Krawiectwo

Krawiectwo to sztuka projektowania, krojenia, dopasowywania i wykańczania ubrań. Słowo krawiec pochodzi z języka francuskiego suszona śliwka , do wycięcia i pojawia się w języku angielskim w XIV wieku. Po łacinie słowo krawiec brzmiało sartor , co oznacza łatacz lub naprawiacz, stąd angielski sartorial lub odnoszący się do krawca, krawiectwa lub ubioru na miarę. Termin szycie na miarę lub szycie na miarę odnosi się do odzieży szytej na miarę dla konkretnego klienta. Szycie na miarę sygnalizuje, że te przedmioty są już rozmawiane, a nie powstają w wyniku spekulacji.

Krawiectwo jako rzemiosło sięga wczesnego średniowiecza, kiedy to w większych miastach europejskich powstawały cechy krawieckie. Krawiectwo miało swoje początki w rzemiośle lnianych płatnerzy, którzy umiejętnie wyposażali mężczyzn w watowaną lnianą bieliznę, chroniącą ich ciała przed przetarciami kolczug, a później zbroi płytowej. Odzież męska w tym czasie składała się z luźno dopasowanej tuniki i rajstop. W 1100 Henryk I potwierdził królewskie prawa i przywileje Taylorom z Oksfordu. W Londynie Cech Taylorów i Płatnerzy Lnianych otrzymały broń w 1299. W 1466 przekształciły się w Kompanię, a w 1503 zostały włączone do kompanii Kupców Taylorów. We Francji krawcy paryscy ( Krawcy strojów ) otrzymał przywilej w 1293 r., ale istniały osobne cechy Płatnerzy Lnianych i Wężyków. W 1588 r. różne cechy krawców francuskich zjednoczyły się jako potężne as Mistrz krawiecki. Krawiectwo tradycyjnie było i pozostaje zawodem hierarchicznym i zdominowanym przez mężczyzn, chociaż niektóre krawcowe nauczyły się tego zawodu.

Produkty

W XVI i XVII wieku krawcy byli odpowiedzialni za szycie różnych szat wierzchnich, w tym pelerynek, płaszczy, płaszczy, dubletów i spodni. Nadawali im kształt, używając do flizeliny grubego, sztywnego lnu i płótna, do elementów konstrukcyjnych płótna z końskiego włosia, a nawet tektury usztywnianej fiszbinami. Niedoskonałe lub asymetryczne kształty ciała można wyrównać za pomocą wełnianej lub bawełnianej wyściółki. Luksusowa odzież była często podszyta satynami lub futrami, aby ich noszącym było ciepło. Krawcy byli inżynierami budowlanymi dla mody damskiej i wykonywali fiszbiny lub gorsety aż do XIX wieku. Kobiety w większości wykonywały stosunkowo niekształtną bieliznę i koszule dla mężczyzn, kobiet i dzieci. XIX-wieczny krawiec dodał do swojego repertuaru spodnie, fantazyjne kamizelki i wszelkiego rodzaju stroje sportowe. Krawiec był szczególnie biegły w obróbce tkanin wełnianych, które kształtował i rzeźbił za pomocą pary i ciężkich żelazek. Odzież męska od dawna używała wełny jako podstawowego materiału. W Wielkiej Brytanii wełna kojarzyła się z męskością, trzeźwością i patriotyzmem, ale na początku XIX wieku stała się niezwykle modna, prawie całkowicie zastępując jedwabie i aksamity używane w poprzednim stuleciu. W tym samym czasie mężczyźni zaczęli nosić spodnie zamiast bryczesów, a do lat 20. XIX wieku obcisłe spodnie lub pantalony można było nosić jako strój wieczorowy. Chociaż nie robili już gorsetów, damskie habity i stroje do jazdy konnej pozostały domeną krawca i były skrojone i uszyte z tych samych materiałów, co odzież męska.

• Savile Row
• Nowojorscy krawcy na zamówienie
• Cięcie tkanin na modę

Wczesne podręczniki krawieckie

Ponieważ krawiectwa uczono na tradycyjnych statkach czeladniczych, umiejętności były przekazywane z mistrza na ucznia bez potrzeby pisania podręczników. Najbardziej wykwalifikowanym aspektem handlu było wycinanie odzieży z beli materiału. W malarstwie G. B. Moroniego Krawiec (ok. 1570) modnie ubrany rzemieślnik przygotowuje się do użycia nożyc na kawałku materiału naznaczonego kredą krawiecką. Te oznaczenia prawdopodobnie byłyby oparte na wzorcu wzorcowym. Najwcześniejsi krawcy używali wzorów płóciennych, ponieważ papier i pergamin były w tym okresie zbyt drogie. Wzory papierowe stały się powszechne i dostępne na rynku w XIX wieku.

Najwcześniejsze znane podręczniki krawieckie są hiszpańskie. To są Juana de Alcegi Praktyka geometryczna i Księga Traca z 1589 i La Rocha Burguen's Geometryczny i Traca z 1618 roku. Książki te ilustrują sposoby rysowania wzorów, aby wykorzystać tkaninę w najbardziej ekonomiczny sposób, ale nie zawierają informacji na temat techniki. Późniejsze instrukcje, takie jak ważne Sztuka krawiecka de Garsault (1769) mają bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące pomiaru, cięcia, dopasowania i konstrukcji. Typowy warsztat miał mistrza krawieckiego, który zajmował się bezpośrednio klientem i wycinał odzież. W dużym zakładzie mogło być kilku krawców i znajdowali się oni na szczycie hierarchii krawieckiej, ponieważ wycinanie było najbardziej wykwalifikowaną częścią handlu. Pod nimi inni krawcy czeladnicy byli odpowiedzialni za różne czynności, m.in. wyściełanie i szycie fizelin, kieszeni oraz trudne zadanie składania rękawa i obracania kołnierza, a także manipulowanie ciężkim żelazkiem do kształtowania zwanym gęsią. Uczniowie byli zwykle odpowiedzialni za załatwianie sprawunków i zbieranie skrawków materiału, zanim nauczyli się podstawowych umiejętności szycia. Kiedy wprowadzono maszyny do szycia, do warsztatu dołączono również maszynistów, którymi być może były kobiety. Krawcy, którzy szyli razem ubranie, siedzieli na stole warsztatowym w pobliżu naturalnego światła, ze skrzyżowanymi nogami, zgarbionymi nad swoją pracą. Siedzieć ze skrzyżowanymi nogami po francusku, to wciąż być ze skrzyżowanymi nogami lub siedząc w pozie krawca.

Pierwszy podręcznik w języku angielskim jest anonimowy Kompletny przewodnik Taylora , wydanej w 1796 roku. Po tej publikacji w XIX wieku powstało wiele ważnych podręczników, w tym Compaing i Devere's Przewodnik krawca (1855) i co najważniejsze, E.B. Giles's Historia sztuki cięcia (1889), który został przedrukowany i zapewnia wspaniały wgląd w dziewiętnastowieczne techniki od mistrza krawiectwa, który znał osobiście wielu jej praktyków.

Duch rywalizacji i przedsiębiorczości naznaczył pierwszą połowę XIX wieku, kiedy krawcy opatentowali mnóstwo wynalazków, podręczników, systemów miar i czasopism modowych skierowanych do mieszczuchów i jego krawców. Niektóre z najważniejszych z nich to: Krawiec i Cutter i Gazeta West-End. Niekończące się cykle i odrodzenie mody damskiej wydawały się nielogiczne i kapryśne w porównaniu z bardziej racjonalnym, linearnym i innowacyjnym technologicznie rozwojem męskiego ubioru. Najlepsze krawiectwo łączyło zasady nauki i sztuki, aby stworzyć odzież, która była zarówno inżynierska, jak i rzeźbiarska.

Pomiary

Systemy miar zmieniły się radykalnie w historii krawiectwa. Krawcy zawsze mieli trudne zadanie tworzenia trójwymiarowych strojów o asymetrycznych i bardzo zróżnicowanych kształtach ciała. W przeciwieństwie do statycznej rzeźby, ubranie musiało również umożliwiać noszącemu swobodne i pełne wdzięku poruszanie się podczas codziennych zajęć. Wcześni krawcy opracowali złożone systemy pomiaru ciał swoich klientów. Jednak, jak zauważa większość podręczników, żaden system nie mógłby zastąpić uważnego oka i ręki krawca, który dostrzegał subtelniejsze niuanse postawy i anatomii swojego klienta i mógł uwzględnić lekkie garbienie, nierówne ramiona czy wystający brzuch. W swoim podręczniku krawieckim z 1769 r. de Garsault zilustrował pasek papieru, którego używał do mierzenia. Jego system polegał na wycinaniu nacięć w pasku, aby zmierzyć szerokość pleców i długość ramienia do łokcia. Każdy klient był mierzony zmianą wielkości i kształtu jego własnego ciała.

Nowoczesna taśma miernicza została wprowadzona około 1800 roku. W Wielkiej Brytanii materiał mierzono dokładnie w łokciach (skrót od łokci), ale ciała nie określano ilościowo w jednostkach. W porewolucyjnej Francji do pomiaru ciała stosowano system metryczny, podczas gdy brytyjscy krawcy preferowali cale. Wkrótce do taśmy mierniczej dołączył kompas, linijka i kalka kreślarska, tworząc skomplikowane układy geometryczne używane przez cały XIX wiek. Te matematyczne wzory mogły być tworzone w skalowanych rozmiarach i były zaprojektowane wokół bardziej abstrakcyjnej idei normy lub średniej cielesnej. W najbardziej wyszukanych formach systemy te wykorzystywały takie urządzenia jak somatometr Delasa lub miernik ciała z 1839 roku, który był regulowaną metalową klatką do pomiaru ciał klientów. Przedsiębiorcy, którzy wykorzystali je do produkcji gotowej odzieży w znormalizowanych rozmiarach, z wdzięcznością zaadaptowali systemy zaprojektowane tak, aby zapewnić dokładniejsze dopasowanie. Auguste Luchet, relacjonując postępy gotowego krawiectwa wystawionego na Wystawie Światowej w Paryżu w 1867 r., pisał, że epoka krawców rzeźbiarzy się skończyła: Nie ma już wymiarów, są rozmiary… Metry i centymetry. Jeden już nie jest klient , jeden jest rozmiar osiemdziesiąt ! Sto fabryk rekwizytów prowadzi nas do absolutnego i obojętnego munduru. Choć luźne, gotowe ubrania dla niższych klas istniały od XVII wieku, XIX wiek przyniósł wprowadzenie wysokiej jakości, dopasowanej odzieży na miarę, sprzedawanej z półki.

Sklep wyświetla

W pełni wyposażony zakład krawiecki z XIX i XX wieku mógł być wyposażony skromnie lub luksusowo. Podstawowe wymagania handlu obejmowały regały do ​​ekspozycji bel tkanin, ladę, na której można było przeglądać próbki, miejsce do pomiaru klienta, przymierzalnię z lustrami, solidny stół do wycinania i ewentualnie klocki do siodeł aby odpowiednio dopasować odzież jeździecką. Nadruki modowe były również zawieszane jako dekoracja lub pokazywane klientom jako modele. Sklep może, ale nie musi zawierać miejsca na warsztaty. Bardziej prestiżowe firmy produkowały odzież na miejscu, podczas gdy krawcy pracujący wysyłali paczki części do chałupników, często kobiet, które składały odzież w domu lub w zakładach sportowych. Na szczycie skali lokale takie jak Henry Poole na Savile Row z przełomu XIX i XX wieku łączyły bardziej funkcjonalne elementy z grubymi dywanami, mahoniowymi okuciami, satynową tapicerką i złoconymi lustrami pałacu czy ekskluzywnego klubu dżentelmenów. W XX wieku wielu krawców zachowało tradycyjne wnętrza, choć niektórzy, jak Simpsonowie z Piccadilly i Austin Reed, wprowadzali innowacje w stylu nowoczesnym, Art Deco czy Bauhaus i zawierali udogodnienia, takie jak salony fryzjerskie. W połowie XIX wieku do krawca dołączyły pończoszki, które specjalizowały się w wysokiej jakości dodatkach i konfekcjonowaniu, których handel opierał się na szytych na miarę koszulach, ale także sprzedawał garnitury, płaszcze, kapelusze, buty i wszelkiego rodzaju akcesoria. Ich wystawy sklepowe zwykle podkreślały porządek i schludność, aby przemawiać do męskiego klienta.

Krawiectwo w XX wieku

Bond Street, Savile Row i St James's Street w modnym londyńskim West Endzie były centrum elitarnego, tradycyjnego krawiectwa od przełomu XVIII i XVIII wieku. Jednak krawiectwo obejmowało całe spektrum klasowe, od krawców z królewskimi gwarancjami po imigrantów pracujących w magazynach East Endu.

Jedną z najważniejszych zmian w krawiectwie Savile Row było przejście od bardziej tradycyjnej bazy klientów brytyjskiej szlachty i arystokracji do bardziej międzynarodowej klienteli, w tym amerykańskich finansistów i ostatecznie hollywoodzkich celebrytów. Chociaż Savile Row zyskało na popularności pod koniec XVIII wieku, ubierając takie postacie jak książę regent i dandys Beau Brummel, w XX wieku stworzyło garderobę filmową Freda Astaire'a, Cary'ego Granta i Rogera Moore'a. Chociaż wiele amerykańskich gwiazd zabiegało o uznanie Savile Row, w Stanach Zjednoczonych byli bardzo utalentowani krawcy. W Harlemie przesadne kształty i jaskrawe kolory kostiumu zoot zostały wprowadzone przez stylowych młodych czarnych mężczyzn w połowie lat 30. XX wieku. Kiedy w 1942 r. Rada Produkcji Wojennej próbowała ograniczyć to antypatriotyczne krawiectwo z powodu racjonowania wełny, wybuchły zamieszki rasowe. W Wielkiej Brytanii nastąpiło krótkie odrodzenie eleganckiego edwardiańskiego krawiectwa po II wojnie światowej, kiedy to przyjęli je tak zwani Teddy Boys z klasy robotniczej, którzy wydawali duże sumy na swoje garderoby. W latach 60. XX wieku w Londynie modne artykuły męskie zostały zdemokratyzowane w ramach Peacock Revolution, w ramach której centrum mody skłaniało się ku Carnaby Street i King's Road – wraz z Cecilem Gee, Johnem Stephenem, Johnem Michaelem, Johnem Pearsem, Michaelem Raineyem i Rupertem Lycett zielony. Jedną z najważniejszych postaci w odmładzaniu męskiej odzieży był sławny krawiec Tommy Nutter. Stworzył wyjątkowe kostiumy zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet, w tym dla Beatlesów, Micka i Bianki Jagger oraz Twiggy.

W latach 80. na międzynarodowej scenie modowej coraz więcej uwagi poświęcało się włoskiemu krawiectwu. Projektanci, tacy jak Giorgio Armani, zaspokoili zapotrzebowanie na bardziej nieformalne, lżejsze ubrania zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. Na przełomie tysiącleci włoska firma krawiecka Brioni ubrała ikonę brytyjskiego kina Jamesa Bonda, granego przez aktora Pierce'a Brosnana. W Wielkiej Brytanii nowa generacja projektantów łączy nieskazitelny krój i konstrukcję tradycyjnego krawiectwa z polotem haute couture. Ozwald Boateng jest Anglo-Ghańczykiem, którego prace wykazują olśniewające wyczucie koloru i który woli określać swoją pracę jako szyte na miarę couture. Alexander McQueen, który przez krótkie dwa lata trenował w Savile Row, również w swojej damskiej odzieży couture uwzględnia nacisk, jaki kładzie się na konstrukcję i materiały krawieckie.

Choć stanowi bardzo małą część współczesnego rynku odzieży męskiej, krawiectwo na zamówienie wciąż zajmuje poczesne miejsce w szafie elegancko ubranego mężczyzny. Niezależnie od tego, czy dotyczy oprogramowania komputerowego, czy kuchni, wyrażenie na miarę nadal niesie ze sobą pozytywne konotacje zindywidualizowanej, zindywidualizowanej obsługi. W branży odzieżowej, dopóki garnitur pozostaje klasyczną formą stroju wizytowego, krawcy będą elegancko ubierać swoich klientek. Mogą to być mężczyźni, których ciała mogą nie pasować do norm przemysłu odzieży gotowej, a także członkowie rodziny królewskiej, biznesmeni lub celebryci, którzy zwracają się do krawca o klasyczny lub innowacyjny garnitur uszyty na ich miarę.

Zobacz też Giorgio Armani ; Ciąć; Savile Wiersz ; Maszyna do szycia ; Ubranie biznesowe .

Bibliografia

Ukryty konsument

Browar, Chris. Ukryty konsument: męskość, moda i życie miejskie 1860-1914. Nowy Jork i Manchester, Wielka Brytania: Manchester University Press, 1999.

-, wyd. Teoria mody 4, nie. 4 (grudzień 2000). Wydanie specjalne skupiające się na męskości.

Chenoune, Farid. Historia mody męskiej. Paryż: Flammarion, 1993.

Garsault, M. de. Sztuka krawiecka [Sztuka krawiecka]. Paryż: Królewska Akademia Nauk, 1769.

Giles, E.B. Historia sztuki cięcia w Anglii. Londyn: FT Prewett, 1887.

Luchet, Auguste. Sztuka przemysłowa na Wystawie Powszechnej 1867 [Sztuka przemysłowa na Wystawie Światowej 1867]. Paryż: Librairie Internationale, 1868.

Walker, Richard. Historia Savile Row. Londyn: Prion, 1988.

Łał, Nora. Krój odzieży męskiej, 1600-1900. Londyn: Faber i Faber, 1964.