Ao Dai

Strój narodowy Wietnamu, ao dai (dosłownie długa koszula; wymawiane ow zai na północy, ow yai na południu) składa się z dwóch elementów: długiej tuniki z dopasowanym stanikiem, stójką, raglanowymi rękawami i bocznymi rozcięciami, które tworzą panele przód i tył od pasa w dół; i spodnie z szerokimi nogawkami, często cięte po skosie. Podczas gdy w przeszłości zarówno mężczyźni, jak i kobiety nosili ao dai, w XXI wieku jest to prawie wyłącznie odzież damska. Popularny mundur dla urzędników państwowych, przewodników wycieczek, pracowników hoteli i restauracji oraz uczniów szkół średnich, ao dai jest również noszony na wesela, rytuały religijne i specjalne okazje. Powszechnie postrzegane jako symbol tradycyjnej wietnamskiej tożsamości i kobiecości, ao dai w rzeczywistości ma stosunkowo krótką historię naznaczoną wpływami obcych.

Historia

Ao dai stanowi uderzający przykład tego, jak Wietnamczycy zareagowali na kolonizację zarówno chińską, jak i francuską, adoptując elementy obcych kultur i modyfikując je tak, aby były wyjątkowo wietnamskie. Przed XV wiekiem wietnamskie kobiety zwykle nosiły spódnicę ( pożyczać ) i halter top ( pasza ). Czasami były one przykryte tuniką z rozpiętą szyją ( ao tu niż ) z czterema długimi panelami, z przodu dwa wiązane lub zapinane w pasie. Ubrania damskie były brązowe lub czarne, podkreślane na specjalne okazje jaskrawymi bluzkami lub paskami. W latach 1407-1428 chińska dynastia Ming okupowała Wietnam i zmuszała kobiety do noszenia spodni w stylu chińskim. Po odzyskaniu niepodległości wietnamska dynastia (1428-1788) również skrytykowała odzież kobiecą za naruszanie konfucjańskich standardów decorum. Te zasady były przypadkowo egzekwowane, a spódnice i topy bez ramiączek pozostały normą. W XVII i XVIII wieku Wietnam został podzielony na dwa regiony, z rodziną Nguyen rządzącą południem. Aby odróżnić swoich poddanych od mieszkańców północy, lordowie Nguyen nakazali mężczyznom i kobietom z południa nosić spodnie w stylu chińskim i długie, zapinane z przodu tuniki. Po tym, jak rodzina Nguyen przejęła kontrolę nad całym krajem w 1802 r., konserwatywny cesarz konfucjański Minh Mang (1820-1841) zakazał kobiecych spódnic ( pożyczać ) ze względów estetycznych i moralnych.

• Południowo-Wschodnia Azja Kontynentalna: Historia Ubioru
• Tradycyjne wietnamskie wesela
• Kluczowe aspekty wietnamskiej kultury rodzinnej

W ciągu następnego stulecia prekursory nowoczesnego ao dai stały się popularne w miastach, na dworze królewskim w Hue oraz podczas świąt i festiwali na wsi. Z pewnymi regionalnymi wariacjami strój składał się ze spodni i luźnej koszuli ze stójką i ukośnym zapięciem biegnącym wzdłuż prawej strony od szyi do pachy, obie cechy inspirowane strojami chińskimi i mandżurskimi. Elity często nakładały na siebie kilka ao dai w różnych kolorach, z pozostawioną otwartą szyją, aby wyświetlić warstwy. Wśród chłopów i robotników jednak pożyczać i pasza pozostał popularny do noszenia na co dzień.

Za francuskiego kolonializmu (1858-1954) wietnamska inteligencja i wschodząca miejska burżuazja dążyły do ​​przyjęcia postępowych elementów zachodniej nowoczesności, jednocześnie przeciwstawiając się kolonializmowi i zachowując wybrane aspekty wietnamskiego dziedzictwa. W latach 30. XX wieku, w ramach wysiłków Tu Luc Van Doan (Samodzielnej Grupy Literackiej), aby stworzyć nowoczesną nową kobietę, artysta z Hanoi Nguyen Cat Tuong, znany również jako Lemur, zaprezentował premierowe style ao dai inspirowane modą francuską. Jasne, obcisłe tuniki miały dłuższe panele, bufiaste rękawy, asymetryczne koronkowe kołnierzyki, zapinane na guziki mankiety, ząbkowane brzegi i zaszewki w talii i na piersi, co wymagało stanika lub gorsetu. Zeuropeizowane, rozszerzane spodnie Lemura były białe i miały ciasno skrojone biodra. Krytykowane przez konserwatystów jako skandaliczne, projekty Lemura oznaczały jednak pojawienie się współczesnego ao dai łączącego tradycyjne wietnamskie elementy z zachodnim krawiectwem i estetyką cielesną, podobnie jak chińskie cheongsam z tego samego okresu.

Francuski kolonializm zakończył się w 1954 r. podziałem Wietnamu na Północ i Południe. W Wietnamie Północnym przywódcy komunistyczni krytykowali ao dai jako burżuazyjny, kolonialny i niepraktyczny dla pracy fizycznej, chociaż kobiety nadal nosiły je na specjalne okazje. Tymczasem w kapitalistycznym Wietnamie Południowym kontynuowano eksperymenty z odzieżą. Madame Nhu (Tran Le Xuan), szwagierka prezydenta Ngo Dinh Diem, stała się znana w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych z odsłaniających skórę dekoltów jej ao dai. Również w tym czasie dwóch krawców z Sajgonu przeprojektowało ao dai, dodając raglanowe rękawy, zmniejszając w ten sposób zmarszczki wokół ramion i pod pachami.

Odrodzenie Ao Dai

W 1975 roku wojna wietnamska zakończyła się zjednoczeniem Północy i Południa pod rządami komunistów. Przywódcy potępili południowe ao dai jako dekadenckie i zamiast tego promowali prostsze, użytkowe style ubioru. Ale oszczędności okazały się krótkotrwałe. W latach 90. reformy gospodarcze i poprawa standardów życia doprowadziły do ​​ożywienia ao dai w Wietnamie i rosnącej świadomości międzynarodowej jako symbolu wietnamskiej tożsamości. W 1989 r Gazeta damska w Ho Chi Minh City (dawniej Saigon) odbyły się pierwsze zawody Miss Ao Dai. Sześć lat później niebieski brokat Miss Wietnamu ao dai zdobył nagrodę za najlepszy strój narodowy na Miss International Pageant w Tokio. Proste białe ao dai przywrócono w wielu miastach i miasteczkach jako mundury dla uczennic szkół średnich, podczas gdy stewardessy Vietnam Airlines noszą czerwone ao dai. Ostatnie innowacje pojawiły się zarówno w dekoracji, jak i formie. Projektanci Si Hoang i Minh Hanh wykorzystują nowatorskie tkaniny, abstrakcyjne motywy i wzory mniejszości etnicznych, podczas gdy inni zmieniają tunikę, otwierając dekolty, usuwając rękawy lub zastępując długie panele frędzlami. Niegdyś skandaliczne białe spodnie teraz wydają się przestarzałe, a miejskie kobiety preferują spodnie w tym samym kolorze co tunika. Chociaż większość wietnamskich kobiet nosi na co dzień zachodnie stroje, ao dai pozwala świadomym mody być jednocześnie modnym i tradycyjnym na specjalne okazje.

Wpływy międzynarodowe

Kiedy ao dai popadło w niełaskę w socjalistycznym Wietnamie, Wietnamczycy, którzy wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii czy Francji, zachowali go jako symbol swojego etnicznego dziedzictwa. Ao dai można zobaczyć na pokazach mody, obchodach Tet (Księżycowy Nowy Rok), weselach i występach muzycznych w całej diasporze, która w 2003 roku liczyła około 2,5 miliona. Podobnie jak chiński cheongsam i japońskie kimono, ao dai zainspirowało również innych -Azjatyccy projektanci. Po filmach z 1992 roku Indochiny i Kochanek , obaj osadzeni we francuskim okresie kolonialnym, Ralph Lauren, Richard Tyler, Claude Montana i Giorgio Armani zadebiutowali kolekcjami inspirowanymi ao dai. Podczas gdy moda indo-szykowna może być orientalistyczna w celebrowaniu skromnej, seksownej i egzotycznej wietnamskiej kobiecości, jest ona zazwyczaj mile widziana w Wietnamie jako dowód, że ao dai weszło do kanonu międzynarodowej mody. Odrodzenie ao dai w Wietnamie w XXI wieku opiera się w równym stopniu na tym nowo modnym statusie, jak i na jego powiązaniach z przeszłością.

Zobacz też Azja Południowo-Kontynentalna: Historia Ubioru ; Qipao ; Koszula .

Bibliografia

Zmiana orientacji mody

Doan Thi Tinh. Tim Hieu Trang Phuc Wietnam. Hanoi, Wietnam: Nha Xuat Ban Ha Noi, 1987.

Leshkowich, Ann Marie. 'The Ao Dai Goes Global: Jak wpływy międzynarodowe i kobiety-przedsiębiorcy ukształtowały narodowy strój Wietnamu. Reorientacja mody: globalizacja azjatyckiego stroju. Edytowany przez Sandrę Niessen, Ann Marie Leshkowich i Carlę Jones. Oksford i Nowy Jork: Berg, 2003.

Ngo Duc Thinh. Trang Phuc Co Truyen Dan Toc Wietnam. Hanoi, Wietnam: Van Hoa Dan Toc, 1994.

Nguyen Ngac i Nguyen Van Luan. Stulecie wietnamskiej historii ubioru. Sajgon, Wietnam: Departament Spraw Kulturalnych, 1974.

Nguyen Thi Duc. Van Hoa Trang Phuc tu Truyen Thong den Hien Dai. Hanoi, Wietnam: Nha Xuat Ban Van Hoa Thong Tin, 1998.

Nguyen VanKy. Społeczeństwo wietnamskie w obliczu nowoczesności. Paryż: L'Harmattan, 1995.

Nhi T. Lieu Remembering the Nation through Pageantry: Kobiecość i polityka wietnamskiej kobiecości w Hoa Hau Konkurs Ao Dai. Granice 21, nie. 1/2 (2000): 127-151.