Faszystowski i nazistowski strój

Już w dekadzie poprzedzającej III Rzeszę moda kobieca stała się w Niemczech miejscem kontrowersyjnych debat. W reakcji na styl Garçonne, który stał się popularny w latach po I wojnie światowej, konserwatywni krytycy narzekali na zdegenerowane kosmetyki i ubrania, które określali jako żydowskie, zmaskulinizowane, zdominowane przez Francuzów. i trujący. Oskarżyli także o modę na modę, która narzucała niczego niepodejrzewającym konsumentom takie niesmaczne, niestosowne mody. Krótkie włosy, krótsze nogawki, spodnie i widoczny makijaż – wszystko to rzekomo powodowało moralną degradację Niemek.

Komentarze oczerniające twierdziły, że francuska moda jest niezdrowa dla niemieckich kobiet, zarówno moralnie, jak i fizycznie, i że dla niemieckich projektantów konieczne jest uniezależnienie się od nikczemnego francuskiego wpływu na kobiecą modę. Potępiano również niebezpieczny amerykański wampir lub wizerunek Hollywood, który młode Niemki głupio naśladowały z ołówkami brwi, ciemnymi liniami oczu, pomalowanymi czerwonymi ustami i prowokacyjnym strojem. Dodatkowo w połowie lat dwudziestych Berlin stał się uznanym światowym centrum mody, zwłaszcza w zakresie gotowej odzieży damskiej i odzieży wierzchniej. Wysoce wyolbrzymiając odsetek Żydów w niemieckim przemyśle modowym, diatryby w pronazistowskich publikacjach polemizowały z miażdżącą obecnością żydowską, oskarżaną zarówno o zrujnowanie ekonomicznych możliwości aryjskiej klasy średniej, jak i spisek mający na celu zniszczenie kobiecej godności poprzez produkowanie niemoralności. wulgarne mody dla Niemek. Krytycy twierdzili, że tę tendencję spadkową w kobiecym wyglądzie można powstrzymać tylko dzięki stworzeniu unikalnej niemieckiej mody. Termin ten jednak nigdy nie został do końca zdefiniowany.

Ideologia i polityka mody

Takie reakcyjne, antysemickie i zaciekle nacjonalistyczne przesłania były powtarzane przy niezliczonych okazjach w latach dwudziestych i na początku lat trzydziestych XX wieku, tak że zanim partia nazistowska doszła do władzy w 1933 roku, argument był jasny. Tylko niemiecka odzież, specjalnie zaprojektowana i wyprodukowana w aryjsku, była wystarczająco dobra dla kobiet w III Rzeszy. Odpowiednia rasowo odzież zależała od wyeliminowania z niemieckiego przemysłu modowego wpływów francuskich, a zwłaszcza żydowskich.

• Komunistyczna sukienka
• Suknia żydowska
• 227 francuskich nazw kotów od zabawnych po eleganckie

W tym celu organizacja aryzacyjna o nazwie Grupa robocza niemiecko-aryjskich producentów w branży odzieżowej (lub Adefa) została założona w maju 1933 roku przez kilku długoletnich niemieckich producentów i producentów odzieży. Celem grupy było systematyczne oczyszczanie Żydów ze wszystkich dziedzin przemysłu modowego. Poprzez połączenie masowych nacisków, bojkotów, sankcji ekonomicznych, nielegalnych wykupów, przymusowych likwidacji oraz systematycznego wykluczania i prześladowania niezliczonych Żydów, Adefie udało się do stycznia 1939 roku wypędzić wszystkich Żydów z niemieckiego świata mody. Niemiecki instytut mody (Niemiecki Instytut Mody) został również założony w 1933 roku, przy silnym wsparciu Ministerstwa Propagandy i kilku innych agencji rządowych. Jej misją było osiągnięcie niezależności mody od wpływów francuskich, ujednolicenie różnych aspektów tworzenia mody i produkcji mody w niemieckim przemyśle odzieżowym oraz stworzenie unikalnej niemieckiej mody, która dzięki swojej działalności zdobyłaby międzynarodowe uznanie Trzeciej Rzeszy i nagrody pieniężne. projekty. Przez całe swoje istnienie nękany wewnętrznymi konfliktami i dysponujący niewielką faktyczną władzą, Niemieckiemu Instytutowi Mody nigdy nie udało się zrealizować żadnego ze swoich celów.

Ponadto państwo nazistowskie próbowało stworzyć kobiecy wygląd, który odzwierciedlałby oficjalną ideologię, podtrzymywałby autarkiczną politykę gospodarczą rządu i tworzył poczucie przynależności narodowej. Ten proponowany wizerunek kobiety musiałby korelować z nazistowską ideologią gender, która nakłaniała kobiety do powrotu do swojej autentycznej roli żony i matki. Naturalne instynkty macierzyńskie kobiet zostałyby w ten sposób zaspokojone, a jednocześnie pozwoliłyby im wypełniać honorowe obowiązki nosicielki dzieci wobec narodu, znaczącej konsumentki i lojalnej obywatelki, którą powierzyły im nazistowskie Niemcy. Jako matki Niemców ludzie , kobiety miały za zadanie skorygować spadający wskaźnik urodzeń w kraju, zagwarantować czystość rasową przyszłych pokoleń i wzmocnić gospodarkę, kupując wyłącznie produkty wyprodukowane w Niemczech. To były ważne zadania, które wymagały odpowiedniego obrazu propagandowego. Dla idealnej Niemki, oddanej dobru swojej rodziny, piękno wynikało nie z kosmetyków czy modnej mody, ale z wewnętrznego szczęścia wynikającego z oddania się dzieciom, mężowi, domowi i ojczyźnie.

Dwa obrazy najczęściej proponowane i umieszczane w wizualnych formach propagandy to żona gospodarza w stroju ludowym, zwykle określana jako próbować lub dirndl i młoda kobieta w mundurze organizacyjnym. Retoryka otaczająca te dwie propozycje podniosła naturalny wygląd kobiet i potępiła kosmetyki i inne niezdrowe przywary, takie jak palenie i picie, jako niekobiece i nieniemieckie. Nacisk kładziono na sprawność fizyczną i zdrowy tryb życia, co sprzyjałoby wyższemu przyrostowi naturalnemu. Co więcej, podczas gdy strój ludowy spoglądał w przeszłość i promował obraz, który oświetlał nazistowską ideologię krew i ziemi, a kobiecy mundur przemawiał do teraźniejszości i był przykładem idei konformizmu nad indywidualnością, oba obrazy oznaczały odrzucenie międzynarodowego trendy, znowu jako nieniemieckie. Obie propozycje wpisują się również w antysemickie i antyfrancuskie programy państwa, a także w autarkiczną politykę made-in-Germany.

Moda Dirndla

Żona rolnika, oznaczona jako Matka Niemcy, została zaproponowana jako jeden z ideałów żeńskich. Była łącznikiem między więzami niemieckiej krwi i ziemi. Jej naturalny wygląd, nieskalany kosmetykami, siła fizyczna i hart moralny, gotowość do ciężkiej pracy i rodzenia wielu dzieci oraz tradycyjny strój, który przypominał mityczną, niesplamioną niemiecką przeszłość, były ubóstwiane przez niezliczone eksponaty, obrazy i eseje . Na propagandowych zdjęciach wiejskie kobiety były zwykle pokazywane z włosami zaplecionymi w warkocz lub upięte w kok, bez kosmetyków, otoczone dziećmi i promieniejące wewnętrznym blaskiem, który nie wskazywał na trudną pracę, która wypełniała ich dni. A co miała na sobie idealna żona farmera? Według nazistowskiej propagandy powinna się w nią ubrać Odzież tradycyjna , strój ludowy odzwierciedlający bogate dziedzictwo kulturowe Niemiec. Promowany jako wyraz prawdziwego charakteru niemiecko-aryjskiego, wiekowego tradycyjny dirndl -za najodpowiedniejszy przykład uznano sukienkę z obcisłym stanikiem i pełną, długą spódnicą, białą bluzkę z bufiastymi i marszczonymi rękawami, mocno haftowany lub szydełkowany kołnierzyk, zdobiony fartuch i różne nakrycia głowy lub kapelusze czystych rasowo ubrań i traktowany jako znacząca symboliczna metafora dumy z niemieckiej ojczyzny.

Niemiecka dziewczyna w dirndl, 1933

Aby promować zmartwychwstanie stroju ludowego, sponsorowanego przez państwo próbować zebrania i festyny ​​ludowe pojawiały się wszędzie, nawet sporadycznie w metropoliach. Dziewczętom i kobietom powiedziano, by dumnie nosiły dirndle na sponsorowane przez partię nazistowską uroczystości i historyczne uroczystości. A kobiety z farm były zachęcane do ponownego odkrycia wielu atrybutów próbować. Zachęcano ich również do uszycia swoich butów z tkaniny, którą sami utkali, jednocześnie dbając o stado dzieci i pomagając przy żniwach. Problem polegał na tym, że większość z nich przestała nosić cokolwiek przypominającego próbować do tego czasu regularnie, z powodu jego niepraktyczności i trudnych sytuacji ekonomicznych, w jakich znalazło się tak wiele rodzin wiejskich. Kobiety z farmy już dawno zwróciły się ku ciemnym tkaninom, które nie zabrudziły się, luźniejszym ubraniu, które pozwalało na większy ruch, i rękawom, które nie obciążały ich w pracy. Z wyjątkiem rzadkich specjalnych okazji lub uroczystości, wiejskie kobiety od dziesięcioleci nie nosiły regularnie tradycyjnego dirndl. Również problematyczna, rozległa nazistowska próbować propagandzie nie udało się przekonać miejskich kobiet do stroju ludowego. Podczas gdy ubieranie się w dirndl na niektóre wydarzenia było uważane za zabawne, większość kobiet mieszkających w dużych miastach, takich jak Hamburg i Berlin, nadal ubierała się zgodnie z najnowszymi międzynarodowymi stylami pokazywanymi w niemieckich czasopismach, pomimo żmudnych wysiłków niektórych nazistów, aby przekonać je do ubierz się inaczej.

Kobieta w mundurze

Jako miejska alternatywa dla żony rolnika in próbować , naziści zaproponowali inny kobiecy ideał: młodej Niemki w mundurze, co było odzwierciedleniem pociągu partii do organizacji i militaryzacji. Podobnie jak Odzież tradycyjna umundurowanie stanowiło kolejny widoczny znak włączenia do tworzonej przez nazistów niemieckiej społeczności rasowej. Reprezentował także porządek i zakwaterowanie, a także odrzucenie międzynarodowych trendów i indywidualności.

Ponieważ organizacje szybko mnożyły się w Trzeciej Rzeszy, tak samo kobiecy mundur. Czy to dziewczęta, młode kobiety, młodzież żeńska w służbie pracy, czy żeńskie jednostki pomocnicze, po wybuchu II wojny światowej każda grupa miała odrębny mundur lub, minimalnie, różne insygnia, odznaki i opaski określające stopień lub rodzaj służby. Włosy miały być schludne i z dala od twarzy, najlepiej w warkoczach dla młodych dziewcząt i koku dla dorosłych kobiet. Kosmetyki były odrzucane jako nienaturalne i niepotrzebne dla tych młodych kobiet, które promieniały zdrowiem i miłością do kraju. Sprawność fizyczna, poświęcenie, posłuszeństwo i lojalność wobec reżimu nazistowskiego i jego zasad były najważniejszymi składnikami wszystkich organizacji, których nadrzędnym celem było przygotowanie pokolenia czystych rasowo, zdrowych, ideologicznie zdrowych kobiet na przyszłość . matki Ludzie. Żadnych indywidualnych akcentów, żadnych ozdób, niczego, co mogłoby umniejszać symboliczne znaczenie wymaganego ubioru. Mundur szykownie wyrażał żądanie III Rzeszy dotyczące jedności, jednolitości, konformizmu i wspólnoty.

Ubrania kobiet w mundurach organizacyjnych, choć dość popularne w czasach pokoju, stały się problemem politycznym dla rządu, gdy konflikt rozszerzył się na całą Europę i potrzebne były dodatkowe kobiety jako niezbędne do wojny pomocnice. Ujednolicenie rosnącej liczby kobiet i umieszczanie ich na stanowiskach, które zostały określone jako tylko męskie, oczywiście obaliło przedwojenną propagandę partii nazistowskiej o oddzielnych sferach i jej politykę pracy zorientowaną na płeć z lat przedwojennych. Inną obawą stanu było to, że obszerne kobiece mundury wyraźnie uwidoczniłyby wśród ludności domowej, że wojna nie idzie dobrze. Co więcej, w miarę jak konflikt trwał i pogłębiały się drastyczne niedobory tekstyliów, niektórzy pomocnicy, którym wydano jedynie opaski wskazujące na przynależność do służby w celu zaoszczędzenia materiału, otwarcie narzekali i prywatnie żałowali, że nie mogą nosić pełnego munduru, jaki nosili inni. Pomocnicze kobiety stacjonujące zarówno w Rzeszy, jak i poza nią, chciały przynajmniej wyglądać oficjalnie, ryzykując życiem dla narodu.

Popularne mody damskie

Wizerunek najszerzej przyjmowany przez niemieckie kobiety nie tylko konkurował z tymi dwoma usankcjonowanymi przez państwo propozycjami, ale także często był rażący w sprzeczności z retoryką partii lub jej polityką. Chociaż naturalny wygląd był hasłem urody promowanym przez nazistowskich wiernych, a unikalna niemiecka moda była nieustannie propagowana, żaden z nich nie został entuzjastycznie przyjęty przez większość kobiet w Trzeciej Rzeszy. Zamiast tego kupowali najnowsze kosmetyki, wypróbowywali najnowsze fryzury i nosili wariacje tej samej mody, którą noszą kobiety we Francji, Anglii i Ameryce.

Odzwierciedlając zainteresowania swoich czytelników, popularne czasopisma publikowały artykuły ilustrujące techniki makijażu, reklamujące kremy do twarzy, balsamy do opalania i farby do włosów, a także zawierały wskazówki, jak naśladować wygląd gwiazd Hollywood, takich jak Greta Garbo, Jean Harlow i Katharine Hepburn. Zdjęcia w magazynach modowych przedstawiały najnowsze style paryskich i amerykańskich projektantów, obok elegancko modnych kreacji najlepszych berlińskich projektantów. Znane niemieckie szkoły mody, takie jak Niemiecka mistrzowska szkoła mody w Monachium i Biuro Mody we Frankfurcie we Frankfurcie, ku przerażeniu twardogłowych nazistów, odrzucił wizerunek dirndl na rzecz wpływów międzynarodowych i pragnień kobiet. A dla tych kobiet, które nie miały środków na zakup odzieży w salonach sukien lub domach towarowych, wykroje, za pomocą których można było odtworzyć popularne mody, były szeroko dostępne i niedrogie.

Moda wojenna i racjonowanie żywności

Karta Odzieży Rzeszy (Karta Odzieży Rzeszy)

14 listopada 1939 r., dwa miesiące po wybuchu II wojny światowej, rząd wydał pierwszy Karta odzieży Rzeszy (lub Karta Ubrania Rzeszy). Ten system racjonowania został zaprojektowany w celu zapewnienia sprawiedliwych środków zaopatrywania ludności cywilnej w wystarczającą ilość butów, odzieży i tekstyliów podczas wojny. Niemieccy Żydzi, uznani za niegodnych nawet minimalnego wsparcia, nie otrzymywali żadnych kuponów odzieżowych od 1940 roku. Karta odzieżowa opierała się na systemie punktowym, z którego odbiorca nie mógł wykorzystać więcej niż 25 punktów w ciągu dwóch miesięcy. Zastosowano również wiele innych ograniczeń. Kapelusze były bezpunktowe, co oznaczało, że można je było nabyć bez talonów na racje żywnościowe lub kart na ubrania, dzięki czemu stały się głównym elementem mody w latach wojny. Po wyczerpaniu zapasów kapeluszy, których nie można było kupić, kobiety tworzyły własne turbany i kapelusze z resztek tkanin, skrawków koronek, siatek i kawałków filcu.

Pierwsza karta odzieżowa, ważna przez rok, przyznawała 100 punktów, ale w kilku obszarach szybko pojawiły się poważne niedobory, zwłaszcza obuwia i odzieży. Ponieważ produkcja tekstyliów i skór coraz bardziej była ukierunkowana na potrzeby armii niemieckiej, wiele sklepów zostało wkrótce opróżnionych ze swoich rezerw. W konsekwencji resztki materiałów zastąpiły skórzane cholewki butów, a podeszwy często wykonywano z korka lub drewna. Co więcej, rząd szybko odkrył, że jego autarkiczna polityka gospodarcza częściowo doprowadziła do nieudanej walki o szeroką gamę opłacalnych syntetyków, które były pilnie potrzebne do ubierania Niemców, wojskowych i cywilów. Wiele zamienników tekstyliów i skóry było słabej jakości i rozpadało się podczas prania lub prasowania.

Druga karta odzieżowa, wydana późną jesienią 1940 r., była warta 150 punktów, ale dodatkowe 50 punktów nie miało żadnej rzeczywistej wartości, ponieważ do tego czasu w kilku dużych niemieckich miastach wystąpiły skrajne niedobory odzieży i obuwia. Szeroko krążące broszury rządowe nawoływały kobiety do robienia nowego ze starego, ale niedostatek dostępnych artykułów do szycia, takich jak nici i przędza, przeczył chwytliwym mottam stanu. Pomimo napomnień ze strony tych, którzy postrzegali spodnie jako niekobiecy i niedopuszczalny strój kobiecy, kobiety coraz częściej nosiły spodnie, gdy wojna się przeciągała, a braki wciąż narastały. Spodnie były cieplejsze niż spódnice, zwłaszcza po wyczerpaniu zapasów pończoch i skarpet. Były o wiele bardziej praktyczne do noszenia przez kobiety jako stroju roboczego w fabrykach związanych z wojną. I często były jedynymi ubraniami w gospodarstwie domowym, których wciąż było pod dostatkiem, przy tak wielu nieobecnych mężach i braciach służących w siłach zbrojnych.

W 1943 r. drastyczne braki w odzieży i obuwiu sprawiły, że karta odzieżowa była praktycznie bezużyteczna w niektórych rejonach Niemiec. W odpowiedzi cywile coraz częściej zwracali się na rozkwitający czarny rynek, mimo że było to przestępstwo surowo karalne. Niezdolność reżimu do zapewnienia odpowiednich zapasów odzieży przez lata wojny spotkała się z rosnącą urazą i otwarcie wyrażanym niezadowoleniem, które przeczyło nazistowskiemu obrazowi harmonijnej, wspierającej się wspólnoty narodowej.

streszczenie

W III Rzeszy moda kobieca stała się tematem wielu dyskusji i sporów. Zamiast jednolitego spojrzenia na znaczenie niemieckiej mody i osobliwego, konsekwentnie reklamowanego publicznego wizerunku kobiety, pojawiły się niekongruencje. Co więcej, żaden spójny narodowy program modowy nigdy nie został pomyślnie wdrożony, pomimo niestrudzonych prób podejmowanych przez niektórych urzędników. Moda kobieca, która, jak liczyli naziści, będzie szykownym znakiem włączenia do wspólnoty narodowej, Społeczność narodowa , zamiast tego stał się znaczącym dysjunkcją. Kobiecy wygląd mógł i omijał nazistowskie zasady ideologiczne i przepisy państwowe, czasem rażąco. Jednocześnie niejednoznaczne dyrektywy obnażyły ​​oczywistą obawę rządu przed utratą zarówno poparcia kobiet na froncie wewnętrznym, jak i lukratywnego rynku mody za granicą. Ostatecznie moda okazała się nieskutecznym narzędziem w definiowaniu niemieckiej kobiecości i obywatelstwa, po części przez nakaz ubioru i wyglądu. Ta porażka w bardzo widoczny sposób obnażyła granice władzy państwowej. To, co było propagandowe w sferze kobiecej mody, miało tylko niewielką korelację z rzeczywistością nazistowskich Niemiec.

Zobacz też Polityka i moda .

Bibliografia

Bundesarchiv R3101/8646 (dotyczący dokumentów organizacji aryzacyjnej Adefa).

Bundesarchiv R55/692, R55/795 i inne mniej obszerne akta (dotyczące Niemieckiego Instytutu Mody).

Pani. Jeden z najdłużej działających najlepszych współczesnych niemieckich magazynów modowych.

Deicke-Mönninghoff, Maren. — I palili. Moda niemiecka 1933-1945.

' Magazyn czasu , dodatek do Czas 19 (6 maja 1983): 30-40.

Ciekawy niemieckojęzyczny artykuł o modzie w okresie nazistowskim, ze szczególnym uwzględnieniem oczywistych sprzeczności między nazistowską retoryką mody a rzeczywistością.

Niemiecki ekonomista i Gospodarka niemiecka. Współczesne czasopisma branżowe wypełnione antysemickimi esejami na temat roli Żydów w gospodarce niemieckiej.

Guenther, Ireno. Nazistowski szyk? Niemiecka polityka i moda kobieca, 1915-1945. Teoria mody: dziennik ubioru, ciała i kultury 1, nie. 1 (marzec 1997): 29-58. Omówienie tematu mody niemieckiej, ze szczególnym uwzględnieniem okresu nazistowskiego i II wojny światowej.

-. Nazistowski szyk?: modelowanie kobiet w III Rzeszy. Oxford: Berg, 2004. Jedyne kompleksowe anglojęzyczne studium niemieckiej mody i niemieckiego przemysłu modowego od I wojny światowej do końca III Rzeszy. Wszystkie informacje cytowane i podsumowane w tym eseju encyklopedii można znaleźć w tym źródle.

Jacobeit, Sigrid. Odzież w nazistowskich Niemczech. W Historiografia marksistowska w transformacji: nowe orientacje w najnowszej historii Niemiec Wschodnich. Pod redakcją Georga Iggersa, 227-245. Przetłumaczone przez Bruce'a Little'a. Oxford: Berg, 1991. Przetłumaczony przegląd rozwoju odzieży damskiej i odpowiednich polityk państwowych w Trzeciej Rzeszy. Jacobeit opublikował kilka niemieckojęzycznych esejów dotyczących mody w okresie nazistowskim, które obejmują problematykę stroju ludowego lub próbować.

Koonz, Claudia. Matki w Ojczyźnie: kobiety, rodzina i polityka nazistowska. New York: St. Martin's Press, 1987. Kompleksowe studium nazistowskiej ideologii i polityki płci oraz roli kobiet jako matek Niemców Ludzie. '

Moda. Niemiecki magazyn o modzie powstał w 1941 roku, dwa lata po wybuchu wojny. Z powodu braku papieru w czasie wojny, pismo przestało być publikowane w 1943 r., podobnie jak wszystkie inne magazyny o modzie.

Czarny Korpus. Gazeta nazistowskiego SS, doskonałe źródło potępienia kobiecej mody i kosmetyków, a także polemiki antysemickiej.

Semmelroth, Ellen i Renate von Stieda, wyd. N.S. Książka dla kobiet. Monachium: J. F. Lehmanns Verlag, 1934. Wczesna antologia nazistowska, tematy esejów dotyczą roli kobiet w nazistowskiej ideologii i polityce, modzie, autarkii i konsumpcji.

Stephenson, Jill. Propaganda, Autarky i Niemiecka Gospodyni Domowa. W Propaganda nazistowska 117-142: Moc i ograniczenia. Pod redakcją Davida Welcha, Londyn: Croom, Helm, 1983. Szczegółowy esej o wysiłkach nazistów w promowaniu i wdrażaniu państwowej polityki autarkii w odniesieniu do niemieckich kobiet.

Sułtan, Gloria. Jak intelektualna kokaina... moda pod swastyką. Wiedeń: Verlag für Gesellschaftskritik, 1995. Doskonałe studium mody w okresie nazistowskim; jednak źródła pochodzą głównie z Austrii, więc badania koncentrują się bardziej na Austrii niż na Niemczech.

Obserwator krajowy. Gazeta pronazistowska, doskonałe źródło wczesnych diatryb przeciw kobiecej modzie.

Westphal, Uwe. Berlińska słodycz i moda: zniszczenie tradycji, 1836-1939. 2d wyd. Berlin: Wydanie Hentrich, 1986; 1992. Doskonałe omówienie wczesnej, ważnej roli Żydów w niemieckim świecie mody oraz ich prześladowania i wykluczenia z branży modowej w III Rzeszy.