HISTORIA KAPELUSZY DAMSKICH

Kapelusze to nakrycia głowy z koroną i zwykle rondem. Różnią się one od czapek, które nie mają ronda, ale mogą mieć daszek. Kapelusze są ważne, ponieważ zdobią głowę, która jest siedzibą ludzkich sił rozumnych, a także oprawiają twarz. Czapki damskie często były odróżniane od męskich nakryć głowy, chociaż w czasach współczesnych wiele damskich stylów kapeluszy zostało skopiowanych z męskich.

Czapki to materialne komunikatory, które wskazują płeć, wiek, status społeczny i przynależność do grupy. Służą również jako symbole ceremonialne i wzmacniacze atrakcyjności seksualnej. Jako forma sztuki rzeźbiarskiej, kapelusze mogą być opisywane i interpretowane pod względem kształtu, koloru, materiałów teksturowanych, ozdób, proporcji i skali dla użytkownika.

Chociaż kapelusze były powszechnie noszone, w centrum uwagi będzie ich historyczny rozwój w zachodnioeuropejskim świecie mody. Moda na kapelusze dla kobiet rozpoczęła się w renesansie i rozwinęła się dramatycznie wraz z dziewiętnastowieczną rewolucją przemysłową, czasami nazywaną złotym wiekiem mody, która trwała do połowy XX wieku.

Geneza kapeluszy dla kobiet

Kapelusz kobiecy może mieć swój początek z turbanową chustą lub spiczastą czapką, jak udokumentowano w neolitycznych malowidłach jaskiniowych w Tassili w Algierii (ok. 8000-4000 pne) i późniejszych rzeźbach mezopotamskich (ok. 2600 pne) Dowody na różne kształty kapeluszy pochodzi z Krety (ok. 1600 r. p.n.e.) poprzez polichromowane terakotowe postacie kobiece noszące kilka typów: wysoki cukrowy styl, płaski beret i tricorn z rozetami, zawiniętymi pióropuszami lub wstążkami, co może mieć związek z rytuałami płodności.

Powiązane artykuły

Historia Millinerów
Historia kapeluszy męskich
Jak nosić kapelusz

Według Classica z V wieku p.n.e. malowane wazony, Greczynki częściej nosiły włosy na czubku głowy zabezpieczone bandeau lub siatką. Greckie petasos ze słomy z szerokim rondem, noszone zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn jako osłona przeciwsłoneczna, zostało również przyjęte przez Rzymian. Ze względu na skromność i względy religijne, wynikające z napomnienia św. Pawła do Koryntian, że kobiety muszą zakrywać włosy podczas modlitwy, zamożne chrześcijanki w średniowieczu nosiły drapowane welony, kaptury lub kłębki w pomieszczeniach i praktyczne kapelusze z szerokim rondem na czubku podczas podróży. . Podczas pracy w polu chłopi nosili szerokie czapki na jarmułkach lub kapturach.

Renesansowy humanizm: moda się zaczyna

Wraz z pojawieniem się renesansowego humanizmu w piętnastowiecznych Włoszech nadszedł kapitalizm stymulowany przez handel zagraniczny i wzrost bogactwa burżuazji, któremu towarzyszyło uznanie świeckiego portretu i odzieży jako formy sztuki. W ten sposób narodził się fenomen zachodniej mody, zgodnie z którą jednostki aspirujące do przywilejów szlacheckich nabywały ubrania i kapelusze nie tylko z powodów funkcjonalnych, ale i kapryśnych. W krótkim czasie ten nacisk na indywidualny materializm rozprzestrzenił się na wiele regionów północnej Europy.

Niektóre z najbardziej wyszukanych kapeluszy, jakie kobiety kiedykolwiek nosiły, pojawiły się na dworach późnego średniowiecza i renesansu we Francji, Flandrii i Bawarii, w tym wysoki kapelusz w kształcie stożka, z jedwabiu i aksamitu z drapowanym welonem (hennin), przedstawiony na współczesne publikacje średniowiecznych baśni oraz brokatowy jedwabny, wypchany bourrelet stworzony w ogromne rogi, reprodukowany z protofeministycznymi pismami przez Christine de Pisan jako Księga Miasta Kobiet (1405). Inne współczesne style obejmowały duży, okrągły kapelusz w kształcie ula, popularny w Niemczech i angielski jedwabny warkocz z perłami pokrytymi drucianą gazą. Uczeni zauważyli, że możliwe międzykulturowe źródło tych nadmiernych nakryć głowy pochodzi ze stylów tureckich w czasie, gdy Osmanie rozszerzali swoją kontrolę na Europę wschodnią niedaleko Wiednia. W odpowiedzi na te kobiece ekscesy, duchowni katoliccy byli znani z tego, że zachęcali chrześcijan do wykrzykiwania obelg mających na celu upokorzenie kobiet noszących tak dziwaczne nakrycia głowy. W niektórych miejscach wydano prawa do sumy, które ograniczały rozmiar, liczbę i materiały, które można było przeznaczyć na kobiece kapelusze, aby kontrolować ekscesy i utrzymać klasową strukturę społeczną.

Moda dworska

Od XVI wieku style kapeluszy były w dużej mierze pod wpływem królewskich upodobań, od angielskiego dwuspadowego kaptura Tudorów po peruki elżbietańskie i szeroką gamę aksamitnych, taftowych, jedwabnych, filcowych, skórzanych i bobrowych kapeluszy, wiele opartych na męskich stylach.

W XVII wieku kaptur Mary Stuart z białej koronki lub wykrochmalony był popularny do wnętrz, a także kapelusz z szerokim rondem, filcowy lub bobra do jazdy na świeżym powietrzu, związany z królową Henriettą Marią. Angielska Królowa Restauracji Katarzyna z Braganzy, Portugalia, nadal nosiła ten kawalerski styl jazdy konnej w 1666 roku.

Na portretach damy dworskie za panowania Karola II były często przedstawiane w strojach pasterskich jako herdesy owiec trzymające wymyślne kapelusze chroniące przed słońcem wykonane z ciężkiego materiału, takiego jak aksamit. Sto lat później wygląd pasterski wciąż był modny, ale kapelusze zmieniły się na bardziej realistyczne, słomiane wersje z szerokim rondem zwane bergerą, ozdobione wstążkami, sztucznymi kwiatami i dużymi pióropuszami, osiągając swój zenit z Marią Antoniną namalowaną przez Vigée Lebrun. Chociaż wiele z tych kapeluszy zostało wykonanych lokalnie z materiałów w stylu wiejskim, najdelikatniejsza gładka słoma została przywieziona z Leghorn we Włoszech na rynki północne i była szeroko stosowana przez modniarki.

Pod koniec XVII wieku Francja stała się europejskim centrum mody pod przewodnictwem Ludwika XIV. Jedna z najbardziej uderzających wizualnie nakryć głowy tej epoki została nazwana na cześć kochanki króla. Podobno mlle. Fontanges wyjechał na przejażdżkę, gdy jej włosy zaplątały się w gałąź drzewa. Kiedy związała go wstążką (być może koronkową podwiązką), fontanga urodził się. Przekształcił się w złożoną, wielopoziomową i pofałdowaną strukturę przypominającą architekturę muślinu, koronki i wstążek zbudowaną na okrągłej podstawie z drutu. Bale maskowe i festiwale karnawałowe były miejscem, w którym kobiety w Wenecji, Rzymie, Francji i Anglii mogły nosić fantazyjne nakrycia głowy, w tym tricorny, kapelusze z koszami kwiatów i egzotyczne wschodnie turbany. Mieszkając w Turcji przez dwa lata jako żona ambasadora Wielkiej Brytanii, Lady Mary Wortley Montagu miała wpływ na popularyzację turbanu jako stylu arystokratycznego kobiet w Anglii.

Przez cały XVIII wiek modniczki rywalizowały z perukarzami o ustalanie mody na nakrycia głowy. Być może dlatego w gruzińskiej Anglii modą stały się ogromne koronowane kapelusze ze sztywną podszewką i gigantycznymi pióropuszami, skopiowane z francuskich stylów Marii Antoniny. Niektóre wiązały się z niezwykłymi wydarzeniami, takimi jak kapelusz balonowy, nazwany na cześć Vincenzo Lunardi, który w 1784 roku wzniósł się balonem na ogrzane powietrze. Niemniej jednak zainteresowanie modnymi kapeluszami nadal było stymulowane przez wczesne publikacje z ręcznie kolorowanymi tabliczkami z modą, takie jak Magazyn Lady (Londyn, ok. 1760-1837) i Galeria Mody (Paryż, 1778-1787).

Moda klasy średniej

Wraz ze wstrząsami społecznymi rewolucji francuskiej arystokraci utracili swoje przywileje polityczne, społeczne i ekonomiczne; ci, którzy przeżyli, uważali, by zdystansować się od peruk i ekstrawagancji ancien régime'u. Popularne stały się nowe, prostsze kapelusze, kojarzące się z panującymi wartościami klasy średniej, choć kontynuowano egzotyczne turbany, z możliwymi wpływami afrykańskich nakryć głowy.

Przez cały XIX wiek, odzwierciedlając ideały romantyzmu, dominowała wszechobecna zawiązana pod brodą maska, z jej licznymi odmianami, od kalasza i składanych obręczy jak kryty wóz, po wysunięty daleko na zewnątrz czepiec. Dzięki wyszukanym jedwabiom, koronkom, kwiatom, pierzom i sztucznym owocom czepki do połowy wieku odzwierciedlały status zamężnej kobiety jako królowej jej domu i symbolu finansowego sukcesu jej męża. Cylinder mężczyzny przekazywał tę samą wiadomość i dodawał status społeczny. Moda ta utrzymywała się do końca XIX wieku i do XX.

Wielkie emporia, takie jak Bloomingdale w Nowym Jorku, Marshall Field w Chicago i Gorringes w Londynie, zaczęły pojawiać się w miastach, dostarczając w swoich działach modniarskich gotowe i szyte na miarę kapelusze rosnącej klienteli z klasy średniej. Mieszkańcy wsi w Stanach Zjednoczonych mogli dowiedzieć się o nowej modzie z czasopism, takich jak Księga Godey's Lady (1830-1898) i nabyć gotowe kapelusze i czepki w rozsądnych cenach za pośrednictwem katalogów wysyłkowych, począwszy od Montgomery Ward w 1872 i Sears Roebuck po 1886.

Przemysł młynarski

Począwszy od XVI wieku modniarstwo odnosiło się do pięknych przedmiotów dla kobiet, takich jak wstążki, rękawiczki i słomkowe kapelusze sprzedawane przez mężczyzn w Mediolanie we Włoszech. Do 1679 r. modniści byli krawcami, którzy również produkowali lub sprzedawali damskie kapelusze, czepki, nakrycia głowy i wykończenia. Z reklam prasowych wynika, że w XVIII wieku w miastach europejskich i amerykańskich pojawiły się sklepy modniarskie, choć właściciele byli zwykle znani tylko lokalnie.

Pierwszą uznaną na świecie modystką była Rose Bertin (1744-1813), sprzedawca mody , której luksusowy salon Le Grand Moghul przy rue Faubourg Saint-Honoré w Paryżu stał się głównym miejscem atrakcyjnych projektów ze wstążkami, koronkami i lamówkami oraz najnowszymi towarzyskimi plotkami. Jej najważniejszą klientką była królowa Maria Antonina aż do królewskiej egzekucji w styczniu 1793 roku. Dokumenty handlowe Bertina zachowane na Uniwersytecie Paryskim ujawniają, że wśród klientów była szlachta z Rosji i Anglii.

Rewolucja przemysłowa XIX wieku w różny sposób wpłynęła na przemysł mody. Nowa maszyna do szycia, wprowadzona w Ameryce i sprzedawana za granicą, umożliwiła szybką produkcję dużych ilości kapeluszy po niskich cenach. Wyprodukowane kapelusze można było przechowywać i wysyłać do hurtowni w celu sprzedaży w domach towarowych lub na eksport. Podczas gdy pociągi i statki wspomagały dystrybucję masowego marketingu, Paryż nadal był uważany za centrum elitarnych, modnych kapeluszy. Zamożne kobiety jeździły na zakupy do Paryża, a modniczki z Londynu i Nowego Jorku odbywały coroczne pielgrzymki, aby przywieźć najnowsze modele i dodatki swoim klientom domowym. Pomysły i porady modniarskie zostały również udostępnione szerokiej publiczności z czasopism prenumerowanych, jak Bazar harfara (1867- ) w Stanach Zjednoczonych, Miesięcznik Townsenda (1823-1988) w Anglii oraz Le Follet (1829-1892) we Francji.

Kapelusze do strojów ludowych

Kolejny trend na odzież i kapelusze miał miejsce w Europie poza kręgami mody arystokratycznej w XIX wieku. Wraz z rozluźnieniem wystawnych praw dotyczących odzieży, szczególnie po rewolucji francuskiej, europejscy rzemieślnicy chłopscy, zachęceni przez nacjonalizm, zaczęli wyrażać swoją przynależność etniczną poprzez wyszukane stroje noszone na niedzielne nabożeństwa, tańce i festiwale. Te kolorowe kostiumy i kapelusze, nadal noszone przez wieśniaków i mieszczan, służą jako wizualne reprezentacje społeczności i stanu cywilnego do noszenia na specjalne okazje. Kapelusze damskie są zwykle wykonane ze słomy, filcu lub innych naturalnych materiałów, a ze względu na ich wielokolorowe, świąteczne fasony, przez dziesięciolecia służyły jako inspiracja dla dwudziestowiecznych modystek, którzy mogą odtworzyć styl przy użyciu nowych, syntetycznych materiałów. Czasami określany jako etniczny-szykowny, przykłady obejmują aksamitny beret z koralików i cekinów baskijski, tyrolski filcowy sportowy kapelusz, pakowalny turban z węzłem ze sztucznego jedwabiu, aksamitno-perłowy bunkier w stylu środkowoazjatyckim i celofan bretoński .

Unisex sportowe nakrycia głowy

Począwszy od lat 60. XIX wieku, kiedy klasa średnia rosła i cieszyła się coraz większymi możliwościami spędzania wolnego czasu, męskie techniki krawieckie zostały po raz pierwszy zastosowane w strojach damskich. Lekko rozkloszowane spódnice zastąpiły starsze krynoliny i zostały uzupełnione formalnymi marynarkami. Podobnie fantazyjna, bogato zdobiona czapka z wcześniejszych dekad ustąpiła miejsca prostszym, męskim nakryciom głowy. Te style reprezentowały dla nowej kobiety poczucie fizycznej wolności poprzez sport i polityczną niezależność poprzez ruch sufrażystek.

Podczas uprawiania sportów na świeżym powietrzu kobiety nosiły białą lnianą czapkę z daszkiem podczas wiosłowania i żeglowania; i zwykły płaski dach z twardej słomy do jazdy na rowerze, a później jazdy samochodem. Żeglarze mogli być przystosowani do formalnego stroju ozdobionego ptasimi piórami lub pióropuszami.

Inne style kapeluszy wspólne dla obu płci to sztywny filc, okrągły melonik lub derby i czarny jedwabny cylinder do jazdy konnej; wełniany tam-o'-shanter do tenisa ziemnego, badmintona lub jazdy na rowerze; przód i tył jako czapka myśliwska; i fedora do łucznictwa lub golfa. Zimą dzianinowe czapki z pończochami służyły do bobslejowania, żeglowania po lodzie i jazdy na łyżwach. W pomieszczeniach Breton był uważany za odpowiedni do gry w kręgle lub wrotkach, znany jako lodowisko. Ten trend angażowania kobiet w sport poprzez noszenie unisex kapeluszy lub czapek trwa do dziś. Jako widzowie noszą współczesną czapkę bejsbolową na mecze ligowe, a jako golfiści na linkach.

Dwudziesty wiek

I wojna światowa (1914-1918) przyniosła dramatyczne zmiany w kobiecych strojach, fryzurach i kapeluszach, tworząc lukratywne środowisko dla przedsiębiorczych projektantów. W latach dwudziestych po obu stronach Atlantyku modne były krótkie spódniczki, krótkie włosy i klosz, czyli kapelusz w kształcie dzwonu.

Paryż pozostał jednak centrum mody z projektantami wyznaczającymi trendy, takimi jak Elsa Schiaparelli, Cristóbal Balenciaga i Agnès, które wprowadzały materiały syntetyczne i abstrakcyjne kształty. Nowy Jork i Hollywood również zaczęły przyciągać talenty mody z Europy. Hattie Carnegie z Austrii najpierw pracowała w Nowym Jorku w Macy's, zanim otworzyła własny sklep i ostatecznie stworzyła imperium mody z tysiącem pracowników. Urodzona we Francji Lilly Daché uczyła się u Suzanne Talbot i Caroline Reboux w Paryżu, zanim w 1925 roku przybyła do Nowego Jorku, gdzie również pracowała dla Macy's przed otwarciem własnego salonu, co doprowadziło do jej wielomilionowego, międzynarodowego biznesu i sławy. turbany, kwieciste wzory i półkapelusz. Kapelusze Johna-Frederica to efekt partnerstwa Johna Piocelle'a (który studiował w paryskiej École des Beaux Arts) i biznesmena Frederica Hirsta (1929-1947). Ich projekty zyskały rozgłos dzięki gwiazdom Hollywood, takim jak Marlene Dietrich, Gloria Swanson i Greta Garbo, które nosiły garbaty kapelusz.

Oleg Cassini, syn rosyjskiego hrabiego, po raz pierwszy pracował w Paryżu przed długą karierą projektową dla hollywoodzkich studiów. Podczas gdy poszczególni projektanci prowadzili własne salony dla jedynych w swoim rodzaju nakryć głowy, produkowali również masowo tańsze modele na sprzedaż w miejskich domach towarowych.

Sally Victor również zaczęła swoją karierę w modniarstwie w Macy's, a w latach 30. XX wieku wraz z mężem Victorem Sergesem rozgałęziła się na własny biznes. Jej kapelusze łączyły stylizację modową ze skromnymi cenami skierowanymi do szerokiej klienteli z klasy średniej, w tym Mamie Eisenhower. Szereg dwudziestowiecznych projektantów mody zaczynało jako modniczki (Coco Chanel) lub projektowało kapelusze, torebki i torebki jako uzupełniające dodatki do swojej linii odzieżowej (Christian Dior). Przez większość XX wieku czapki i rękawiczki były wymagane do uczestniczenia w imprezach towarzyskich.

Podczas II wojny światowej nazistowskiej okupacji Paryża (1940-1944), kiedy racjonowanie ograniczyło przemysł mody i sprzedaż za granicą, Francuzki podniosły swoje morale, wyzywająco nosząc na głowach dziwaczne konstrukcje ze skrawków. Wraz z zawieszeniem broni przyszła odbudowa i odnowione twierdzenie, że Paryż ponownie stanie się światowym centrum mody. W latach pięćdziesiątych kadra wpływowych hurtowych i detalicznych klientów modniarskich z zagranicy uczestniczyła w paryskich pokazach mody, kupując prawa do kopiowania najnowszych wzorów kapeluszy na rynki krajowe po niskich cenach.

W Nowym Jorku Bergdorf Goodman był znany z posiadania najlepszego działu modniarstwa; jej szyte na miarę kapelusze Halston były na najwyższym poziomie. Roy Halston Frowick stworzył słynny teraz głęboki toczek, który nosiła Jacqueline Kennedy na inaugurację swojego męża w 1961 roku. Kapelusz, przeznaczony do noszenia na głowie, pasował do bujnej fryzury Pierwszej Damy. W ciągu kilku miesięcy pudełko z pigułkami stało się wściekłością w całej Ameryce, napędzając przemysł modniarski i odtąd było znane jako charakterystyczny kapelusz Jackie.

Niektórzy historycy uważają, że upodobanie prezydenta Johna F. Kennedy'ego do noszenia kapelusza prowadzi do tendencji do eliminowania męskich topów z formalnego stroju. Inni widzą, że ruch praw obywatelskich również wpływa na tę zmianę, ponieważ kapelusze przez wieki służyły jako widoczne symbole systemu klasowego. Bez względu na przyczynę, pod koniec lat sześćdziesiątych zwyczaj noszenia czapek na imprezach towarzyskich zarówno przez mężczyzn, jak i przez kobiety, zaczął zanikać. Nieformalność stała się kluczem do modów ubioru. Kapelusze były postrzegane jako nieistotne, szczególnie dla młodego pokolenia nastawionego na zmianę społeczną i osobistą niezależność. Milliners zostali zastąpieni przez profesjonalnych fryzjerów, którzy stworzyli wyrażające siebie nowe fryzury, takie jak Afro i cornrows dla Afroamerykanów. Jednocześnie kobiety z klasy średniej zostały wprowadzone do komfortu spodni, które nie miały precedensów ani wymagań mody noszenia kapeluszy.

Afroamerykanka w kapeluszu na nabożeństwie

W przeciwieństwie do białej społeczności, miejskie Afroamerykanki nigdy nie przestały nosić kapeluszy. Kontynuują oni tradycję afrykańską, która przetrwała niewolę ozdabiania głowy do celebracji kultu. Łącząc splendor i świętość, ich niedzielne kapelusze są kolorowe, ekstrawaganckie, ogromne i obfite (niektóre mają nawet 100), wykonane ze słomek, filców, futer, krochmalonych tkanin, ozdobione pióropuszami, cekinami, sztucznymi kwiatami i kryształkami przedłużającymi głowę w górę i na zewnątrz. Ich projektanci, tacy jak Shellie McDowell z Nowego Jorku, której klientelą jest Oprah Winfrey, rozumieją gusta czarnych kobiet i ich pragnienie uznania. Ta wyjątkowa tradycja czarnych kobiet w kościelnych kapeluszach została udokumentowana w książce Korony (2000) oraz pozabroadwayowskiej produkcji pod tym samym tytułem.

W Anglii, po dwuletniej przerwie, księżna Diana pomogła w popularyzacji noszenia atrakcyjnych kapeluszy w latach 80. XX wieku. Jej londyński modniarz John Boyd i inni (Simone Mirman i Graham Smith) kontynuowali projektowanie kapeluszy dla członków rodziny królewskiej, jednocześnie produkując popularne gotowe do noszenia linie; a utalentowany Stephen Jones wkroczył w kolejny surrealistyczny, wyznaczający trendy kierunek, związany z szokującymi punkowymi stylami kolorowych włosów z mohikańskimi kolcami i pokoleniem rocka.

Festiwale pomogły również w spopularyzowaniu kapeluszy. Od lat 80. do 40. XX wieku, wspierane przez fabrykantów mody, w amerykańskich miastach odbywały się parady w Niedzielę Wielkanocną. Zachęcały one Amerykanki do corocznego kupowania lub ponownego przycinania czepków wielkanocnych, ubierania córek i chodzenia po głównych ulicach. Film z Hollywood Parada Wielkanocna (1948) Fred Astaire i Judy Garland uczestniczyli w rekonstrukcji tego wydarzenia w Nowym Jorku na Piątej Alei.

W Anglii historyczny Ascot, tygodniowa seria wyścigów konnych, odbywająca się co roku w czerwcu i prezentowana w musicalu Moja Damo , wciąż osiąga szczyt emocji w Dzień Złotego Pucharu, znany od 1807 roku jako Dzień Kobiet, kiedy mężczyźni noszą tradycyjne cylindry, a Królowa wraz z setkami kobiet ze wszystkich klas nosi spektakularne czapki. Najczęściej spotykane są kapelusze z dużymi zdjęciami (zwane także kołami wózka), ale w relacjach prasowych uwagę zwracają zdjęcia najbardziej nowatorskich kapeluszy, na których znajdują się intrygujące obrazy, takie jak tarcza do rzutek, telefon komórkowy, latające spodki, Astroturf lub klatka dla ptaków.

Paryż obchodzi 25 listopada św. Katarzynę Aleksandryjską, patronkę panien i modystek. Niezamężne kobiety, zwłaszcza te pracujące w branży modniarskiej, znane jako Catherinettes, noszą ekstrawaganckie kapelusze na przyjęciach organizowanych na ich cześć. Dawniej ich celem było schwytanie męża przy pomocy świętego.

Godnym uwagi wysiłkiem na rzecz ponownego rozpalenia zainteresowania modyfikacją było otwarcie w 1983 r. Muzeum Kapelusznictwa w Chazelles-sur-Lyon we Francji, centrum dawnego przemysłu kapeluszy z filcu do włosów. Jego stała wystawa przedstawia chronologiczną ekspozycję kapeluszy od 1850 roku, a pokazy tymczasowe obejmują wyniki odbywającego się co dwa lata Międzynarodowego Konkursu Projektantów Kapeluszy, w którym w 2003 roku wylosowano 176 kapeluszy z 16 krajów, w tym Kanady, Stanów Zjednoczonych, Australii i Japonii.

Zobacz też Beret ; Fryzury; Czapki męskie; Nakrycie głowy ; turban ; Welony .