Chiny: Historia ubioru

Chińska odzież zmieniła się znacznie w ciągu około 5000 lat historii, od epoki brązu po XX wiek, ale zachowała również elementy długoterminowej ciągłości w tym okresie. Historia ubioru w Chinach to historia odzieży owiniętej w jedwab, konopie lub bawełnę oraz doskonałych umiejętności technicznych w tkaniu, farbowaniu, haftowaniu i innych sztukach tekstylnych stosowanych do odzieży. Po rewolucji chińskiej w 1911 r. pojawiły się nowe style, które zastąpiły tradycje ubioru, które wydawały się nieodpowiednie dla współczesności.

W całej swojej historii Chińczycy używali tekstyliów i odzieży, a także innych kulturowych cech (takich jak kuchnia i charakterystyczny chiński język pisany), aby odróżnić się od ludów na swoich pograniczach, które uważali za niecywilizowane. Chińczycy uważali jedwab, konopie i (później) bawełnę za cywilizowane tkaniny; bardzo nie lubili wełnianego sukna, ponieważ kojarzono go z tkanym lub filcowanym wełnianym strojem koczowników pasterskich z północnych stepów.

Niezbędne dla wyglądu wszystkich dorosłych w ubraniu była odpowiednia fryzura – włosy urosłe i upięte w kok lub w górę, lub, w przypadku mężczyzn z ostatniej cesarskiej dynastii Chin, noszone w warkocz – i jakiś kapelusz lub inne nakrycia głowy. Obrzędem przejścia chłopca do męskości była ceremonia zamknięcia, opisana we wczesnych tekstach rytualnych. Żaden szanujący się dorosły mężczyzna nie pojawiłby się publicznie bez jakiegoś nakrycia głowy, czy to miękkiej czapki do noszenia na co dzień, czy sztywnego kapelusza z czarnego jedwabiu lub włosia końskiego z skrzydlatymi dodatkami dla urzędników służby cywilnej. Pojawiać się z rozpuszczonymi włosami iz szatą owijającą się po lewej stronie, jak ujął to Konfucjusz, oznaczało zachowywanie się jak osoba niecywilizowana. Pracownicy rolni obu płci tradycyjnie nosili szerokie stożkowe kapelusze utkane z bambusa, liści palmowych lub innych materiałów roślinnych, w kształtach i wzorach, które odzwierciedlają lokalne zwyczaje, a w niektórych przypadkach przynależność etniczną mniejszości.

Ubiór członków elity różnił się od ubioru pospolitego krojem i stylem, a także tkaniną, ale podstawowym ubiorem dla wszystkich klas i obu płci była luźno skrojona szata z rękawami, od szerokich do wąskich, noszona wraz z lewy przedni panel założony na prawy panel, całość zapinana na szarfę. Szczegóły tego stroju zmieniły się z biegiem czasu, ale podstawowa idea przetrwała. Mężczyźni i kobiety z wyższych klas nosili to ubranie w wersji długiej (do kostek), często z szerokimi, zwisającymi rękawami; ubiory męskie i damskie wyróżniały się detalami kroju i dekoracji. Czasami na samą szatę zakładano płaszcz lub marynarkę. Wariantem dla kobiet z wyższych sfer była krótsza szata z węższymi rękawami, zakładana na spódnicę. Mężczyźni i kobiety z klasy robotniczej nosili krótszą wersję szaty do ud lub kolan, ze spodniami, legginsami lub spódnicą; członkowie obu płci nosili zarówno spódnice, jak i spodnie. W chłodne dni ludzie wszystkich klas nosili watowane i pikowane ubrania z tkanin odpowiednich dla ich klasy. Jedwabne połamane i splątane włókna jedwabne pozostałe po przetwarzaniu jedwabnych kokonów były lekkim, ciepłym materiałem wyściełającym takie zimowe ubrania.

Odzież męska była często szyta w jednolitych, ciemnych kolorach, z wyjątkiem odzieży noszonej na dworze, która często była jaskrawo ozdobiona tkanymi, farbowanymi lub haftowanymi wzorami. Odzież damska była generalnie bardziej kolorowa niż męska. Dobrze znane smocze szaty chińskich cesarzy i wysokich urzędników były stosunkowo późnym rozwojem, ograniczonym do kilku ostatnich stuleci imperialnej historii. Wraz z upadkiem ostatniej dynastii cesarskiej w 1911 r. przyjęto nowe style ubioru, ponieważ ludzie usiłowali znaleźć sposoby ubierania się zarówno chińskie, jak i nowoczesne.

Tkaniny i odzież w starożytnych Chinach

Obszar, który obecnie nazywa się Chiną, połączył się jako cywilizacja z kilku ośrodków kultury neolitycznej, w tym m.in. Liaodong na północnym wschodzie; Nizina Północnochińska na zachód do doliny rzeki Wei; podnóża Shandong na wschodzie; dolny i środkowy bieg doliny rzeki Jangcy; Basen Syczuański; i kilka obszarów na południowo-wschodnim wybrzeżu. Te centra kultur neolitycznych prawie na pewno reprezentują kilka odrębnych grup etnolingwistycznych i można je łatwo odróżnić na podstawie kultury materialnej. Z drugiej strony utrzymywali ze sobą kontakt poprzez handel, wojny i inne środki, a na dłuższą metę wszyscy zostali włączeni w polityczną i kulturową jednostkę Chin. Tak więc termin starożytne Chiny jest wygodnym określeniem, które maskuje znaczące regionalne zróżnicowanie kulturowe. Niemniej jednak obowiązują pewne uogólnienia.

• Azja Wschodnia: Historia Ubioru
• Chińskie tekstylia
• Japoński tradycyjny strój i ozdoby

Udomowienie jedwabników, produkcja włókien jedwabnych i tkanie jedwabnych tkanin sięgają co najmniej trzeciego tysiąclecia p.n.e. w północnych Chinach, a być może nawet wcześniej w dolinie rzeki Jangcy. Dowody archeologiczne na to przetrwały grobowce z tamtej epoki; przedmioty ceramiczne czasami zachowują odcisk jedwabnego płótna w wilgotnej glinie, a w niektórych przypadkach warstwy korozji na naczyniach z brązu wykazują wyraźne ślady jedwabnego płótna, w które naczynia były owinięte. Jedwab był zawsze preferowaną tkaniną elity Chin od czasów starożytnych. Jak mówi przysłowiowa fraza, wyższe warstwy nosiły jedwab, niższe zaś konopne (chociaż po roku 1200 n.e. bawełna stała się głównym suknem mas).

Przedstawienia ubranych ludzi na naczyniach z brązu i ceramiki z czasów dynastii Shang (ok. 1550-1046 p.n.e.) na Nizinie Północnochińskiej pokazują, że mężczyźni i kobiety należący do elitarnych warstw społecznych nosili długie suknie z wzorzystego materiału. Duże posągi z brązu z kultury Sanxingdui z Syczuanu, datowane na koniec drugiego tysiąclecia p.n.e., pokazują coś, co wydaje się być brokatem lub haftem na dole długich sukni noszących je. Późniejsze wizerunki zwykłych ludzi przedstawiają ich w krótkich kurtkach i spodniach lub przepaskach na biodra dla mężczyzn oraz kurtkach i spódnicach dla kobiet. Żołnierze są pokazani w kamizelkach pancernych noszonych na kurtkach z długimi rękawami, ze spodniami i butami.

Chińskie tkaniny jedwabne z późniejszego pierwszego tysiąclecia p.n.e. (Okres Walczących Królestw, 481-221 p.n.e.) świadczą o możliwości robienia w tym czasie bardzo kolorowych i misternie zdobionych ubrań. Zachowane tekstylia pokazują również powszechną atrakcyjność chińskiego jedwabiu w innych częściach Azji. Przykłady tkanin tkanych w Dolinie Jangcy podczas Okresu Walczących Królestw odkryto na stanowiskach archeologicznych tak odległych jak Turkiestan i południowa Syberia. Malowane drewniane figurki znalezione w grobowcach ze stanu Chu, w dolinie rzeki Jangcy, przedstawiają mężczyzn i kobiety w długich sukniach z białego jedwabiu z wirującymi motywami figuralnymi w kolorach czerwonym, brązowym, niebieskim i innych; suknie są skrojone w taki sposób, że lewy panel owija się na prawym w spiralę, która obejmuje całe ciało. Suknie kobiet zamknięte są szerokimi szarfami w kontrastowych kolorach, mężczyźni noszą szarfy węższe. Szarfy z brązu są powszechne w grobowcach z drugiej połowy I tysiąclecia p.n.e., co pokazuje, że styl wąskich pasów przetrwał bardzo długo. Elitarne pochówki świadczą również o długotrwałym zwyczaju noszenia jadeitowych naszyjników i innej biżuterii.

Dynastia Han

Pod rządami dynastii Qin (221-206 p.n.e.) i Han (206 p.n.e.-7 n.e.; przywróconych 25-220 n.e.) Chiny po raz pierwszy zostały zjednoczone pod rządami cesarskimi, rozszerzając się, aby włączyć większość terytorium w dzisiejsze granice Chin . Słynna podziemna armia z terakoty Pierwszego Cesarza Qin jest żywym dowodem na ubiór żołnierzy i oficerów, ponownie ukazując podstawowy motyw długich sukni dla elit i krótszych marynarek dla pospólstwa. Widać również, że wszyscy żołnierze są pokazani z misternie uczesanymi włosami, noszonymi z nakryciami głowy, od prostych nakryć głowy po oficjalne oficjalne czapki. Wojna kawalerii miała coraz większe znaczenie w Chinach w okresie Qin i Han; w statuetkach pogrzebowych i malowidłach ściennych jeźdźcy często są pokazywani w kurtkach z długimi rękawami, do bioder i wyściełanych spodniach.

Dobrze zachowany grobowiec Pani Dai w Mawangdui, niedaleko Changsha (prowincja Hunan, w południowo-środkowych Chinach) przyniósł setki jedwabnych ubrań i tekstyliów, od owiniętych spiralnie lub zapinanych na prawą stronę sukni po rękawiczki, skarpetki, pantofle, zawijane spódnice i inne części garderoby oraz beleczki z nieciętego i nieszytego jedwabiu. Tkaniny prezentują szeroką gamę barwionych kolorów oraz technik tkania i zdobienia, w tym pręgowany, skośny, brokatowy, gazowy, adamaszkowy i haftowany. Dowody tekstowe z okresu Han pokazują, że władze rządowe próbowały poprzez ustawowe prawa ograniczyć używanie takich tekstyliów do członków elitarnej klasy właścicieli ziemskich, ale mieszczanie, w tym kupcy i rzemieślnicy, również znajdowali sposoby na ich nabywanie i noszenie.

Okres 220-589 n.e. (tj. od upadku Han do powstania dynastii Sui) był okresem rozłamu, kiedy to północne Chiny były często rządzone przez dynastie najeźdźców z północnej granicy, podczas gdy południowe Chiny pozostawały pod kontrola szeregu słabych etnicznie chińskich władców. Wizerunki strojów z północnych Chin pokazują więc przewagę stylów odpowiednich dla ludzi jeżdżących konno. Elitarni mężczyźni są czasami pokazywani w owiniętych kurtkach do ud na spódnicach lub obszernych spodniach przypominających spódnicę. W południowych Chinach dominowały tradycje kolorowego jedwabiu z doliny rzeki Jangcy (choć z dostrzegalną tendencją do prostszego ubierania się na co dzień dla elitarnych mężczyzn). Buddyzm przybył do Chin przez Azję Środkową pod koniec okresu Han, co skłoniło do produkcji typowych szat mnichów buddyjskich z patchworku, a także bardziej formalnych haftowanych lub aplikowanych strojów kościelnych.

Dynastia Tang

Pod rządami dynastii Sui (589-618) i Tang (618-907) Chiny zostały ponownie zjednoczone i weszły w okres bezprecedensowego bogactwa i kulturowego blasku. Stolica Chang'an (obecnie Xi'an) była w VIII wieku największym i najbardziej kosmopolitycznym miastem na świecie. Popierał prawdziwy system mody, porównywalny z tym, jaki istnieje na współczesnym Zachodzie, w którym szybko zmieniające się panujące tryby zostały przyjęte przez liderów mody i szeroko rozpowszechnione przez naśladowanie. Fryzury (w tym użycie wymyślnych spinek do włosów i innych ozdób do włosów) i makijaż również szybko się zmieniały w zależności od mody. Ceramiczne statuetki, produkowane masowo w czasach Tangów do umieszczania w grobowcach, często przedstawiają ludzi w ówczesnych strojach, a tym samym dają bezpośredni dowód na gwałtowne zmiany ówczesnej mody.

Pod Tangami kwitł handel wzdłuż Jedwabnego Szlaku między Chinami przez Azję Środkową a światem śródziemnomorskim, a wpływy z obszarów kultury perskiej i tureckiej miały silny wpływ na elitarną modę w Chinach. Chińskie tkaniny jedwabne z okresu Tang wykazują silne wpływy obce, szczególnie w zastosowaniu wzorów okrągłych. Młode kobiety z wyższych sfer oburzyły konserwatywnych komentatorów, nosząc do bioder tureckie kurtki z obcisłymi rękawami oraz spodnie i buty; niektóre kobiety grały nawet w polo w takich strojach. (Kobiety częściej jeździły konno w długich sukniach, nosiły kapelusze z szerokim rondem z welonami chroniącymi przed słońcem i kurzem). Inny zestaw damski, składający się z sukni z empirową talią, wiązanej pod biustem wstążkami i noszonej z bardzo krótkim, kurtka z obcisłymi rękawami. Styl ten pojawiał się kilkakrotnie w późniejszych wiekach, zwłaszcza za panowania dynastii Ming (1368-1644); silnie wpłynął na rozwój koreańskiego stroju narodowego, hanbok.

Tancerze na dworze iw dzielnicach rozrywkowych stolicy i innych miast byli godnymi uwagi wyznacznikami trendów. Na początku ósmego wieku modnym ideałem były smukłe kobiety noszące długie suknie z miękkich materiałów, skrojone z wyraźnym dekoltem i bardzo szerokimi rękawami, lub suknię z dekoltem do kolan zakładaną na spódnicę; w połowie stulecia ideał zmienił się i faworyzował wyraźnie pulchne kobiety noszące suknie w stylu empirowym, na które noszono przypominającą szal marynarkę w kontrastowym kolorze. Niezwykłą późniejszą modą Tangów były tak zwane suknie wróżki, które miały rękawy przycięte daleko poza ręce noszącego, usztywnione, przypominające skrzydła wyrostki na ramionach, długie fartuchy ciągnące się od biustu prawie do podłogi i trójkątne. zastosowano zdobienia na rękawach i po bokach spódnicy, które trzepotały przy każdym ruchu tancerki. Sleeve dancing pozostaje ważną częścią chińskiego tańca performatywnego od czasów Tang. Pod koniec okresu Tang tancerze zainspirowali również modę na małe (lub mało wyglądające) stopy, co doprowadziło do późniejszej chińskiej praktyki wiązania stóp.

Dynastia Tang była społeczeństwem arystokratycznym, w którym sprawność wojskowa i dobre umiejętności jeździeckie były podziwiane jako męskie osiągnięcia. Przedstawienia żołnierzy piechoty i kawalerzystów w łuskowych zbrojach i mocno watowanych kurtkach oraz oficerów w wyszukanych napierśnikach i opończach są powszechne w rzeźbiarskich i malarskich sztukach Tangów.

Dynastia Song i Yuan

W czasach dynastii Song (960-1279), pod wpływem coraz bardziej konserwatywnej ideologii konfucjańskiej i zmian społecznych, które doprowadziły do ​​stopniowego zastąpienia zasadniczo arystokratycznego społeczeństwa społeczeństwem zdominowanym przez klasę urzędników uczonych i szlachty, ubiory zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet w poziom elitarny miał tendencję do stawania się luźniejszy, bardziej płynny i skromniejszy niż style Tang. Kobiety, które czasami miały związane stopy, częściej zostawały w domu, a czasami nosiły szerokie kapelusze i welony na wycieczki poza dom.

Portrety cesarzy i wysokich urzędników dworskich z okresu Song pokazują pierwsze użycie prostych szat z okrągłym dekoltem noszonych przez nich samych lub jako szaty wierzchnie nad bardziej kolorowymi ubraniami, a także pierwsze pojawienie się szaty smoka wyszywanej okrągłe figurki smoków jako symbole władzy cesarskiej.

Dynastia Yuan (1279-1368) była chińską manifestacją imperium mongolskiego podbitego przez Czyngis-chana i rządzonego przez jego potomków. Mężczyźni mongolscy w Chinach, a także mężczyźni pochodzenia chińskiego, nosili luźne szaty podobne do tych z okresu Song; jeźdźcy nosili krótsze szaty, spodnie i mocne buty. Do oficjalnego użytku przyjęto okrągłe, przypominające hełmy czapki, które zastąpiły wcześniejszą oficjalną czapkę z czarnego końskiego włosia lub usztywnianego jedwabiu. Kobiety z okresu Yuan czasami nosiły dwie lub więcej sukni na raz, skrojonych tak, aby przy kołnierzach i otworach rękawów ukazywały kolejne warstwy materiału w harmonijnych kolorach; Mongolskie kobiety nosiły również wysokie, wyszukane nakrycia głowy, takie jak te z tradycyjnej ojczyzny Mongołów.

Dynastie Ming i Qing

W czasach Ming (1368-1644) zarówno mężczyźni, jak i kobiety nosili obszerne ubrania, długą szatę z szerokimi rękawami dla mężczyzn, krótszą szatę zakładaną na szeroką spódnicę dla kobiet. We wczesnym i środkowym Ming nastąpiło odrodzenie stylu Tang, strojów w stylu empire noszonych z krótkimi kurtkami, zwłaszcza dla młodych kobiet. Przez większą część swojego prawie trzyletniego istnienia Ming był okresem dobrobytu i rosnącej produkcji wszelkiego rodzaju towarów; Towarzyszyła temu ekspansja rodzaju i różnorodności odzieży dostępnej dla wszystkich, z wyjątkiem najbiedniejszych członków społeczeństwa. Bawełna, która została wprowadzona do Chin za czasów dynastii Song, zaczęła być intensywnie uprawiana w kilku częściach kraju. Krótka, barwiona na indygo bawełniana marynarka noszona na podobnych spodniach do łydek (dla mężczyzn) lub spódnica (dla kobiet) stała się i pozostała charakterystycznym strojem chińskich chłopów i robotników. W tańszych ubraniach jedwabną nić w wyściełanej odzieży zimowej zastąpiono bawełnianą włókniną.

Szata smoka została zaadoptowana do standardowego stroju dworskiego cesarzy, członków klanu cesarskiego i wysokich urzędników. Szata smoka rozwinęła standardowe słownictwo motywów i symboli; zazwyczaj taka szata była haftowana w duże smoki, zwijające się w przestrzeni i z głową pokazaną z przodu, na klatce piersiowej i plecach; mniejsze smocze kółeczka na ramionach i na spódnicy szaty; przestrzeń wokół smoków wyhaftowana innymi pomyślnymi symbolami, a dolny brzeg przedstawiający fale oceanu i szczyt Mt. Kunlun, góra w centrum świata. Kolor tła szaty wskazywał na rangę i rodowód, przy czym jasnożółty był ograniczony do użytku przez samego cesarza. Oficjalne szaty dworskie dla kobiet były podobne, ale ozdobione feniksami (mityczne ptaki przedstawiane jako podobne do bażantów lub pawi), kobiece yin do mężczyzny że smoka. (Zawieszki, sztandary i inne elementy dekoracyjne przedstawiające zarówno smoka, jak i feniksa są emblematami ślubnymi.)

Ze smoczą szatą i kodyfikacją stroju dworskiego wiązało się użycie tak zwanych kwadratów mandaryńskich, haftowanych kwadratów materiału, które były noszone jako odznaki urzędowe urzędników cywilnych i wojskowych. Wskazywały one rangę w oficjalnej hierarchii za pomocą zestawu szesnastu emblematów zwierząt lub ptaków – na przykład lampart dla urzędnika wojskowego trzeciego stopnia, srebrny bażant dla urzędnika cywilnego piątego stopnia. Te haftowane kwadraty zostały wykonane w parach do noszenia z tyłu i z przodu zwykłej szaty urzędnika, przy czym przedni kwadrat został podzielony pionowo, aby pomieścić projekt otwierania szaty z przodu.

Dynastia Qing (1644-1911) sprowadziła do Chin-Manchusów nowych władców z północnego wschodu, którzy obalili dynastię Ming i zachowali władzę cesarską, po części poprzez dbanie o zachowanie mandżurskich strojów i innych zwyczajów w celu utrzymania małej populacji zdobywców przed zanurzeniem kulturowym przez znacznie liczniejszych Chińczyków. Mandżurzy wprowadzili nowe style odzieży do użytku służbowego; mężczyźni mieli nosić krótkie szaty ze spodniami lub szerokimi spódnicami, skrojone bliżej ciała niż w luźnych stylach Ming, zapinane na prawym ramieniu i z wysokim rozcięciem z przodu, aby ułatwić jazdę konną. Charakterystyczną cechą szaty mandżurskiej były rękawy w kształcie podkowy, zaprojektowane w celu zakrycia i ochrony grzbietu dłoni jeźdźca. Inne style mandżurskie to szata banerowa ( qipao ), prosta, długa szata noszona przez żołnierzy mandżurskich i długa suknia ( chang-shan ), prosty, sięgający kostek strój noszony przez mandżurskie kobiety (które nosiły buty na platformie na nieskrępowanych stopach). Etniczne Chinki nosiły luźne marynarki na szerokich spódnicach lub spodniach, często przyciętych na tyle krótko, by odsłonić bogato haftowane malutkie buciki na związanych stopach.

Na dworze cesarz, jego krewni i wysocy urzędnicy nosili smocze szaty, których symboliczne elementy zostały szczegółowo skodyfikowane w połowie XVIII wieku; inni urzędnicy nosili proste szaty z mandaryńskimi kwadratami. We wszystkich szeregach na oficjalne okazje noszono stożkowe kapelusze z wąskim, zadartym rondem; guziki z kamieni szlachetnych lub półszlachetnych na daszku kapelusza również wskazywały na rangę noszącego.

W całej historii Chin ludność tego kraju obejmowała wiele mniejszości, których język, ubiór, jedzenie i inne aspekty kultury były i pozostają zupełnie inne od większości etnicznej Han (chińskiej).

Chiński strój w XX wieku

Po rewolucji nacjonalistycznej z 1911 r. w Chinach powszechnie odczuwano, że po stuleciu obcych wtargnięć i upadku narodu, kraj musi pozbyć się starych obyczajów, aby konkurować z innymi narodami współczesnego świata. W ten sposób rozpoczęto poszukiwania nowych stylów ubioru, które byłyby zarówno nowoczesne, jak i chińskie. Proste przyjęcie zachodnich ubrań nie było popularnym wyborem; zagraniczna odzież męska kojarzyła się z chińskimi pracownikami zagranicznych firm, których wyszydzano za niepatriotyczność; modna zachodnia odzież damska wydała się wielu Chińczykom zarówno nieskromna, jak i dziwna. Luźne, workowate zachodnie sukienki wprowadzone w niektórych szkołach misyjnych w Chinach były skromne, ale nieatrakcyjne.

Wielu mężczyzn nadal nosiło tradycyjną odzież aż do połowy XX wieku – prostą, niebieską, długą suknię dla uczonych i starszych, miejskich mężczyzn, marynarkę i spodnie z barwionej indygo bawełny dla robotników. Ale wśród miejskich elit pojawił się w latach 1910 nowy strój, oparty na pruskim stroju wojskowym i widziany najpierw w Chinach w mundurach szkolnych i wojskowych kadetów; ten miał dopasowaną marynarkę zapinaną z przodu na guziki, ozdobioną czterema kieszeniami i zrobioną chińską za pomocą sztywnego, wysokiego kołnierza mandaryńskiego, noszonego na dopasowanych spodniach. Ten garnitur był często szyty w stylu zachodnim z wełnianego materiału, po raz pierwszy wełna była podstawą ważnego chińskiego rodzaju odzieży. Ten strój stał się znany jako garnitur Sun Yat-sena, po ojcu chińskiej rewolucji.

Kilka propozycji stworzenia nowoczesnych strojów damskich dla Chin spotkało się z niewielkim entuzjazmem, ale w chińskich miastach, a zwłaszcza w Szanghaju, kobiety i ich krawcowe wypróbowywały nowoczesną odmianę mandżurskiego stroju, która miała mieć trwałe konsekwencje. Manchu banerowa szata ( qipao ) i długa suknia ( changszan , powszechnie znany na Zachodzie dzięki wymowie kantońskiej, cheongsam ) zostały zaadaptowane przez modne kobiety na nieco bardziej ciasne, z zapięciem składanym na ramię, a następnie prawym szwem, często zapinanym na ozdobne żabki (guziki i pętelki z materiału), a czasem na rozcięcie do wysokości kolan. Ten nowy styl, z kolorowego jedwabiu, sztucznego jedwabiu lub drukowanej bawełny, został szeroko rozpowszechniony w nadrukach reklamowych dziewczyny z kalendarza w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku i wkrótce stał się mocno zakorzeniony jako odpowiednio nowoczesna chińska odzież damska. qipao (lub cheongsam ) nadal ewoluowała, stając się coraz bardziej dopasowaną do formy, iw połowie XX wieku była powszechnie akceptowana, zarówno w Chinach, jak i na Zachodzie, jako tradycyjna chińska suknia kobieca.

Przez kilka lat po rewolucji komunistycznej w 1949 roku starsze formy ubioru, w tym męska długa szata uczonego i kobieca qipao , nadal noszony w Chinach. Ale pod koniec lat pięćdziesiątych istniała silna presja polityczna i społeczna, aby ludzie ubierali się w skromny, rewolucyjny styl – garnitur Sun Yat-sen (zwykle z niebieskiej bawełny, teraz zaczyna być znany jako garnitur Mao), lub alternatywnie skromna bluzka i spódnica do łydki. Do czasu rewolucji kulturalnej (1966-1976) qipao został potępiony jako feudalny, a noszenie niebieskiego garnituru Mao było prawie obowiązkowe.

Moda ostrożnie powróciła do Chin w 1978 roku, wraz z ogłoszeniem programu reform gospodarczych po Mao Cztery Modernizacje. Na początku lat osiemdziesiątych magazyny modowe wznowiły publikacje, pokazy mody odbywały się w dużych miastach, a projektowanie mody i pokrewne przedmioty zaczęły być ponownie nauczane na poziomie liceum i college'u. qipao również odrodziła się, zarówno w Chinach, jak i zamorskich społecznościach chińskich, jako strój formalny, który wyraża poczucie dumy etnicznej, oraz jako tradycyjny strój noszony przez kobiety w branży hotelarskiej. Ale ogólnie rzecz biorąc, chińska sukienka jest dziś odzwierciedleniem światowej mody. Na przełomie XXI wieku prestiżowe międzynarodowe marki były powszechnym widokiem w dzielnicach handlowych Szanghaju, Kantonu, Pekinie i innych dużych miastach, a chińscy konsumenci w pełni uczestniczyli w międzynarodowej modzie. Tymczasem Chiny stały się największym na świecie producentem i eksporterem odzieży.

Zobacz też Azja Wschodnia: Historia Ubioru ; Krępowanie stóp ; garnitur Mao; Qipao ; Jedwab .

Bibliografia

Chińska odzież: ilustrowany przewodnik

Cammann, Schuyler, R. Chińskie szaty smoka. Nowy Jork: Ronald Press Company, 1952.

Finnanie, Antonio. Co powinny nosić chińskie kobiety? Problem narodowy. Współczesne Chiny 22, nie. 2 (1996): 99-131.

-- i Anne McLaren, wyd. Sukienka, seks i tekst w kulturze chińskiej. Melbourne: Monash Asia Institute, 1998.

Garrett, Valery M. Chińska odzież: ilustrowany przewodnik . Hongkong: Oxford University Press, 1994.

Ng Chun Bong, i in. , wyd. Chinka i nowoczesność: plakaty kalendarzowe z lat 1910-1930. Hongkong: Prasa komercyjna, 1995.

Roberts, Claire, wyd. Ewolucja i rewolucja: chiński strój, 1700-1990. Sydney: The Powerhouse Museum, 1997.

Scott, A. C. Chiński kostium w okresie przejściowym. Singapur: Donald Moore, 1958.

Steele, Valerie i John S. Major. China Chic: Wschód spotyka Zachód. New Haven i Londyn: Yale University Press, 1999.

Szeto, Naomi Yin-yin. Ubierz się w Hongkongu: wiek zmian i zwyczajów. Hongkong: Muzeum Historii, 1992.

Vollmer, John E. W obecności smoczego tronu: kostium z dynastii Ch'ing (1644-1911) w Królewskim Muzeum Ontario. Toronto: Królewskie Muzeum Ontario, 1977.

Wilsona, Verity. Chińska sukienka. Londyn: Bamboo Publishing Ltd. we współpracy z Muzeum Wiktorii i Alberta, 1986.

Zhou Xun i Gao Chunming. 5000 lat chińskich strojów. San Francisco: China Books and Periodicals, 1987.