Boubou

Boubou to klasyczna szata senegalska, noszona zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety w całej Afryce Zachodniej oraz w zachodnioafrykańskich społecznościach diaspory w Europie i Stanach Zjednoczonych. Uszyty z jednego kawałka materiału, boubou ma zwykle 150 cm szerokości i różnej długości. Najbardziej elegancki styl, duży bubu , zwykle wykorzystuje kawałek tkaniny o długości 117 cali (300 cm) i sięga do kostek. Tradycyjnie, robiona na zamówienie w warsztatach przez krawców, boubou jest tworzona przez złożenie tkaniny na pół, wycięcie na szyję i zszycie boków do połowy, aby uzyskać luźne rękawy. U kobiet szyja jest duża i zaokrąglona; u mężczyzn tworzy długi kształt litery V, zwykle z dużą pięcioboczną kieszenią odcinającą końcówkę litery V.

Sztywno wykrochmalona i udrapowana na ciele, boubou tworzy dla swojego nosiciela wygląd dostojnego, eleganckiego powozu o majestatycznej wysokości i prezencji. Mężczyźni noszą klasyczne boubou z dopasowaną koszulą i spodniami pod spodem. Kobiety noszą go z dopasowanym opakowaniem lub przepaska na biodra i krawat.

Tkanina, haft i farbowanie Boubou

Krawcy specjalizujący się w szyciu boubusa inwestują swoje umiejętności w sztukę haftu. Tkanina na te haftowane boubous to bawełniany adamaszek, zwany basen we frankofońskich krajach Afryki Zachodniej. Chociaż tkaninę można kupić w różnych kolorach, koneserzy wolą kupować białe tkaniny i zlecać ich ręczne farbowanie w bogatych odcieniach przez farbiarki pracujące poza domem. Dostępny na straganach w kilku klasach jakości, adamaszek w najdroższym wydaniu pochodzi z Europy, a tańsze imitacje pochodzą z Azji czy Nigerii.

• Pagne i Wrapper
• 107 imion dla chłopców zaczynających się na literę V (popularne w stylu vintage)
• Oumou Sy

Po farbowaniu tkaniny krawiec tworzy projekt haftu za pomocą małej maszyny do szycia, napędzanej elektrycznie lub pedałem. Tradycyjnie haft był biały lub beżowy, ale w latach 70. krawcy w Dakarze w Senegalu wprowadzili kolorowy haft, a na początku 2000 r. prześcigali się w tworzeniu skomplikowanych, wielobarwnych projektów w żywych odcieniach dla kobiet. Mężczyźni nadal noszą hafty w kolorze białym lub beżowym lub używają nici w tym samym kolorze co adamaszek, często barwionych na głęboki fiolet lub zieleń. Wyjątkiem dla mężczyzn jest biała obszerna boubou ze złotym haftem. To jest specjalny kostium Hage , muzułmanin, który odbył pielgrzymkę do Mekki. W ten sposób kojarzy się z bogactwem, prestiżem i pobożnością. Podobnie jak w przypadku tkaniny, prestiżowe nici hafciarskie są jedwabne i pochodzą z Francji. Imitacje poliestru sprowadzane są z Azji.

Niehaftowane wyroby obejmują basen odporne na farbowanie w efektowne wzory. W przypadku farb odpornych na przeszycia lub tie-dys wzory mogą być wystarczająco duże, aby użyć jednego motywu dla całego boubou, lub wystarczająco małe, aby wymagać tysięcy drobnych ściegów w drobnym, powtarzającym się motywie. Grupie kobiet potrzeba trzech miesięcy, aby zszyć szwy przed farbowaniem, a trzy miesiące, aby je później wyciąć brzytwą. Techniki obejmują również ochronę przed skrobią lub ochronę przed woskiem. Jedna technika, zwana indygo palmann , wykorzystuje indygo w taki sposób, aby nadać tkaninie głęboki, głęboki brąz. Chociaż jednolity kolor, indygo palmann boubou jest tak olśniewający w swojej prostocie, że nie ma haftu. Na mniej eleganckie okazje, kobiety mają do wyboru boubo wykonane z wosku Holland lub z imitacji wosku zwanej lego.

Zmiany historyczne i geograficzne

Słowo boubou pochodzi od wolof bzdura. (Wolof jest głównym afrykańskim językiem Senegalu). To pochodzenie językowe sugeruje, że w przeciwieństwie do zapożyczonych stylów ubioru, takich jak arabski kaftan i europejski garnitur, boubou, jak mówią Senegalczycy, zawsze był senegalski. W anglojęzycznych krajach Afryki Zachodniej pokrewny chrząszcz , ma nieco inne znaczenie. Zwłaszcza w Nigerii i Ghanie chrząszcz to koszula do bioder, z rękawami wykonanymi z oddzielnych kawałków materiału i przyszytymi do ciała. Nosi się go pod długim boubou, który w tych krajach nazywa się Kukurydza. Mężczyzna chrząszcz jest również noszony sam z pasującymi spodniami zwanymi sokoto. Kobiety noszą chrząszcz z opakowaniem.

To powiązanie językowe sugeruje historyczne zmiany w stylu, jakie przeszła boubou. W XIX wieku senegalski boubou, wykonany z grubej, ręcznie tkanej tkaniny w paski, był często tak niski, jak współczesny nigeryjski chrząszcz , choć bez rękawów (patrz szkice P. Davida Boilata w Boilat 1853). W ciągu XIX wieku zwiększone użycie importowanej tkaniny fabrycznej i ekspansja islamu połączyły się, aby wprowadzić modę dla muzułmanów na dłuższe, bardziej obszerne duży bubu , który przypominał arabski kaftan. Na początku XX wieku, kiedy mieszczanie chrześcijanie zaczęli nosić garnitury, a mężczyźni z miejskiej klasy średniej musieli nosić garnitury do pracy, muzułmańscy mężczyźni przyjęli duży bubu do wypoczynku i na uroczyste lub religijne okazje. Chłopi i kobiety z klasy robotniczej nosiły a duży bubu z gładkiego, importowanego materiału tkanego fabrycznie. Ale bogatsze muzułmańskie kobiety z miast nosiły sięgające do bioder boubou, które prezentowały ich przepaski na biodra (opakowania) z bogatej, ręcznie tkanej tkaniny w paski lub cienkiej importowanej tkaniny francuskiej. Młode chrześcijanki przyjęły luźną sukienkę z wysokim stanem, zwaną francuskie boubou (w wolof ndoket ).

Elegancki duży bubu bo kobiety weszły w modzie dopiero po II wojnie światowej. Pod koniec XX wieku młode kobiety czasami przyjmowały boubou sięgające do bioder lub kolan jako alternatywę modową i do bardziej swobodnego noszenia. francuskie boubou powrócił również jako modny przedmiot, nowo nazwany mamo chłopcze (Wolf dla kochanej babci).

Znaczenia kulturowe

Jako centralny element klasycznego stroju w Senegalu i sąsiednich krajach frankofońskich, boubou zajmuje symboliczną pozycję najbardziej podstawowego ubioru w innych kulturach, porównywalną pod tym względem do niebieskich dżinsów w kulturze amerykańskiej. Jak niebieskie dżinsy, Senegalczycy duży bubu przypisuje sobie wielość sprzecznych zastosowań i znaczeń. Może kojarzyć się z seksapilem lub skromnością. Może osiągnąć szczyt elegancji lub służyć celom użytkowym. Sztywno wykrochmaloną, haftowaną boubou, opadającą ponętnie z jednego ramienia i pachnącą kadzidłem, można nosić ze szpilkami, złotą biżuterią, wykrochmaloną dopasowaną chustą zawiązaną w zawadiacki węzeł i dramatycznym makijażem. Jest to strój, który młode kobiety noszą na wesela, ceremonie imienia dzieci i muzułmańskie święta. To również strój Dirriankhe , kobieta, która realizuje senegalski ideał uwodzicielskiej urody. Jest duża, zmysłowa i przekazuje mistykę niezależności i bogactwa. Opanowała sztukę noszenia boubou. Jednak boubou jest również obowiązkowym strojem szanowanych matron muzułmańskich, uważanych za zbyt stare i zbyt skromne, by nosić dopasowane spodnie i odsłaniające nogi spódnice, które nosiły szczupłe młode kobiety. Dla muzułmańskich mężczyzn haftowany, adamaszkowy boubou może być szczytem eleganckiego prestiżu, ale jest to również strój wymagany do modlitwy w meczecie.

Zobacz też Afryka Północna: Historia Ubioru ; Afryka Subsaharyjska: Historia ubioru ; Pagne i opakowanie .

Bibliografia

Nigeryjskie ręcznie robione tekstylia

Bastian, Mglisty. Kobiece Alhajis i moda przedsiębiorcza: elastyczne tożsamości w praktyce odzieżowej w południowo-wschodniej Nigerii. W Odzież i różnica: ucieleśnione tożsamości w kolonialnej i postkolonialnej Afryce. Edytowane przez Hildi Hendrickson. Durham, NC: Duke University Press, 1996.

Bojlat, P. David. szkice senegalskie; fizjonomia kraju, narodów, handlu, religii, przeszłości i przyszłości, opowieści i legend. Paryż: P. Bertrand, 1853.

Eichera, Joanny Bubolz. Ręcznie robione tekstylia z Nigerii. Ile-Ife, Nigeria: University of Ife Press, 1976.

Heath, Debora. Moda, anty-moda i heteroglosja w miejskim Senegalu. Etnolog amerykański 19, nie. 2 (1992): 19-33.

Mustafa, Huda Nura. Ekumeny krawieckie: style afrykańskie w kontekście społecznym i gospodarczym. W Sztuka mody afrykańskiej. Pod redakcją Elsa van der Plasa i Marlousa Willemsena. Erytrea: Afryka World Press, 1998.

Perani, Judith i Norma H. ​​Wolff. Patronat w zakresie tkanin, sukienek i dzieł sztuki w Afryce. Nowy Jork: Berg, 1999.

Picton, John, Rayda Becker i in. Sztuka tekstyliów afrykańskich: technologia, tradycja i lureks. Londyn: Barbican Art Gallery; Wydawnictwo Lund Humphries, 1995.

Rabine, Leslie W. Przebieranie się w Dakarze. Twórczy Duch 37, nie. 1 (1997): 84-107.

-. Globalny obieg mody afrykańskiej. Oksford: Berg, 2002.