Azja Wschodnia: Historia Ubioru

Azja Wschodnia obejmuje obecne kraje Chin, Korei, Japonii i Wietnamu (ten ostatni może być również uważany za część Azji Południowo-Wschodniej), wraz z przyległymi obszarami Azji Wewnętrznej, które historycznie czasami były częścią chińskiego imperium i często były silnie kulturowo pod wpływem Chin. Regiony te obejmują Mandżurię (obecnie trzy północno-wschodnie prowincje Chin); Mongolia (w tym Mongolski Wewnętrzny Region Autonomiczny Chin i niepodległa Republika Mongolii); Turkiestan Wschodni (obecnie chińska prowincja Xinjiang); i Tybet (obecnie Tybetański Region Autonomiczny Chhia oraz przyległe obszary prowincji Qinghai, Syczuan i Yunnan).

Chiny były historycznie dominującą obecnością w Azji Wschodniej ze względu na wielkość, populację i bogactwo; Chiny uważały się za centrum świata, źródło kultury i latarnię cywilizacyjną dla okolicznych narodów. Otaczające ludy niekoniecznie podzielały tę ocenę, ale nie mogły uniknąć, a często nie chciały uniknąć wpływu kultury chińskiej. Znaczenie jedwabiu w historii wschodnioazjatyckiego ubioru jest zarówno dowodem, jak i metaforą kulturowej dominacji Chin w regionie.

Jedwab, wytwarzany w niektórych częściach Chin co najmniej od trzeciego tysiąclecia p.n.e., był następnie ulubionym materiałem włókienniczym chińskiej elity (w starożytności zwykli nosili tkaniny konopne, bawełnę coraz częściej po około 1200 r. n.e.). Zarówno technologia produkcji jedwabiu, jak i kulturowe preferencje do noszenia jedwabiu były eksportowane z Chin do Korei, Japonii i Wietnamu we wczesnych wiekach CE Jedwabne tkaniny (ale nie, z wyjątkiem przypadku lub szpiegostwa przemysłowego, technologii jedwabiu) były regularnie eksportowane duże ilości z Chin do Azji Środkowej i Zachodniej wzdłuż Jedwabnego Szlaku począwszy od I wieku p.n.e.

Granica kulturowa jest bardzo stara. Około roku 1000 p.n.e. w pobliżu basenu Tarim we wschodnim Turkiestanie (obecnie prowincja Xinjiang w Chinach) najdalej na wschód wysunięci przedstawiciele ludu celtyckiego tkali wełnianą tkaninę o splocie skośnym we wzory, których nie można było odróżnić od tych wykonanych w tym samym czasie przez Celtów w Europie. Tysiąc mil na wschód królowie zachodniej chińskiej dynastii Zhou (1046-781 p.n.e.), w swojej stolicy w pobliżu dzisiejszego Xi'an, przyodziali się w bogato wzorzyste jedwabie tkane w królewskich warsztatach. Granica między kulturą chińską a obszarami kultury Azji Środkowej może być zatem postrzegana jako granica między jedwabiem a wełną, przy czym chiński jedwab służy do tworzenia powiązań handlowych między tymi dwiema kulturami.

Chiny

Podstawowym ubiorem Chin, dla obu płci, była owinięta szata lub tunika. Elity nosiły szaty, najlepiej jedwabne, które owijały się wokół ciała i wiązały przepaską w pasie. Takie szaty były albo na tyle długie, że nie wymagały niższych szat, albo nieco krótsze (np. do ud) i zakładane na spodnie lub spódnicę. Spodnie i spódnice nie były ściśle związane z płcią i były noszone zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety. Obie płcie uważały, że społecznie niezbędne jest noszenie włosów spiętych w kok lub w inny sposób ubierania się i przykrytych jakimś nakryciem głowy lub kapeluszem. Elitarne kobiety w swoich ubraniach preferowały bardzo kolorowe wzorzyste jedwabne tkaniny. Moda w odzieży damskiej przeszła epokę gwałtownych zmian w czasach dynastii Tang (618-907), kiedy bogata i kosmopolityczna kultura imperialna stymulowała konsumpcję i naśladowanie, a nowości dostarczyły wpływy kulturowe, poprzez Jedwabny Szlak, perskiego i tureckiego narody.

• Japoński tradycyjny strój i ozdoby
• Tekstylia kontynentalne z Azji Południowo-Wschodniej
• Chiny: Historia ubioru

Para chińska, ok. 1880

Elitarna odzież męska w czasach starożytnych była również często dość kolorowa, ale w późniejszych okresach odzież męska stawała się bardziej posępna i jednobarwna. Ten trend w kierunku prostych ubrań został jednak zniwelowany przez rozwój, począwszy od późnej dynastii Song (XII w.), szaty smoka używanej jako strój dworski.

Mieszkańcy na ogół nosili krótkie szaty lub kurtki na spodnie lub legginsy; kobiety czasami nosiły spódnice, a mężczyźni czasami nosili tylko przepaskę biodrową jako dolną część garderoby, szczególnie podczas ciężkich prac rolniczych. Kawaleria stała się ważną częścią chińskiego wojska od końca pierwszego tysiąclecia p.n.e. dalej, a kawalerzyści zwykle nosili krótkie zawinięte kurtki lub krótkie szaty na spodniach.

Smocze szaty z późnych cesarskich Chin przekazywały, poprzez szczegóły kolorystyczne i projektowe, dokładne informacje o randze tych, którzy je nosili. Podobne informacje dla niższych rangą urzędników były przekazywane przez kwadraty mandaryńskie, haftowane odznaki z materiału, które przedstawiały stopień służby cywilnej użytkownika i były noszone z przodu iz tyłu oficjalnych szat.

Chiński ubiór zmienił się radykalnie po zakończeniu okresu cesarskiego w 1911 roku. Nowa forma ubioru męskiego, zwana garniturem Sun Yat-sena, rozwinęła się na bazie europejskich mundurów wojskowych i zyskała powszechną akceptację; ten garnitur miał marynarkę z wysokim, sztywnym stójką, czterema kieszeniami i przodem zapinanym na guziki, ze spodniami z tego samego materiału. Nowa sukienka damska, zwana qipao lub cheongsam , rozwinął się w Szanghaju i innych chińskich miastach w latach 20. i 30. XX wieku; opierała się na odnowieniu długiej mandżurskiej sukni z ostatniej ery imperialnej Chin, etnicznie mandżurskiej dynastii Qing. Po rewolucji komunistycznej w 1949 roku garnitur Sun Yat-sena przekształcił się w wszechobecny niebieski bawełniany garnitur Mao noszony przez obie płcie; qipao popadł w niełaskę w komunistycznych Chinach. Od tego czasu ma skromne odrodzenie jako strój formalny. Ogólnie jednak w Chinach tradycyjny strój zniknął, z wyjątkiem mniejszości etnicznych w Chinach, z których niektórzy zachowują tradycyjne lub quasi-tradycyjne style ubierania się jako wyznaczniki tożsamości etnicznej.

W Chinach istnieje wiele grup mniejszości narodowych, większość z nich skoncentrowana jest w południowych i południowo-zachodnich prowincjach Guangxi, Guizhou i Yunnan. Do ważnych grup mniejszościowych należą między innymi Zhuang, Miao, Yao i Dai. Niektóre są etnolingwistycznie zbliżone do austronezyjskojęzycznych populacji Azji Południowo-Wschodniej, takie jak Szan z Birmy (Myanmar) oraz Hmong z Wietnamu i Laosu. Ubiór tych mniejszości jest bardzo zróżnicowany, ale często (jak w przypadku Miao) występują tuniki z barwionej na czarno bawełny noszone do spódnic lub spodni i ozdobione kolorowymi haftami i naszytymi srebrnymi monetami lub koralikami. Kobiety z mniejszości Dai noszą dopasowane bluzki z zawiniętymi spódnicami podobnymi do Lungyi (sarong) powszechnie noszone przez birmańskie kobiety.

Wietnam

Nowoczesna kobieta w ao dai

Historycznie Wietnam można podzielić na trzy regiony: z północy na południe, Tonkin, Annam i Cochin w Chinach. Regiony północne i centralne były pod silnym wpływem kultury chińskiej, podczas gdy przez wiele stuleci energicznie opierały się chińskiemu podbojowi lub dominacji politycznej. Elitarny strój dla obu płci był wzorowany na chińskich modelach, gdzie mężczyźni z klasy rządzącej nosili zwykłe długie szaty do zwykłego noszenia oraz szaty smoka lub szaty z kwadratami mandaryńskimi do użytku oficjalnego. Sukienka kobieca mocno odzwierciedlała modny ubiór chińskich kobiet. Pracujący ludzie obojga płci nosili ciemne, zawinięte kurtki ze spódnicami dla kobiet lub krótkie spodnie dla obu płci – czarną piżamę wietnamskich chłopów, która stała się ikoną dla Amerykanów podczas wojny wietnamskiej.

Kulturowo południowy Wietnam – Chiny Koczin – był bardziej spokrewniony z Azją Południowo-Wschodnią, a zwłaszcza z Kambodżą, niż z Chinami. Znalazło to odzwierciedlenie w miejscowych strojach, które zawierały owinięte spódnice (sarongi) zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet, z owiniętymi górnymi częściami garderoby dla kobiet i lekkimi, podobnymi do koszuli kurtkami (lub bez górnej części garderoby) dla mężczyzn.

Pod francuskimi rządami kolonialnymi, od lat 60. do 50. XX wieku, niektórzy elitarni mężczyźni nosili warianty lub hybrydowe formy europejskich strojów, a niektóre kobiety z tej samej klasy nosiły modne zachodnie stroje. Częściowo w odpowiedzi na tę westernizację wietnamskich strojów powstał nowy kobiecy zespół, ao dai , rozwinął się na początku XX wieku. Składa się z bluzki zakładanej na luźne jedwabne spodnie, a całość wieńczy długa, luźna tunika rozpięta na biodrach z każdej strony. Chociaż niedawna innowacja, ao dai został zaakceptowany jako tradycyjny i narodowy strój w połowie XX wieku i zachował tę rolę.

Korea

Koreański strój narodowy dla mężczyzn i kobiet jest znany jako hanbok , co oznacza po prostu koreańska szata. Tradycyjny męski zestaw, który nawiązuje do ubiorów Mandżurii i terenów stepowych poza nią, ale nie ma ścisłych związków z chińskim ubiorem męskim, składa się z zawiniętej krótkiej kurtki noszonej na obszernie workowatych spodniach wsuniętych w czarne filcowe buty, cały strój zwieńczony sztywny jedwabny płaszcz z gazy w jakimś jasnym kolorze, takim jak jasnozielony lub jasnoniebieski. Całość dopełnia sztywny czarny koński włos lub słomkowy kapelusz.

kobiety hanbok , w przeciwieństwie do tego, prawdopodobnie wywodzi się z mody damskiej dynastii Tang na sukienki z wysokim stanem noszone z krótką marynarką (lub z późniejszego chińskiego odrodzenia tego stylu Tang). Składa się ze spódnicy lub bardzo szerokich spodni noszonych z zawijanym topem z długimi rękawami przewiązanym wstążką tuż pod biustem, całość przykryta jest jedwabną halką z gazy. kobiety hanbok z biegiem czasu uległa licznym zmianom w stylu. Uproszczona wersja została przywrócona w Korei jako forma stroju narodowego, który jest uważany za piękny, patriotyczny i kobiecy.

Japonia

Japonia zaczęła być pod silnym wpływem kultury kontynentalnej z Korei i od Chin przez Koreę pod koniec III wieku n.e., a coraz bardziej wraz z wprowadzeniem buddyzmu w połowie VI wieku. Wkrótce produkowane w kraju tkaniny jedwabne konkurowały z importowanymi tkaninami chińskimi i koreańskimi, choć te ostatnie zachowały wysoką wartość prestiżową. W kulturze arystokratycznej okresów Nara (710-785) i Heian (795-1185) moda była całkowicie asymilowana z japońskimi normami kulturowymi i wyrażała się w szczegółach, takich jak kolor, krój i motywy zdobnicze w odzieży, które zawsze zachowywały podstawowe motyw zawiniętej długiej szaty. Mężczyźni nosili długie szaty z wzorzystego jedwabiu lub, do jazdy konnej i innych aktywności, krótsze owinięte kurtki na szerokich, workowatych spodniach z dopasowanego lub kontrastowego materiału. Kobiety tamtych czasów nosiły wiele warstw owiniętych szat, skrojonych tak, aby odsłonić każdą warstwę pod ostatnią; gustowne zestawienie kolorów tak warstwowych zestawów było podziwianym osiągnięciem kobiecości.

W epoce rządów arystokracji wojowników (samurajów), która rozpoczęła się w 1185 roku i trwała prawie 700 lat, odzież zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet ewoluowała w kierunku owiniętej szaty w kształcie litery T, znanej jako kimono , w którym elementy gustu wyrażały się bardziej w elementach tekstylnych niż w kroju czy fasonie samego ubioru. Moda i styl znalazły wyraz w barwionych, tkanych lub haftowanych tkaninach o wspaniałej jakości i fantastycznej różnorodności; noszenie przez rodziny uprawnione na karku haftowanego herbu rodzinnego; wybór tkaniny i techniki wiązania w szerokim zakresie obi szarfa służąca do zapinania kobiecego kimona i tak dalej. Kimona zostały wyparte w większości celów przez zwykłe ubrania w stylu zachodnim w okresie powojennym, a później były w dużej mierze noszone tylko jako strój formalny i na specjalne okazje.

Odzież Japończyków z klasy robotniczej w czasach przednowoczesnych była szyta z sukna konopnego lub, od około XVI wieku, z bawełny, zwykle barwionej na kolor indygo przy użyciu technik, które są obecnie bardzo podziwiane przez koneserów tkanin ludowych. Tradycyjny strój klasy robotniczej przetrwał w niektórych wiejskich społecznościach Japonii jako nieco samoświadomy wyraz konserwatywnych wartości.

Wewnętrzna Azja

Mongolski w części tradycyjnej

Trzy północno-wschodnie prowincje Chin, które dawniej stanowiły Mandżurię, ledwo zachowują odrębną tradycję etniczną, a pozostało tylko kilka tysięcy rdzennych użytkowników Mandżurii. Tradycyjna odzież w dużej mierze zniknęła.

Mongolia natomiast zachowuje żywą kulturę narodową, zarówno w niepodległej Republice Mongolii, jak iw etnicznie mongolskim regionie Autonomicznego Regionu Mongolii Wewnętrznej. Strój narodowy Mongolii dla obu płci, zwany część , to zawinięta szata, najlepiej z barwnie wzorzystego jedwabiu (sprowadzanego z Chin), zapinana w pasie długą szarfą, noszona na spodniach do jazdy konnej, a czasem noszona z jedwabną kamizelką bez rękawów. Do noszenia w chłodne dni deel jest wyściełany bawełną lub jedwabną nicią, a czasem podszyty futrem. Przez wszystkie pory roku nosi się go do ciężkich skórzanych butów. Kobiety mongolskie tradycyjnie nosiły niezwykle kunsztowne nakrycia głowy wysadzane srebrnymi ozdobami, w stylach utożsamianych z poszczególnymi plemionami i klanami. Mężczyźni również nosili kapelusze charakterystyczne dla przynależności do klanu, a kapelusz odgrywał szczególną rolę jako skarbnica męskiego honoru; zrzucenie lub nawet dotknięcie kapelusza mężczyzny bez pozwolenia było wywołaniem gwałtownego odwetu.

Niezwykłym i charakterystycznym elementem mongolskiego stroju jest strój noszony przez mężczyzn do zapasów – jednego z trzech męskich sportów (obok jazdy konnej i łucznictwa) mongolskiej tradycji. Składa się z bardzo obcisłych krótkich szortów, zwykłych ciężkich mongolskich skórzanych butów i obcisłego, przypominającego kamizelkę topu, który zakrywa ramiona, górną część pleców i ramiona, ale pozostawia nagą klatkę piersiową.

W Turkiestanie Wschodnim (obecnie prowincja Xinjiang, Chiny) nie-chińska ludność tubylcza składa się głównie z Ujgurów i Kazachów, oba ludy tureckie etnicznie podobne do innych ludów tureckich Azji Środkowej. Tradycyjne ubiory różniły się znacznie w poszczególnych grupach, ale skłaniały się do owiniętych, podobnych do płaszcza okryć wierzchnich noszonych na koszuli i spodniach dla mężczyzn; oraz bluzki, obszerne spódnice i długie kamizelki dla kobiet. Wielu mężczyzn w tym regionie nosi małe, okrągłe, haftowane czapki, spotykane powszechnie wśród ludów Azji Środkowej. Dzisiaj, ponieważ islamska wiara tych grup jest postrzegana jako bastion przeciwko chińskiej hegemonii kulturowej, wśród ujgurskich i kazachskich kobiet rośnie tendencja do noszenia międzynarodowych islamskich welon odzież, która składa się z bezkształtnej odzieży wierzchniej i chusty na głowę.

Tybet, obecnie Tybetański Region Autonomiczny Chińskiej Republiki Ludowej, zachowuje silną rdzenną tradycję ubioru. Podstawowym ubiorem dla obu płci jest ssać , wąsko skrojona, długa, zawijana szata, przewiązana w pasie szarfą. Mężczyźni często noszą na sobie kożuch ssać , pozostawiając prawą rękę z rękawa i prawą stronę płaszcza ściągniętą z ramienia – ma to podobno ułatwić walkę nożem lub mieczem w razie potrzeby. Alternatywny zestaw damski składa się z luźnej bluzki z długimi rękawami, sukienki, często z gładkiej czarnej bawełny, z topem bez rękawów i spódnicą, która otula plecy i jest wiązana w pasie sznurkami, co nadaje garderobie . Nosi się go z fartuchem uszytym z kilku pasków wielobarwnego, poziomo pasiastego materiału - odznaki stanu małżeńskiego dla kobiet. Podobnie jak w wielu kulturach z tradycją pasterskiego nomadyzmu, Tybetanki często noszą bogatą biżuterię, preferując w szczególności srebrne ozdoby wysadzane turkusami, koralami i lapis lazuli.

Zobacz też Azja Środkowa: Historia Ubioru; Azja Południowa: Historia Ubioru ; Chiny: Historia ubioru ; Hidżab ; japoński tradycyjny strój i ozdoby; Kimono ; Koreański strój i ozdoby ; Qipao .

Bibliografia

Crihfield, Lisa Dalby. Kimono: kształtowanie kultury. Wyd. New Haven, Connecticut: Yale University Press, 1993.

Fairservis, Walter, Jr. Stroje Wschodu. Nowy Jork: Amerykańskie Muzeum Historii Naturalnej, 1971.

Garrett, Valery M. Chińska odzież: ilustrowany przewodnik. Hongkong: Oxford University Press, 1994.

Kennedy'ego, Alana. Japoński kostium: historia i tradycja. Nowy Jork: Rizzoli, 1990.

Roberts, Claire, wyd. Ewolucja i rewolucja: chiński strój, 1700-1990. Sydney: The Powerhouse Museum, 1997.

Vollmer, John E. W obecności smoczego tronu: kostium z dynastii Ch'ing (1644-1911) w Królewskim Muzeum Ontario. Toronto: Królewskie Muzeum Ontario, 1977.

Wilsona, Verity. Chińska sukienka. Londyn: Bamboo Publishing Ltd. we współpracy z Muzeum Wiktorii i Alberta, 1986.

Xun, Zhou i Gao Chunming. 5000 lat chińskich kostiumów. San Francisco: China Books & Periodicals, 1987.

Yang, Słoneczko. Hanbok: Sztuka koreańskiej odzieży. Elizabeth, NJ: Hollym International, 1998.