Gabrielle (Coco) Chanel

Gabrielle Chanel (1883-1971) urodziła się jako nieślubne dziecko we francuskim mieście Saumur w Dolinie Loary 19 sierpnia 1883 roku jako córka Alberta Chanela, wędrownego sprzedawcy i Jeanne Devolle. Jej rodzice pobrali się w końcu w lipcu 1884 roku. Jej matka zmarła na astmę w wieku 33 lat. Kiedy Chanel miała zaledwie dwanaście lat, została wysłana wraz z dwiema siostrami do sierocińca w Aubazine. W czasie wakacji dziewczynki przebywały u dziadków w Moulins. W 1900 Chanel przeprowadziła się tam na stałe i uczęszczała do miejscowej szkoły klasztornej ze swoją ciocią Adrienne, która była w podobnym wieku. Obie dziewczęta, nauczone szycia przez zakonnice, znalazły pracę jako krawcowe, pomagając panu Henri Desboutinowi z Domu Grampayre.

Wczesna kariera

Chanel śpiewała podczas wieczornych koncertów w modnej kawiarni La Rotonde. Uważa się, że jej wykonanie piosenki Qui qu'a vu Coco dans le Trocadéro przyniosło jej przydomek Coco. Chanel zaczęła mieszać się w modnych kręgach, kiedy w 1908 roku zamieszkała z Étienne Balsan, który hodował konie wyścigowe w swojej ogromnej posiadłości w La Croix-Saint-Ouen. Przemyślny dobór ubioru Chanel – jej schludne, szyte na miarę garnitury i męska sukienka do jazdy konnej – i skromna postawa wyróżniały ją spośród innych kurtyzan. Tak więc od najmłodszych lat Chanel wykazywała wielkie zaufanie do własnego wyczucia stylu, formuły, która okazała się nieodparta dla innych kobiet. Wkrótce przyjaciele Balsana poprosili ją, aby zrobiła im kopie kapeluszy, które sama przycinała i nosiła. Korzystając z okazji do finansowej niezależności, w latach 1908-1909 Chanel przekonała Balsana, by pozwolił jej wykorzystać swoje paryskie mieszkanie przy bulwarze Malesherbes 160 do założenia firmy modniarskiej. Zatrudniła profesjonalnego modelarza, a wraz z rozwojem firmy zaangażowała swoją siostrę Antoinette i dwie inne asystentki.

• Propagatorzy nowej mody
• Yves Saint Laurent
• Najpopularniejsi projektanci torebek

Podczas gdy Chanel była w Paryżu, jej przyjaźń z milionerem, przedsiębiorcą i graczem polo Arthurem Capelem, znanym jako Boy, przerodziła się w miłość. To Boy pożyczył jej pieniądze na wynajem lokalu komercyjnego przy rue Cambon – gdzie na początku XXI wieku wciąż znajdował się Dom Chanel – w sercu paryskiej dzielnicy couture. Chanel mody zostały otwarte przy 21, rue Cambon w 1910. Od samego początku Chanel była idealną modelką do własnych projektów i została sfotografowana do wydania magazynu z jesieni 1910 Teatr: Ilustrowany przegląd miesięczny. W 1912 roku w popularnej prasie pojawiły się kapelusze Chanel, noszone przez takie czołowe aktorki tamtych czasów jak Lucienne Roger i Gabrielle Dorzat. Chanel osiągnęła niezależność finansową. Warunki najmu uniemożliwiały jej jednak sprzedaż odzieży, gdyż w budynku pracowała już krawcowa.

Pierwsze kolekcje, 1913-1919

Latem 1913 roku na wakacjach w Deauville na zachodnim wybrzeżu Francji Boy Capel znalazła sklep dla Chanel, który otworzył przy modnej rue Gontaut-Biron i to tutaj zaprezentowała swoje pierwsze kolekcje mody. Wraz z wybuchem I wojny światowej w lipcu 1914 roku wielu bogatych i modnych paryżan wyjechało do Deauville i robiło zakupy w butiku Chanel. Uważa się, że w tym dniu sprzedawała tylko gotowe ubrania. W tym okresie Chanel obcięła włosy na krótko, a wiele innych kobiet skopiowało jej fryzurę z bobem, a także kupiło jej ubrania. Nadszedł czas Chanel: radykalne w swoim niedopowiedzeniu, jej wszechstronne i sportowe projekty miały idealnie sprawdzić się w bardziej aktywnym życiu prowadzonym przez wiele zamożnych kobiet w czasie wojny.

W 1916 Chanel kupiła zapasy nadwyżek dzianin z dżerseju od producenta Rodiera, które przerobiła na pozbawione struktury płaszcze o długości 3/4, zawiązywane w talii paskiem i ozdobione luksusowymi tkaninami lub futrami, noszone z dopasowanymi spódnicami. Tej jesieni Chanel zaprezentowała swoją pierwszą kompletną kolekcję couture. Wydanie z marca 1917 r Paryskie elegancje przedstawia grupę dżersejowych garniturów od Chanel, z których niektóre są delikatnie haftowane, podczas gdy inne są ściśle gładkie i wyposażone w podwójny pasek w stylu rymarskim. Wszystkie noszone są z bluzkami z odkrytymi dekoltami i głębokimi marynarskimi kołnierzami. Projekt z 1918 roku składał się z jasnobrązowego dżerseju obszytego brązowym futrem królika, z podszewką i bluzką z flądru w białe kropki: to dopasowanie podszewki płaszcza do sukienki lub bluzki miało stać się znakiem rozpoznawczym Chanel. Uderzające prostotą i nowoczesnością modne koszulki Chanel wywołały sensację.

Podczas gdy stroje dzienne Chanel charakteryzowały się stylową użytecznością, jej stroje wieczorowe były bezwstydnie romantyczne. W 1919 roku zaprezentowała kruche suknie z czarnej koronki Chantilly ze złotą siateczką i dżetowymi frędzlami oraz inne suknie ze srebrnego brokatu. Peleryny z czarnego aksamitu ozdobione rzędami strusich frędzli zdradzały hiszpański wpływ – szczyt mody tamtej zimy. To był rok, w którym Chanel ogłosiła: Obudziłem się sławny, ale był to również rok, w którym Boy Capel zginął w wypadku samochodowym.

Lata 20. XX wieku

Mody wczesnych lat dwudziestych

Od 1920 do 1923 Chanel utrzymywała kontakty z wielkim księciem Dymitrem Pawłowiczem, wnukiem cara Rosji Aleksandra II, a jej zbiory w tych latach były przesiąknięte wpływami rosyjskimi. Na szczególną uwagę zasługiwały luźne sukienki, kamizelki, bluzki i wieczorowe płaszcze, wykonane w ciemnych i neutralnych kolorach, z przepięknymi, jaskrawo kolorowymi, folklorystycznymi rosyjskimi haftami wyszywanymi przez wygnanych arystokratów. W 1922 Chanel pokazała długie, smukłe bluzki z paskami, wzorowane na rosyjskich strojach chłopskich.

Do 1923 roku jeszcze bardziej uprościła krój swoich ubrań i oferowała mniej brokatowych tkanin, podczas gdy jej hafty – czerwony i beżowy – były ulubionymi kolorami, które prezentowały bardziej powściągliwe i modernistyczne wzory. Chanel przewodziła międzynarodowemu trendowi w kierunku krótszych brzegów. Jej lokal przy rue Cambon, który został rozbudowany już w 1919 roku, rozrósł się do numerów 27, 29 i 31 na początku lat dwudziestych.

Perfumy

Klasyczny kanał nr 5

Chanel wypuściła swoje pierwsze perfumy, Chanel No. 5, w 1921 roku. Podobno nazwane na cześć szczęśliwego numeru projektanta, No. 5 został zmieszany przez Ernesta Beaux, który użył aldehydów (związek organiczny, który po utlenieniu daje kwasy, a po redukcji alkohole) zapach tak kosztownych naturalnych składników jak jaśmin, nuta bazowa perfum. Chanel samodzielnie zaprojektowała nowoczesną butelkę w stylu farmaceutycznym i monochromatyczne opakowanie. Chanel No. 5 to pierwsze perfumy noszące nazwisko projektanta. Opierając się na sukcesie nr 5, Chanel przedstawiła Cuir de Russie (1924), Bois des Iles (1926) i Gardénia (1927) przed końcem dekady.

Chłopięcy

Interpretacja męskich stylów i strojów sportowych Chanel – jej blezery, kamizelki i koszule ze spinkami do mankietów, a także wybór tkanin – były w dużej mierze inspirowane ubraniami noszonymi przez księcia Westminsteru (Anglika, z którym była związana w latach 1923-1930). ) i jego arystokratycznych przyjaciół. Po wakacjach wędkarskich w Szkocji przedstawiła swoim klientom wełniane i tweedy Fair Isle. Książę kupił jej młyn, aby zabezpieczyć ekskluzywne tkaniny do jej nowych stylizacji. Chanel inspirowała się również skromniejszymi elementami męskiej odzieży, w tym beretami, kurtkami typu chłodnia, ogrodniczkami dla mechaników, apaszkami dla kamieniarzy i marynarskimi garniturami, które czyniła całkowicie luksusowymi dla swoich zamożnych klientów. Sama Chanel często nosiła luźne spodnie w stylu marynarskim, łamiąc zasady krawieckiej etykiety, które generalnie ograniczały kobietom noszenie spodni na plażę lub w domu jako wieczorową piżamę.

W 1927 r Moda polecił garnitur Chanel z miękkiej jasnobrązowej wełny, z kołnierzem, mankietami, bluzką i podszewką marynarki z różowego dżerseju, dla kobiety, która chciała wyglądać szykownie na pokładzie statku. Długa marynarka zapinana na ukos, spódnica z plisami z przodu. W całej swojej karierze Chanel zwracała dużą uwagę na krój rękawów, zapewniając, że pozwalały użytkownikowi swobodnie się poruszać bez zniekształcania linii ubrania. Jesienią 1929 roku jej stroje sportowe były jeszcze szczupłe, ale dłuższe, z rąbkiem sięgającym poniżej łydki.

Mała Czarna Sukienka

Chanel projektowała czarne sukienki już w 1913 roku, kiedy zrobiła czarną aksamitną sukienkę z białym kołnierzykiem w kształcie płatków dla Suzanne Orlandi. W kwietniu 1919 Brytyjczycy Moda donosiła, że ​​Chanel bierze pod uwagę brak motorów i ogólną trudność życia w Paryżu właśnie teraz przez swoje prawie niezmiennie czarne suknie wieczorowe (s. 48). Ale dopiero w Ameryce Moda (1 października 1926) opisany jako chłopięcy styl czarna sukienka jako The Chanel 'Ford – sukienka, którą będzie nosić cały świat (s. 69), że mała czarna sukienka szturmem podbiła świat mody. I chociaż wykorzystanie czerni w modzie ma długą historię, od tamtej pory Chanel jest uznawana za jej twórcę.

Kostium teatralny

Scena była wybitną wizytówką projektantów mody w XIX i na początku XX wieku. Chanel zawsze poruszała się w kręgach artystycznych i często wspierała pracę swoich przyjaciół zarówno finansowo, jak i współpracując z nimi. W 1922 zaprojektowała kostiumy w stylu greckim z grubej wełny do adaptacji sztuki Sofoklesa w reżyserii Jeana Cocteau. Antygona; projekty zostały przedstawione w języku francuskim Moda (1 lutego 1923). W następnym roku ubrała tancerzy Baletów w dżersejowe kostiumy kąpielowe i stroje sportowe podobne do tych, które widuje się w jej kolekcjach mody do nowoczesnej produkcji. Niebieski pociąg (1924). A w 1926 aktorki w Cocteau's Orfeusz byli ubrani od stóp do głów w najnowszą modę Chanel.

Biżuteria

Chanel wierzyła, że ​​rolą biżuterii jest raczej ozdabianie zespołu, a nie afiszowanie się bogactwem, i kwestionowała konwencję, nosząc mnóstwo biżuterii, często cennej, w ciągu dnia – nawet do żeglowania – podczas gdy wieczorem czasami nie nosiła biżuterii w ogóle. Luźne, proste kształty mody Chanel i użycie wielu gładkich tkanin zapewniły idealną folię dla bogatej biżuterii kostiumowej, którą wprowadziła na początku lat dwudziestych. Brak chęci do replikowania cennych klejnotów, projekty Chanel, początkowo wykonane przez Maison Gripoix, przeciwstawiały się naturze odważnym użyciem koloru i rozmiaru. W 1924 otworzyła własną pracownię jubilerską, którą prowadził hrabia Étienne de Beaumont. Beaumont zaprojektowała długie łańcuchy z kolorowymi kamieniami i wisiorkami w kształcie krzyża, które stały się klasykiem jej domu. Chanel lubiła bizantyjskie krzyże, a także inspirowała się guzikami, łańcuszkami i frędzlami strojów wojskowych.

Jej duże sztuczne perły, noszone w wielu pasmach, odniosły natychmiastowy sukces. W 1926 Chanel stworzyła modę na niedopasowane kolczyki, nosząc czarną perłę w jednym uchu i białą w drugim. W 1928 wprowadziła biżuterię z pasty diamentowej, aw 1929 zaoferowała cygańskie naszyjniki – potrójne nitki czerwonych, zielonych i żółtych koralików, a także kolorowe koraliki połączone z masywnymi drewnianymi łańcuszkami.

Mody późnych lat dwudziestych

Pod koniec lat dwudziestych moda Chanel była ozdobiona geometrycznymi wzorami. W strojach dziennych wykorzystała paski i kratę oraz wzory inspirowane dzianiną Fair Isle; na wieczór wiele jej czarnych koronek łączono z metalicznymi, haftowanymi lub koralikowymi koronkami.

U szczytu swojej sławy i szczytowego popytu na paryskie couture, Chanel zatrudniała od dwóch do trzech tysięcy pracowników od połowy do końca lat dwudziestych. Mówiono jednak, że jest ciężką kierowniczką i płaci marne pensje. W 1927 otworzyła swój londyński dom. brytyjski Moda zwrócił uwagę na początku czerwca 1927 roku, że chociaż koncepcja i styl obecnej kolekcji Chanel były zasadniczo francuskie, projektant zaadaptował ją do życia towarzyskiego w Londynie. Na spotkanie wyścigów Royal Ascot zaoferowała czarną koronkową sukienkę z długimi rękawami i zwisającym detalem szalikiem, a do prezentacji na dworze dyskretną białą taftową sukienkę z trenem, który został skrócony w jednym kawałku ze spódnicą, uzupełnioną prostym nakryciem głowy opartym na na piórach księcia Walii. We wrześniu 1929 Moda pisała: Kiedy Chanel, sponsorka prostej, koszulowej sukienki i chłopięcej sylwetki, założy na futrzane płaszcze małe, falujące peleryny i wysoką talię oraz liczne marszczenia na wieczorowej sukni, wtedy możesz być pewna, że ​​kobieca tryb jest faktem, a nie fantazją (s. 35).

31 Rue Cambon dzisiaj

W zgodzie z jej modernistyczną estetyką mody, Chanel zainstalowała fasetowane szklane lustra w swoim paryskim salonie couture około 1928 roku. Te lustra przyniosły tę zaletę, że pozwoliły jej siedzieć poza zasięgiem wzroku, aby oglądać jej pokazy. W przeciwieństwie do salonu, jej prywatne mieszkanie na trzecim piętrze przy rue Cambon 31 było wystawne i bogato zdobione. Obecnie jest starannie zachowany, ozdobiony parawanami Coromandel, meblami w stylu Ludwika XIV, lustrami weneckimi, rzeźbami z czarnego amoru oraz żyrandolami z wędzonego kryształu i ametystu. Projektując ubrania, Chanel odcinała się od rzeczy nieistotnych w trosce o komfort noszącego; z kolei projektując wnętrza domowe uważała, że ​​bałagan jest koniecznością, że trzeba otaczać się przedmiotami, których się potrzebuje i kocha.

Lata 30. XX wieku

Mody początku lat 30.

Chociaż biznes Chanel mógł ucierpieć podczas kryzysu – mówi się, że obniżyła o połowę swoje ceny w 1932 roku – jej siła robocza wzrosła do około czterech tysięcy pracowników do 1935 roku. Sprzedawczynie Chanel oraz jej szwaczki zastrajkowały w czerwcu 1936 roku, aby zaprotestować na swoje niskie zarobki i warunki pracy. W kwietniu 1936 roku Francuzi zagłosowali w lewicowym rządzie koalicyjnym kierowanym przez Leona Bluma, po którym nastąpiło szereg strajków, w tym robotników Chanel. Chanel odmówiła wdrożenia umowy Matignon, która wprowadziła podwyżki płac od 7 do 15 procent, prawo do rokowań zbiorowych i uzwiązkowienia, 40-godzinny tydzień pracy i 2 tygodnie płatnego urlopu rocznego. Zamiast tego zwolniła 300 kobiet, które odmówiły opuszczenia budynku i dopiero później, aby wyprodukować kolejną kolekcję, zgodziła się wprowadzić spółdzielnię robotniczą, zakładając, że to ona zarządza (Madsen, s. 216).

Od 1930 r. rąbki Chanel stały się dłuższe i lekko rozkloszowane; podkreślała talię, a jej marynarki miały miękkie, bluzki. Kokardy miały stać się charakterystycznym motywem, wykorzystywanym jako ozdobne detale na ramionach i spódnicach jej garderoby. Kokardki z krawata nadawały jej bluzkom kobiecy akcent, a wokół kołnierzyków i mankietów czarnych garniturów i sukienek dodano śnieżnobiałe falbanki. Od 1934 Chanel używała w swoich kolekcjach amerykańskich elastycznych tkanin wykonanych z przędzy z lateksowym rdzeniem o nazwie Lastex, aby tworzyć ubrania o powierzchni podobnej do krepy. Często łączyła je z dżersejem.

W latach 30. wypuściła swoją linię kosmetyków i wprowadziła nowe perfumy o nazwie Glamour. Dodatkowo zwiększyła swoje przychody, promując produkty innych producentów i projektując dla innych firm. W 1931 promowała bawełnę braci Ferguson – jej wiosenna kolekcja obejmowała bawełniane suknie wieczorowe – i projektowała dzianiny dla Ellaness i płaszcze przeciwdeszczowe dla Davida Mosleya i Synów. W tym samym roku zarobiła także 2 miliony dolarów za swoją pracę w Hollywood.

Ekran i scena

Kiedy w 1929 roku spadły linie brzegowe, hollywoodzkie studia filmowe zostały zdewastowane, ponieważ tysiące rolek filmu natychmiast stało się staromodne. Zamiast nadal niewolniczo podążać za paryską modą, magnat studyjny Samuel Goldwyn zaprosił Chanel do zaprojektowania kostiumów bezpośrednio dla swoich czołowych kobiecych gwiazd, w tym Grety Garbo, Glorii Swanson i Marlene Dietrich. Chanel stworzyła jednak projekty tylko dla trzech produkcji Metro-Goldwyn-Mayer: Dni Palmowe (1931), Dzisiaj albo nigdy (1931) i Grecy mieli dla nich słowo (1932). Wiele aktorek odmówiło narzucenia im stylu Chanel, a jej projekty były albo pomijane, albo krytykowane za to, że są zbyt niedoceniane na ekran.

W Paryżu Chanel kontynuowała projektowanie dla spektakli progresywnych, dostarczając kostiumy dla Cocteau's Piekielna maszyna (1934) oraz Rycerze Okrągłego Stołu i Król Edyp , które ukazały się w 1937 roku. Ponadto, mimo niechęci do lewicowej polityki, stworzyła kostiumy do radykalnego filmu Jeana Renoira Marsylia i dla Zasady gry , oba wyprodukowane w 1938 roku.

Biżuteria

W 1932 roku Międzynarodowa Cech Kupców Diamentów zleciła Chanel zaprojektowanie kolekcji diamentów oprawionych w platynę o nazwie Bijoux de Diamants. Projektując fałszywe klejnoty w czasach zamożności, Chanel oświadczyła, że ​​diamenty są inwestycją. Wraz ze swoim obecnym kochankiem, Paulem Iribe, zaprezentowała linię biżuterii opartą na motywach węzłów, gwiazd i piór. Kolekcja została wystawiona w jej własnym domu przy rue du Faubourg-Saint-Honoré w Paryżu.

W latach 30. Fulco di Santostefano della Cerda, duc di Verdura, zaczął projektować biżuterię dla Chanel. Projektował dla niej tkaniny od 1927 roku. Co najważniejsze, di Verdura był pionierem w odrodzeniu wypiekanej emaliowanej biżuterii: szczególnie udane okazały się jego grube, wypiekane emaliowane bransoletki z wysadzanymi klejnotami krzyżykami maltańskimi. Christian Bérard projektował dla niej także okazjonalne elementy, a Maison Gripoix nadal tworzyła wiele swoich projektów - zwłaszcza tych w romantycznych stylach kwiatowych i w stylu rokoko. Od połowy do końca lat trzydziestych ciężkie trójkątne śliniaki Chanel z kolorowych kamieni i monet oraz jej naszyjniki z jedwabnego sznurka z frędzlami z jaskrawo kolorowych kamieni ukazywały wpływy z Indii i Azji Południowo-Wschodniej.

Mody późnych lat 30.

Stroje dzienne Chanel nadal charakteryzowały się prostotą, ale – co może być zaskakujące – brała udział w modzie na style odrodzenia wiktoriańskiego, prezentując suknie wieczorowe z obcisłą talią, z pełną spódnicą i zapięciem na plecach, noszone z sięgającymi do ramion koronkowymi rękawiczkami i kwiatowymi Akcesoria. Zdecydowanie bardziej nowoczesny był garnitur do spodni noszony przez redaktorkę mody Dianę Vreeland w latach 1937-1938, składający się z czarnej kurtki w stylu bolerka i spodni z wysokim stanem, w całości pokrytych nakładającymi się cekinami. Metaliczny połysk cekinów skontrastowany z miękkim kremowym jedwabnym szyfonem i koronkową bluzką z marszczonym dekoltem i zapinaną na perłowe guziki. Dramatyczne kombinacje czerni z bielą lub szkarłatem Chanel pozostały popularne. W późnych latach trzydziestych jej wieczorowa kreacja ujawniała wpływy źródeł cygańskich i chłopskich: spódnice z różnokolorowych taft, czasem w paski lub kratę, noszone do haftowanych bluzek z bufiastymi rękawami.

Lata wojny

Chanel zamknęła swój dom mody podczas II wojny światowej, ale nadal sprzedawała swoje perfumy. Na czas wojny mieszkała w Paryżu w hotelu Ritz ze swoim niemieckim kochankiem, oficerem armii niemieckiej, Hansem-Guntherem von Dincklage. Kiedy Paryż został wyzwolony w 1944 roku, Chanel uciekła do Szwajcarii i przez prawie dekadę nie wróciła na rue Cambon.

Lata 50. XX wieku

Mody lat 50.

Chanel zaczęła ponownie pracować w wieku siedemdziesięciu lat w 1953 roku, częściowo po to, by zwiększyć sprzedaż swoich perfum. Jej filozofia mody pozostała niezmieniona: wychwalała funkcjonalność i wygodę w ubiorze oraz deklarowała swój cel, aby kobiety wyglądały ładnie i młodo. 5 lutego 1954 zaprezentowała swoją pierwszą powojenną kolekcję, linię dyskretnych garniturów i sukienek. Ogólna reakcja prasy była jednak taka, że ​​Chanel jest za stara i nie ma kontaktu z nowoczesnym rynkiem, a sprzedano tylko kilka modeli. Z drugiej strony amerykański Moda (15 lutego 1954) uznała wielką rewolucjonistkę za wystarczająco ważną, by uzasadnić trzyipółstronicowy artykuł poświęcony jej karierze i filozofii mody: Sukienka nie jest odpowiednia, jeśli jest niewygodna… Sukienka musi funkcjonować; umieść kieszenie dokładnie do użycia, nigdy guzika bez dziurki na guzik. Rękaw nie jest odpowiedni, chyba że ramię łatwo się porusza. Elegancja w ubraniach oznacza swobodę swobodnego poruszania się (amerykański Moda , s. 84).

Modernizując formuły, które przyniosły jej tak wiele sukcesów na początku jej kariery, Chanel udało się odzyskać pozycję projektantki mody o międzynarodowej renomie. Na wiosnę-lato 1955 zaprezentowała szary dżersejowy garnitur składający się z miękko dopasowanej marynarki z kieszeniami i pełnej plisowanej spódnicy, noszonej z zawiązaną muszką białą bluzką. Granatowe garnitury z dżerseju miały marynarki w stylu uczennicy i były wykończone białymi wykończeniami lub noszone z dzianinowymi paskami w granatowo-białe paski. Guziki często pokrywano materiałami pasującymi do garnituru, a czasem skrupulatnie obszyto kontrastową tkaniną, z której obrysowano kieszenie i uformowano przyszyte mankiety koszuli. Inne guziki zostały odlane z pogrubionego mosiądzu, czasami z głową lwa – znakiem urodzenia Chanel był Leo – lub wykonane w delikatniej złoconym kolorze, być może z motywem kwiatowym.

W 1957 roku Chanel wprowadziła do swoich kurtek w stylu kardigan wykończenia z warkocza. Na jesień-zimę 1957-1958 jej garnitury miały kopertową plisę, która biegła wzdłuż spódnicy i skrywała kieszeń w stylu spodni. Co niezwykłe, pokazała kapelusz z każdym modelem – były to zawrócone kapelusze w stylu marynarskim, wykonane z miękkich materiałów, pasujących do garniturów, w których były noszone. Jak zawsze zwracała dużą uwagę na podszewki płaszczy i garniturów: w tym sezonie wielbłądzie włosy były podszyte czerwonym guanako, szary tweed z białą wiewiórką, a czerwony welur z puszystą szarą kozią skórą. Jej płaszcze były skrojone w tym samym stylu, co jej marynarki, po prostu wydłużone do tego samego poziomu, co rąbek spódnicy.

Nowoczesne garnitury Chanel z nuby wełny, tweedu lub dżerseju z wieloma funkcjonalnymi kieszeniami, połączone ze złoconymi łańcuszkami i biżuterią z fałszywych pereł; jej charakterystyczne torebki; a jej buty bez pięty z kontrastowymi noskami stały się podstawą mody dla zamożnych. I tak jak poprzednio, jej projekty były szeroko kopiowane na rynek masowy: firma sprzedawała toalety brytyjskiej sieci sklepów Wallis, aby mogła legalnie odtworzyć projekty Chanel.

Na wieczór Chanel oferowała wariacje na temat swoich garniturów z tak bogatych materiałów, jak brokat wykończony złotem i pozostała wierna swojej miłości do czarno-białych koronek do sukienek. Suknia koktajlowa z kolekcji wiosna-lato 1958 miała gorset z jedwabiu w granatowo-białe pasy z dużą kokardą przy dekolcie i pełną spódnicę z białej organdy, obszytą u dołu tą samą tkaniną w paski.

Na wiosnę-lato 1959 zaprezentowała czarną koronkową sukienkę, zapadniętą z tyłu i dopasowaną do bioder, przewleczoną czarną wstążką i rozkloszowaną w pełną spódnicę; ozdobiono go długim łańcuszkiem z połączonymi perłami i masywnymi, kolorowymi kamieniami. W tym sezonie kolekcja była wzorowana przez przyjaciółki projektantki – stylowe młode kobiety, przyzwyczajone do noszenia jej ubrań.

Perfumy i akcesoria

W 1954 Chanel wprowadziła męski zapach, Pour Monsieur. W tym samym roku Pierre i Paul Wertheimerowie, którzy byli już właścicielami Parfums Chanel, kupili cały jej biznes i pozostał on w rodzinie Wertheimer od początku 2000 roku.

W 1955 Chanel wprowadziła pikowane torebki ze skórzanymi paskami na ramionach, splecionymi ze złoconymi łańcuszkami ze spłaszczonymi ogniwami, podobnymi do tych, których używano do obciążania jej kurtek. Torebki oferowane były ze skóry lub dżerseju i początkowo były dostępne w kolorze beżowym, granatowym, brązowym i czarnym, wyłożone czerwonym rypsem lub skórą – Chanel wybrała jaśniejszy kolor do wnętrza, aby pomóc kobietom znaleźć w torebkach drobne przedmioty. Aktualizowane co sezon, charakterystyczne torebki Chanel wciąż były bestsellerami na początku XXI wieku.

Lata 60. XX wieku

Jackie Kennedy w Chanel

W 1960 roku moda Chanel nie była już w czołówce stylu. Nienawidziła minispódniczki, wierząc, że kolana kobiety są zawsze najlepiej ukryte. Niemniej jednak nadal ubierała wierną klientelę w garnitury, które co sezon były subtelnie przerabiane. Jedną z jej najbardziej znanych i stylowych klientek z tego okresu była Jacqueline Kennedy.

Maison Chanel można nazwać Domem Jersey, od kreacji Mlle. Chanel od dawna jest i długo będzie w koszulce. Ostatnio Chanel używała cienkiego, mocnego aksamitu bawełnianego do produkcji płaszczy i niektórych sukienek. (British Vogue, początek października 1917, s. 30).

Garnitur, który sama Chanel nosiła w połowie lat 60. (model 37750), został zakupiony przez londyńskie Muzeum Wiktorii i Alberta. Składa się z marynarki o długości 3/4 i sukienki z czarnej czesankowej krepy, sięgającej tuż pod kolano, z czarnym jedwabnym kapeluszem z rondem. Nieskazitelny biały kołnierzyk i mankiety są integralną częścią kurtki – niektórzy klienci narzekali, że te akcenty zużyły się na długo przed samą kurtką. Schludny, pozbawiony ozdób, monochromatyczny i całkowicie funkcjonalny garnitur ma echa szkolnego mundurka.

W 1962 Chanel ponownie została zaproszona do projektowania dla kina, tym razem do ubioru Romy Schneider w filmie Luchino Viscontiego Boccaccio '70 i Delphine Seyrig w filmie Alaina Resnais Ostatni rok w Marienbadzie . W 1969 sama Chanel stała się tematem musicalu na Broadwayu pt Orzech kokosowy , napisany przez Alana Jaya Lernera. Za zgodą Chanel tytułową rolę zagrała Katharine Hepburn.

Chanel zmarła 10 stycznia 1971 roku w trakcie przygotowywania kolekcji wiosenno-letniej 1971 roku. Jej osobista odzież i biżuteria zostały sprzedane na aukcji w Londynie w grudniu 1978 roku.

Postscriptum

Po śmierci Chanel Gaston Berthelot został wyznaczony do projektowania klasycznych ubrań w tradycji Chanel w latach 1971-1973. Perfumy nr 19, nazwane na cześć urodzin Chanel, zostały wprowadzone na rynek w 1970 roku. Od 1974 Jean Cazaubon i Yvonne Dudel zaprojektowali linię couture; w 1978 roku Philippe Guibourgé zaprojektował gotowy do noszenia asortyment; aw 1980 Ramon Esparza dołączył do zespołu couture. Ale dopiero w 1983 roku, kiedy Karl Lagerfeld został mianowany głównym projektantem, House of Chanel ponownie pojawił się na pierwszych stronach gazet: na początku XXI wieku pozostaje najbardziej pożądanym produktem dla klientów w każdym wieku.

Od czasu powołania Lagerfeld nadal odwołuje się do stylu Chanel, czasami oferując klasyczne interpretacje, a innym razem dowcipne i ironiczne wypowiedzi. Ostatecznie opracował etykietę, aby była odpowiednia dla współczesnego rynku. Podobnie jak jej założyciel, czerpie inspirację z odzieży sportowej: stroje surfingowe i rowerowe zainspirowały jego kolekcję jesienno-zimową 1990-1991; buty treningowe z charakterystycznym, splecionym logo CC pokazano na jesień-zimę 1993-1994; style żeglarskie pokazano na wiosnę-lato 1994; a style odzieży narciarskiej pojawiły się w okresie jesienno-zimowym 2003-2004. Podczas gdy Chanel przyglądała się użytkowemu strojowi robotnika, Lager-feld czerpie swoje idee ze współczesnych subkultur społecznych. Prezentował fetyszystyczne dżinsy z PVC, sznurowane gorsety, obroże dla psów i plastikowe płaszcze przeciwdeszczowe (jesień-zima 1991-1992); skórzane kurtki, spodnie i buty w stylu motocyklowym (jesień-zima 1992-1993 i jesień-zima 2002-2003); inspirowane stylem B-Boy i Ragga (wiosna-lato 1994); i bardziej eklektyczny rockowy szyk (jesień-zima 2003-2004). Tweedowy garnitur nadal stanowi podstawę kolekcji, zaspokajając klasyczne gusta stylami kardiganów i bardziej odważnych młodszych klientów z tweedowymi biustonoszami i mikro-spódniczkami. Klasyczny garnitur w stylu kardiganu był również oferowany z frotte, a dżinsowe kurtki są obszyte ulubionymi kwiatami kamelii Chanel (oba na wiosnę-lato 1991). Biżuteria sztuczna jest używana w obfitości, a mała czarna sukienka jest nadal nierozerwalnie związana z imieniem Chanel.

Aby zapewnić przetrwanie wyrafinowanych umiejętności rzemieślniczych branży couture, House of Chanel zakupił w 2002 roku pięć warsztatów rzemieślniczych: czołowego hafciarza François Lesage, eksperta szewca Raymonda Massaro, ekstrawaganckiego modystka Maison Michel, specjalistę od piór André Lemarié oraz wiodący jubiler Desrues.

Perfumy Chanel pozostają bestsellerami. Od śmierci założyciela firma wypuściła Cristalle (1974), Coco (1984), No. 5 Eau de Parfum (1986), Allure (1996), Coco Mademoiselle (2001) i Chance (2002) dla kobiet i Antaeus pour Homme (1981), Egoïste (1990), Platinum Egoïste (1993) i Allure Homme (1999) dla mężczyzn.

Zobacz też Biżuteria kostiumowa ; Torebki i Portmonetki; Karl Lagerfeld ; Mała czarna sukienka ; Moda Paryska ; Perfumy; Diana Vreeland.

Bibliografia

Charles Roux, Edmonde. Chanel i jej świat. Londyn: Weidenfeld i Nicolson, 1979. Obszerne ilustracje czarno-białe, standardowy tekst opisujący główne osiągnięcia projektowe Chanel oraz jej życie prywatne i towarzyskie.

-. Kanał. Londyn: Collins Harvill, 1989.

de la Haye, Amy i Shelley Tobin. Chanel: Couturière w pracy. London: V and A Publications, 1994. Szczegółowa analiza projektów i praktyki pracy Chanel. Obszernie ilustrowane kolorami, w tym szczegółowo wiele strojów muzealnych.

Madsen, Aksel. Coco Chanel: Biografia. Londyn: Bloomsbury, 1990. Kompleksowa relacja z życia Chanel.

Morandzie, Pawle. Urok Chanel. Londyn: Herman, 1976. Wgląd w życie Chanel napisany przez przyjaciela pisarza.

Mauriès, Patrick. Biżuteria CHANEL. Londyn: Thames and Hudson, Inc., 1993.