiej odzieży, od smokingów i pasów smokingowych po kąpielówki i szorty plażowe. Później szał rozszerzył się nawet na bagaż (The Duke of Windsor, s. 129). '

Jedną z najbardziej godnych uwagi innowacji krawieckich księcia Windsoru było wprowadzenie w latach dwudziestych granatowego garnituru wieczorowego, który był alternatywą dla tradycyjnego czarnego stroju wieczorowego. Chcąc poprawić swoją dobrze ubraną pozycję w popularnej prasie, a także złagodzić męskie stroje wizytowe, wyjaśnił:

W rzeczywistości zostałam wyprodukowana jako liderka mody, z ubraniami jako moimi showmanami i światem jako moją publicznością. Pośrednikiem w tym procesie był fotograf, zatrudniony nie tylko przez prasę, ale i przez rzemieślników, którego zadaniem było fotografowanie mnie przy każdej możliwej okazji, publicznej lub prywatnej, ze szczególnym uwzględnieniem tego, co akurat miałem na sobie ( Książę Windsoru, 1960, s. 114). '

Książę Walii rozumiał, że w fotografii czarno-białej, w przeciwieństwie do czerni, granat o północy pozwolił na uwidocznienie subtelnych detali krawieckich, takich jak klapy, guziki i kieszenie.

To dzięki tym zdjęciom książę Windsor wywarł wpływ na modnych mężczyzn swojego pokolenia, a nawet do dziś wpływa na modnych mężczyzn. Swoimi projektami Ralph Lauren, Paul Smith, Sean John Combes i wielu innych projektantów odzieży męskiej oddają hołd dowcipnemu i specyficznemu podejściu księcia Windsor do autoprezentacji. jako Diana Vreeland (1906-1989), redaktorka Bazar harfara i Moda , powiedział o nim: Czy miał styl? Książę Windsoru miał styl w każdej sprzączce swego kiltu, w każdej kratce swoich garniturów wiejskich (Menkes, s. 126).

Księżna: podążająca za trendami

Suknia wieczorowa Palmyre autorstwa Christiana Diora

Suknia Christiana Diora dla Jej Królewskiej Wysokości, 1952

W przeciwieństwie do wrodzonego poczucia stylu księcia Windsoru, autoprezentacja księżnej Windsoru, jak zauważyła Suzy Menkes, redaktor ds. mody w International Herald Tribune, była wytworem rygorystycznego wysiłku, a nie odziedziczonego lub naturalnego smaku (str. 95). Była obrazem elegancji, preferowała proste, szyte na miarę ubrania, bez zbędnych detali i dekoracji. Pozostała na Międzynarodowej Liście Najlepiej Ubranych przez ponad czterdzieści lat, a po jej śmierci w 1986 roku Elle skomentowała: Podniosła trzeźwość do rangi sztuki (Menkes, s. 95).

Bycie nieskazitelnym było znakiem rozpoznawczym osobistego stylu księżnej Windsoru. Jak skomentował Cecil Beaton (1904-1980), brytyjski fotograf portretowy: Przypomina jeden z najładniejszych, najnowszych bagaży i jest tak kompaktowy jak walizka podróżna Vuittona (Beaton, s. 27). Pierwsze wrażenie Beaton o księżnej, powstałe w 1930 roku, zanim zdobyła swój tytuł, było mniej niż korzystne. Wspominał ją jako krzepką i kościstą w swoim szafirowoniebieskim aksamicie (Tapert i Edkins, s. 92). Jednak cztery lata później, kiedy spotkali się ponownie, księżna się zmieniła. Beaton skomentował: Bardzo ją lubiłem. Znalazłem ją bystrą i dowcipną, poprawioną w wyglądzie i szyku (Tapert i Edkins, s. 92). Lady Mendl (Elsie de Wolfe), która przez całe życie pozostała przyjaciółką i mentorką księżnej Windsoru, była w dużej mierze odpowiedzialna za przemianę pani Simpson. To lady Mendl przedstawiła ją Mainbocherowi, który miał ją ubierać aż do przejścia na emeryturę w 1971 roku. Jak skomentował Vreeland: Mainbocher był odpowiedzialny za cudowną prostotę i zręczność księżnej (Menkes, s. 98).

Mainbocher miał zrobić zespół ślubny i wyprawę księżnej Windsoru. Zespół ślubny składał się z prostej, sięgającej podłogi sukni i dopasowanej marynarki z długimi rękawami z jedwabnej krepy Wallis Blue. Kolor został specjalnie opracowany przez Mainbocher, aby odpowiadał kolorowi oczu księżnej Windsoru. Suknia, będąc skromna, ale nie pruderyjna, uzupełniała styl księżnej surowości. Wkrótce po ślubie kopie sukienki były sprzedawane w sklepach za niewielką część ceny oryginału, od 25 dolarów w Benwit Teller do zaledwie 8,90 dolarów w kasie Kleina. W ciągu kilku miesięcy sukienka Wally trafiła do Stanów Zjednoczonych, gdzie była dostępna w domach towarowych w różnych stylach, kolorach i materiałach.

Cecil Beaton został nieoficjalnym fotografem księżnej Windsoru. Na tym stanowisku mógł odegrać ważną rolę w konstruowaniu i przedstawianiu jej publicznego wizerunku. Beaton w rzeczywistości zrobił zdjęcia królewskiego ślubu na dzień przed właściwą ceremonią. Kilka tygodni przed ślubem wykonał także serię słynnych fotografii księżnej Windsoru w modelach z kolekcji wiosna/lato 1937 Elsy Schiaparelli, w tym legendarnej Sukni Lobster z nadrukiem zaprojektowanym przez Salvadora Dalí. Podobnie jak projekty Mainbochera, ubrania Schiaparelli odwoływały się do surowej, powściągliwej estetyki księżnej Windsoru. W szczególności lubiła wieczorowe garnitury Schiaparelli i uczyniła je swoim znakiem rozpoznawczym. Rzeczywiście, księżna była najbardziej elegancka w eleganckich, nienagannie skrojonych garniturach, wygląd, który Cecil Beaton nazwał jej wykończonymi garniturami posłańca (Menkes, s. 102).

Podczas gdy stroje dzienne księżnej Windsoru były proste i proste, jej wieczorowe stroje ujawniały bardziej kobiecą, romantyczną wrażliwość. Jak skomentowała Danielle Porthault z Yves Saint Laurent: Styl Jej Królewskiej Wysokości był trzeźwością w dzień i fantazją i oryginalnością w nocy (Menkes, s. 116). W latach trzydziestych księżna Windsoru faworyzowała Mainbochera, Schiaparelli i Vionnet, podczas gdy po II wojnie światowej wolała Diora, Givenchy i Yves Saint Laurenta. Nosiła je z butami Rogera Viviera, który zaczął pracować dla Domu Diora w 1953 roku. Według Vreeland, jedną z wielu krawieckich innowacji księżnej Windsoru była krótka suknia wieczorowa.

Recepta księżnej Windsoru na trzeźwość w dzień i fantazję w nocy zawierała składniki dowcipu i ironii, często wyrażane w jej wybujałej biżuterii. Jej dwaj ulubieni jubilerzy, Cartier i Van Cleef i Arpels, rywalizowali ze sobą, aby dostarczać księżnej coraz bogatsze i innowacyjne kreacje. Proste dzienne garnitury księżnej Windsoru okazały się idealnym tłem dla jej ekstrawaganckich brosz, bransoletek, kolczyków i naszyjników, podobnie jak jej bardziej romantyczne słodycze noszone w nocy. Jedną z jej najbardziej pamiętnych biżuterii była bransoletka wykonana z wysadzanych klejnotami krzyżyków, które nosiła na swoim ślubie. Każdy krzyż stanowił odskocznię w ich historii miłosnej i krzyż, który musieli nieść (Menkes, s. 151).

Księżna Windsoru powiedziała kiedyś swojej przyjaciółce i powierniczce Elsie Maxwell: Mój mąż zrezygnował ze wszystkiego dla mnie… Nie jestem piękną kobietą. Nie jestem na co patrzeć, więc jedyne, co mogę zrobić, to ubierać się lepiej niż ktokolwiek inny (Tapert i Edkins, s. 97). Ale zrobiła znacznie więcej. Nie tylko ubierała się, by uwydatnić osobliwości swojej fizyczności, wzmocnione fryzurą Alexandre'a, ale ubierała się ze świadomością tego, jak jej wizerunek zostanie odebrany zarówno przez prasę, jak i publiczność. Jak zauważył Vreeland: Miała pozycję i była do niej ubrana (Menkes, s. 138). Pod tym względem miała trwały wpływ zarówno na królewskie kobiety, jak i kobiety stanu, być może przede wszystkim na Jacqueline Kennedy i Dianę Princess of Wales.

Zobacz też Diana księżna Walii; Ikony mody; Magazyn modowy ; Odzież wizytowa męska; Mainbocher ; Krawaty i dodatki na szyję ; Strój królewski i arystokratyczny; Elsa Schiaparelli ; Szkocka krata.