Historia fryzury afro

Pod koniec lat pięćdziesiątych niewielka liczba młodych czarnoskórych tancerek i piosenkarek jazzowych zerwała z obowiązującymi normami społeczności czarnych i nosiła nieprostowane włosy. Fryzura, którą nosili, nie miała nazwy, a gdy zauważyła ją czarna prasa, była powszechnie określana jako noszenie włosów krótko przyciętych. Ci tancerze i muzycy sympatyzowali z ruchem praw obywatelskich lub byli z nim zaangażowani i uważali, że nieprostowane włosy wyrażają ich poczucie dumy rasowej. Około 1960 roku, podobnie umotywowane studentki, aktywistki praw obywatelskich na Howard University i innych historycznie czarnych uczelniach, przestały prostować włosy, kazały je skrócić i ogólnie spotykały się z kpinami ze strony kolegów ze studiów. Z biegiem czasu krótko przycięty styl rozwinął się w duży okrągły kształt, noszony przez obie płcie i osiągnięty przez unoszenie dłuższych, nieprostowanych włosów na zewnątrz za pomocą grzebienia o szerokich zębach, znanego jako szpic afro. U szczytu swojej popularności pod koniec lat 60. i na początku lat 70. Afro uosabiał czerń to piękny ruch. W tamtych latach styl reprezentował celebrację czarnego piękna i odrzucenie eurocentrycznych standardów piękna. Stworzył również poczucie wspólnoty wśród swoich użytkowników, którzy postrzegali styl jako znak osoby, która była gotowa zająć wyzywające stanowisko wobec niesprawiedliwości rasowej. Wraz ze wzrostem popularności Afro, jego związek z czarnymi ruchami politycznymi osłabł, a tym samym zmniejszyła się jego zdolność do komunikowania politycznych zobowiązań jego nosicieli.

Wcześniej istniejące normy

W latach pięćdziesiątych oczekiwano od czarnych kobiet prostowania włosów. Niewyprostowana czarna kobieca fryzura stanowiła radykalne odrzucenie norm czarnej społeczności. Czarne kobiety prostowały włosy, pokrywając je ochronną pomadą i czesając rozgrzanym metalowym grzebieniem. Ta technika przekształciła ciasne loki włosów Afroamerykanów w całkowicie proste włosy o pomadowym połysku. Wyprostowane włosy pozostawały proste aż do kontaktu z wodą. Czarnoskóre kobiety dołożyły wszelkich starań, aby wydłużyć czas między retuszami. Chroniły włosy przed deszczem, nie pływały i myły je tylko bezpośrednio przed ponownym prostowaniem. Jeśli kobieta nie mogła wyprostować włosów, zakrywała je szalikiem.

• Historia peruk
• Fryzury i moda
• Afroamerykańska sukienka

Technologia prostowania włosów służyła panującym normom płci, które określały długie falowane włosy jako pięknie kobiece. Chociaż prostowanie włosów nie mogło wydłużyć włosów i mogło przyczynić się do ich łamania, przekształciło mocno skręcone włosy w proste włosy, które można było ułożyć w fale. Ciasno kręcone włosy były dyskredytowane jako pieluszkowe lub złe włosy, podczas gdy proste włosy były chwalone jako dobre włosy. Eurocentryczne podstawy tych wyroków czarnej społeczności doprowadziły wielu do scharakteryzowania praktyki prostowania włosów jako czarnej próby naśladowania białych. Krytycy kultury odpowiedzieli, twierdząc, że prostowanie włosów to znacznie więcej niż imitacja bieli. Czarne kobiety wzorowały się na innych czarnych kobietach, które prostowały włosy, by prezentować się jako miejskie, nowoczesne i zadbane.

W okresie po II wojnie światowej, kiedy zdecydowana większość czarnoskórych kobiet prostowała włosy, większość czarnych mężczyzn nosiła krótkie nieprostowane włosy. Męska, wyprostowana fryzura, znana jako conk, była bardzo widoczna, ponieważ był to styl preferowany przez wielu czarnych artystów. Konk był jednak buntowniczym stylem kojarzonym z artystami i mężczyznami z subkultur kryminalnych. Zwykli czarni mężczyźni i mężczyźni z aspiracjami klasy średniej mieli krótkie włosy i ich nie prostowali.

Początki Afro

Pod koniec lat pięćdziesiątych i na początku lat sześćdziesiątych świadomość nowo niepodległych narodów afrykańskich oraz zwycięstw i niepowodzeń ruchu na rzecz praw obywatelskich wzbudziła uczucia nadziei i gniewu, a także eksplorację tożsamości wśród młodych Afroamerykanów. Afro powstało w tym politycznym i emocjonalnym klimacie. Styl pasował do szerszego pokoleniowego odrzucenia sztuczności, ale co ważniejsze, wyrażał sprzeciw wobec rasistowskich norm piękna, odrzucenie konwencji klasy średniej i dumę z czarnego piękna. Rozprostowane włosy Afro były jednocześnie sposobem na uczczenie kulturowej i fizycznej odrębności rasy oraz odrzucenie praktyk związanych z naśladowaniem białych.

Tancerze, muzycy jazzowi i folkowi oraz studenci uniwersytetów mogli mieć większą swobodę przeciwstawiania się konwencjonalnym stylom niż zwykłe pracujące kobiety i jako pierwsi nosili nieprostowany styl. Pod koniec lat pięćdziesiątych kilku czarnych tancerzy nowoczesnych, którzy zmęczyło się ciągłym retuszowaniem wyprostowanych włosów, których pot powróciło do załamań, zdecydowało się nosić krótkie nieprostowane włosy. Ruth Beckford, która występowała z Katherine Dunham, wspominała zdezorientowane reakcje, jakie otrzymała, gdy nosiła krótką, nieprostowaną fryzurę. Nieznajomi zaoferowali jej lekarstwa, które pomogą jej urosnąć, a młody student zapytał zgrabną pannę Beckford, czy jest mężczyzną.

Około 1960 r. w politycznie aktywnych kręgach na kampusach historycznie czarnych uczelni i w organizacjach ruchu praw obywatelskich kilka młodych czarnoskórych kobiet przyjęło naturalne fryzury. Już w 1961 roku występowali muzycy jazzowi Abbey Lincoln, Melba Liston, Miriam Makeba, Nina Simone i piosenkarka ludowa Odetta z krótkimi nieprostowanymi włosami. Chociaż te kobiety są znane przede wszystkim jako artystki, zobowiązania polityczne były integralną częścią ich pracy. Śpiewali teksty wzywające do sprawiedliwości rasowej i występowali na wiecach ruchu praw obywatelskich i zbiórkach pieniędzy. W latach 1962 i 1963

Abbey Lincoln odbyła trasę koncertową z Grandassa, grupą modelek i artystów, których pokazy mody promowały związek między czarną dumą a tym, co zaczęto nazywać różnie au naturel, au naturelle lub naturalnym wyglądem. Kiedy czarna prasa głównego nurtu zwróciła uwagę na nieprostowane włosy, reporterzy generalnie sugerowali, że osoby noszące styl au naturelle poświęciły swój seksapil dla swojej polityki. Nie mogli jeszcze widzieć nieprostowanych włosów jako pięknych.

Wczesne reakcje

Chociaż otrzymały poparcie dla stylu wśród innych aktywistek, pierwsze kobiety, które nosiły nieproste style, doświadczyły zszokowanych spojrzeń, wyśmiewania i obelg za noszenie stylu, który był postrzegany jako przerażające odrzucenie standardów społeczności. Wiele z tych kobiet miało konflikty ze starszymi, którzy uważali prostowanie włosów za niezbędną dobrą pielęgnację. Jak na ironię, kilka czarnoskórych studentek, które były izolowane w głównie białych uczelniach, doświadczyło akceptacji ze strony białych radykałów, którzy nie byli zaznajomieni z normami społeczności czarnych. Jednak biali z głównego nurtu postrzegali ten styl jako szokująco niekonwencjonalny, a niektórzy pracodawcy zakazali pracy Afrosowi w miejscu pracy. Ponieważ coraz więcej kobiet porzuciło prostowanie włosów, naturalność stała się rozpoznawalnym stylem i częstym tematem debat w czarnej prasie. Coraz więcej kobiet przestało prostować włosy, gdy praktyka ta stała się symbolem wstydu rasowego. Na wiecu w 1966 roku czarny przywódca Stokely Carmichael połączył styl, politykę i miłość własną, kiedy powiedział tłumowi: Musimy przestać się wstydzić bycia czarnymi. Szeroki nos, gruba warga i pielucha to my i będziemy to nazywać pięknymi, czy im się to podoba, czy nie. Nie będziemy już smażyć włosów (Bracey, Meier i Rudwick 1970, s. 472). Wyrażenie czarny jest piękny było wszędzie i podsumowało nowy ranking estetyczny, w którym doceniono piękno ciemnobrązowej skóry i ciasne loki nieprostowanych włosów.

Coraz więcej aktywistów przyjęło fryzurę, a media rozpowszechniały ich wizerunki. W 1966 Afro był mocno związany z aktywizmem politycznym. Kobiety, które nosiły nieprostowane włosy, czuły, że ich włosy identyfikują je z pojawiającym się ruchem czarnej mocy. Telewizyjne obrazy członków Partii Czarnych Panter ubranych w czarne skórzane kurtki, czarne berety, okulary przeciwsłoneczne i Afros były ucieleśnieniem czarnego radykalizmu. Niektórym mężczyznom i wielu kobietom zaczęły rosnąć większe Afrosy. Ostatecznie tylko włosy przycięte w duży okrągły kształt nazywano Afro, podczas gdy inne nieprostowane fryzury nazywano naturalnymi.

Popularyzacja

W miarę jak większa liczba czarnych mężczyzn i kobiet nosiła Afro, zmniejszały się konflikty w miejscu pracy i międzypokoleniowe. W 1968 papierosy Kent i Pepsi-cola opracowały reklamy drukowane przedstawiające kobiety z dużymi Afrosami. Ozdobne kostki afro z czarnymi mocnymi uchwytami w kształcie pięści lub motywami afrykańskimi były popularnymi artykułami modowymi. Kontynuując sprzedaż starszych produktów do prostowania włosów, producenci produktów do pielęgnacji czarnych włosów opracowali nowe produkty do pielęgnacji Afro. Elektryczny grzebień do wydmuchiwania łączy w sobie suszarkę i pick Afro do stylizacji dużych Afrosów. Producenci peruk wprowadzili peruki afro. Chociaż Afro wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, Johnson Products, długoletni producent produktów do prostowania włosów, promował swoją nową linię produktów Afro Sheen słowami suahili oznaczającymi pięknych ludzi w reklamach radiowych i drukowanych, które głosiły: Wantu Wazuri używa afro Połysk.' W 1968 duży afro był kluczowym elementem stylu Clarence'a Williamsa III, gwiazdy popularnego serialu telewizyjnego, Oddział modów . W 1969 Brytyjczycy Moda opublikował fotografię Patricka Lichfielda przedstawiającą Marshę Hunt, która pozowała nago, z wyjątkiem opasek na ramionach i kostkach oraz jej wielkiego Afro. Ten powszechnie celebrowany obraz pasuje do wyłaniającego się w branży modowej wzorca przedstawiającego czarne modelki kojarzące się ze znakami prymitywizmu, dzikości lub egzotyki.

Jedną z osób noszących duży Afro była aktywistka i uczona Angela Davis, która nosiła styl zgodny z praktykami innych aktywnych politycznie czarnych kobiet. Kiedy w 1970 roku została umieszczona na liście najbardziej poszukiwanych przez FBI, jej wizerunek krążył po całym świecie. W swoim czasie jako uciekinierka i więźniarka stała się bohaterką dla wielu czarnych kobiet, ponieważ szeroka kampania działała na rzecz jej uwolnienia. Duży Afro na stałe kojarzył się z Angelą Davis i coraz częściej opisywany był jako wygląd Angeli Davis. Jak na ironię, popularyzacja jej wizerunku przyczyniła się do przekształcenia Afro z praktyki wyrażającej polityczne zaangażowanie zaangażowanych aktywistów w styl, który mógł nosić tylko świadomi mody.

Styl, który stał się Afro, pochodzi od czarnych kobiet. Ponieważ większość czarnych mężczyzn nosiła krótkie, nieprostowane włosy pod koniec lat pięćdziesiątych, krótkie nieprostowane włosy mogły stanowić tylko coś godnego uwagi dla czarnych kobiet. Kiedy w połowie lat 60. styl przekształcił się w duży okrągły kształt, stał się stylem zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. Ponieważ czarni mężczyźni zwykle nosili nieprostowane włosy, Afro był Afro tylko wtedy, gdy był duży. Pod koniec lat 60. i na początku lat 70., kiedy mężczyźni i kobiety nosili Afros, reklamy komercyjne i politycznie nastawione dzieła sztuki generalnie potwierdzały rozróżnienie płci, które zostało zakwestionowane przez pierwsze kobiety, które odważyły ​​się nosić krótkie, nieprostowane włosy. Niezliczone obrazy z epoki ukazywały głowę i ramiona czarnego mężczyzny noszącego duże Afro za czarną kobietą z większym Afro. Zazwyczaj ramiona kobiety były nagie i nosiła duże kolczyki.

Spadek popularności i trwałe znaczenie

Pod koniec lat sześćdziesiątych czarny radykał H. Rap ​​Brown skarżył się, że pod swoimi naturalnymi fryzurami zbyt wielu czarnych przerabiało umysły. Pod koniec dekady wielu czarnych zgodziłoby się z jego spostrzeżeniem, że styl niewiele mówi o poglądach politycznych użytkownika. Ponieważ moda włączyła wcześniej szokujący styl, oderwała Afro od jego politycznych początków. Przemysł pielęgnacyjny pracował nad tym, aby Afro było jedną z wielu opcji, a prostowanie włosów stało się podstawowym pierwszym krokiem w pielęgnacji czarnych kobiet. W 1970 roku popularność wśród czarnych kobiet zyskała fryzura znana jako Curly Afro, która wymagała prostowania, a następnie kręcenia włosów. W 1972 r. Ron O'Neal ożywił subkulturowe obrazy czarnej męskości sprzed lat 60., kiedy jako gwiazda filmu nosił długie falowane włosy Superfly. Duże Afrosy były popularne w latach 70. XX wieku, ale ich użycie w filmach blaxploitation z tamtej epoki wprowadziło nowe skojarzenia z hollywoodzkimi parodycznymi przedstawieniami czarnych subkultur.

Chociaż duże okrągłe Afro jest tak silnie kojarzone z latami 70., że najczęściej wskrzeszane jest w komicznych kontekstach retro, Afro miało jednak trwałe konsekwencje. Trwale rozszerzył panujące wyobrażenia piękna. W 2003 roku czarna piosenkarka Erykah Badu weszła na scenę w teatrze Apollo w Harlemie w dużej peruce afro. Po kilku piosenkach zdjęła perukę, odsłaniając krótkie, nie wyprostowane włosy. Reporterzy opisywali jej włosy językiem używanym przez tych, którzy po raz pierwszy próbowali opisać style noszone przez piosenkarkę Ninę Simone, Abbey Lincoln i Odettę na początku lat sześćdziesiątych. Nazywali to przyciętym krótko. Przed popularnością Afro czarne kobiety chowały pod chustami nieprostowane włosy. Dzięki Afro publiczność przyzwyczaiła się do postrzegania faktury nieprostowanych włosów jako pięknej i otworzyła się droga do rozprzestrzeniania nieprostowanych stylów afroamerykańskich.

Zobacz też Sukienka afroamerykańska; Moda afrocentryczna ; fryzjerzy ; Akcesoria do włosów; fryzjerzy ; Fryzury.

Bibliografia

Bracey, John H., Jr., August Meier i Elliott Rudwick, wyd. Czarny nacjonalizm w Ameryce. Nowy Jork: Bobbs-Merrill Company, 1970.

Craig, Maxine Leeds. Czyż nie jestem królową piękności: czarne kobiety, piękno i polityka rasy? , New York: Oxford University Press, 2002. Zawiera szczegółową historię powstania Afro.

Davis, Angela Y. Afro Images: polityka, moda i nostalgia. Krytyczne zapytanie 21 (jesień 1994): 37-45. Davis zastanawia się nad wykorzystaniem fotografii jej Afro w obrazach mody pozbawionych treści politycznych.

Kelley, Robin DG Czas drzemki: historyzując Afro. Teoria mody 1, nie. 4 (1997): 339-351. Kelley śledzi czarne, artystyczne pochodzenie Afro i jego przemianę z kobiecego w męski.

Mercer, Kobena. Polityka czarnych włosów/stylu. W Out There: marginalizacja i współczesne kultury Culture , pod redakcją Russella Fergusona, Marthy Gever, Trinh T. Minh-ha i Cornela Westa, 247-264. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1990. Mercer umieszcza Afro w kontekście wcześniejszych praktyk związanych z pielęgnacją czarnych włosów i kwestionuje szeroko rozpowszechniony pogląd, że prostowanie włosów reprezentuje czarnoskórą nienawiść do samego siebie.