Historia kapeluszy męskich

Ochrona, status i próżność zawsze były głównymi powodami noszenia kapeluszy. Kapelusz to znacznie więcej niż ubranie; jest to mózgowy dodatek modowy, który może zaznaczyć osobowość, etykietę społeczną i styl życia. XXI wiek to stosunkowo wiek bez kapelusza, z wyjątkiem czapki z daszkiem i nowoczesnych kapturów. To może tylko chwilowa moda, ale jest społecznie równie ważna, jak trendy z poprzedniej epoki, kiedy mężczyźni cały czas nosili odpowiednie kapelusze.

Peruki vs. Kapelusze

W historii były już okresy bez kapelusza. Osiemnastowieczne peruki zastąpiły kapelusze, a fryzury przyćmiły kapelusznika, ale dziewiętnasty wiek znów dyktował kapelusze dla mężczyzn, a wiele ważnych stylów wciąż pamiętano z nostalgią. Powojenne ideologie demokratyczne, nowoczesna infrastruktura, a przede wszystkim samochód, spowodowały stopniowy upadek kapeluszy. II wojna światowa jeszcze bardziej zmieniła wartości społeczne, w wyniku czego młodzi ludzie mają prawo do radykalnie odmiennego wyglądu od poprzedniego pokolenia. Jednak wahadło mody nigdy nie przestaje się kołysać i może nadejść w przyszłości czas, kiedy moda będzie wymagać ponownego nakrycia głowy. Dlaczego moda na noszenie lub nie noszenie kapelusza zmienia się w różnym czasie, można wyjaśnić tylko z perspektywy rozwoju historycznego i społecznego.

• Historia kapeluszy damskich
• Moda męska w okresie renesansu
• Elżbietańska Moda dla Mężczyzn

Filety metalowe

Starożytni Rzymianie żyli w epoce bez kapelusza, ale pokazali swój status, nosząc metalowe filety na brwiach. Wyjątkiem były hełmy wojskowe, noszone na skórzanej czapce i przytrzymywane paskiem podbródkowym. Plemiona północnoeuropejskie nosiły skórzane czapki przed okupacją rzymską. W Muzeum Narodowym w Kopenhadze w Danii przechowywana jest ośmioczęściowa skórzana czapka, o której mówi się, że ma ponad 2000 lat, co jest prawdopodobnie najstarszym istniejącym męskim kapeluszem w historii.

Okapy

Kiedy chrześcijaństwo przybyło do Europy, Kościół zażądał, aby ciało zostało przykryte płaszczem z kapturem zwanym bardocucullus . Twarze przysłaniały wszelkiego rodzaju kaptury, a także brody, modne w Anglii aż do podbojów Normanów nad Sasami w 1066 roku. Inwazja francuska narzuciła modę na gładko ogolone twarze i krótkie włosy, które często przykrywał czepiec , dopasowana lniana czapka, wiązana pod brodą. Odmianą była czapka frygijska, miękki, dopasowany i szpiczasty kapelusz, inspirowany modą fenicką, sprowadzaną do Europy przez kupców z basenu Morza Śródziemnego.

Czapki ewoluują

Wczesnośredniowieczne szpiczaste kaptury i peleryny łączyły się w ryngrafy (kaptur i kołnierz) oraz coif-de-maille (metalowy kaptur z kolczugi). Profesjonaliści, tacy jak lekarze, nosili bogato zdobione okrągłe jarmułki. Pierwsze kapelusze z rondem, wykonane ze słomy lub filcu, były użytkowe i noszone przez robotników polowych, osłaniających oczy przed słońcem i deszczem. Miękki lniany czepiec, wiązany pod brodą, był zwykle noszony pod kapeluszem, dzięki czemu długie włosy były na miejscu. Pod koniec XIII wieku kapelusz z dziobem , kapelusz z rondem, przekrzywiony w kształt dzioba skierowany do przodu, stał się modą dla młodych mężczyzn i zawsze był noszony na czepku. Później żelazny kapelusz , odstępstwo od zamkniętego metalowego hełmu, zapewniało cień i ochronę dzięki czapce, rondzie i pasku pod brodą.

Coif-de-maille

Nakrycia głowy stały się bardziej ekscentryczne w XIV wieku, a potulne i skromne kaptury rozwijały się coraz dłużej i opadały. Miękkie, długie rurki, zakładane na ryngraf, nazywano liripipe i często pasowały do ​​modnych wówczas cztero- lub pięcioczęściowych strojów. Rurka mogła mieć do dwóch stóp długości z dodaną długą wstążką, którą można było owijać wokół głowy w nieskończonej różnorodności. Czepek, ryngraf i liripipe były wspólnie nazywane przyzwoitkami. Okrągły, wypchany zespół, zwany rondelet, był czasem dodawany przez modnych minstreli, wędrownych muzyków i średniowiecznych trendsetterów. Dalsze wariacje osiągnięto poprzez zwijanie ryngrafu nad czoło lub owijanie liripipe wokół głowy, tworząc rodzaj stylu turbanu. Do tej skomplikowanej aranżacji można dodać filcowy kapelusz koguta, styl noszony przez mężczyzn i kobiety, który pozwalał na jeszcze więcej wariacji poprzez rozcinanie lub przecinanie ronda lub noszenie kapelusza tyłem do przodu. Dywersyfikacja wydawała się nieskończona z miękkimi beretami tammy noszonymi na czepkach lub drapowanymi na ronda. Materiały były zróżnicowane, od mocnej skóry i filcu po futra i szlachetne jedwabne aksamity w soczystych kolorach, pasujące lub kontrastujące z ekstrawaganckimi średniowiecznymi strojami.

Ciepło i Osobowość

Kaptury i ryngrafy zapewniające ciepło były kontynuowane w XV wieku, a kształty kapeluszy dodawały osobistej tożsamości. Od czasu do czasu miękki ryngraf zastępowany był houppelandem, sztywnym kołnierzem otulającym głowę i schowanym pod liripipe lub rondelet z tyłu głowy. Czepek został zdegradowany do noszenia jako szlafmycy zwanej cuffie, cappeline, benducci lub bendoni i zastąpiony ściśle dopasowanymi lnianymi czapkami bez pasków podbródkowych. Noszone pod drogie welurowe lub pluszowe czapki, było to praktyczne rozwiązanie, aby utrzymać wnętrze czapki w czystości od potu i tłuszczu. Ponieważ kapturów i liripid nie można było zdjąć na powitanie, należało je podnieść dwoma palcami podczas skłonu, gest zwany Cześć kapucynów. Watykan wpłynął na etykietę społeczną, a wraz z nią na modę męską. Becca zastąpiła liripipe i stała się atrybutem społecznym z długą i płaską opaską, zwisającą przez prawe ramię, drapowaną na klatce piersiowej lub wsuniętą w pasek. Aby powitać damę, mężczyzna musiał podnieść kapelusz prawą ręką, trzymając w lewej serpentyny becca. Praktyczną przewagą becca było zabezpieczenie kapelusza, gdy był on przewieszony przez ramię mężczyzny, co jest zwyczajem nadal używanym w ceremonialnych szatach Zakonu Podwiązki.

Nowa moda na kapelusze

Moda męska zmieniła się od smukłej, wysokiej średniowiecznej sylwetki do krótkiej, krępej sylwetki w XVI wieku, założonej w Anglii przez króla Henryka VIII. Płaskie, szerokie berety najlepiej dopełniały styl. Noszone prosto lub pod kątem z sześcioma lub ośmioma sztywnymi rondami pod spodem, były znane jako kości. Kapelusze z rondem rozwinęły się w dość ekstrawaganckie fasony, na ogół nazywane bobrami od futra używanego do filcowania. Te filcowe czapki były często obszywane prawdziwym futrem, które było również używane do ronda i pod rondami.

Król Henryk VIII

Pióropusze łabędzich piór i ozdobne broszki, złote plakietki i herby podkreślały pomyślność. Czapka zmieniła się w czapkę, szeroki snod do noszenia pod kapeluszem lub w domu. Młodzi mężczyźni lubili kaptury z bardzo długimi końcami do podłogi, które można było owinąć wokół głowy. Zamożni kupcy nosili poduszkowe kapelusze, wypchane berety z obszernymi rondelkami, podczas gdy starsi mężczyźni woleli wysokie, płaskie birety, zwykle w jaskrawoczerwonym kolorze.

W epoce elżbietańskiej męskie kapelusze zmieniły się w kapotainy, rondy z wysokimi koronami, bogato zdobione złotymi i srebrnymi warkoczami, koronką Vandyke, a także egzotycznymi pióropuszami z nowo odkrytych Ameryk. W Anglii wszyscy mężczyźni powyżej szóstego roku życia musieli zgodnie z prawem nosić kapelusz. Ten edykt sądowy został ogłoszony w celu wspierania handlu kapeluszami.

Ekstrawagancja XVII wieku

W XVII wieku kapelusze urozmaicono jeszcze bardziej ekstrawagancko. Szerokie, podniesione rondo ze strusimi piórami wysadzanymi diamentami, opadającymi nad brzegami, były modą na nowego romantycznego męskiego idola, kawaliera, uwiecznionego na wielu obrazach. Kapelusz kawalera, pozowany na długich, falujących, miłosnych lokach, był perfekcją elegancji, pawim wyglądem, którego udoskonalenie wymagało czasu i bogactwa, co mogło być powodem, dla którego peruki weszły do ​​​​mody. Noszenie peruki wykonanej z ludzkiego lub końskiego włosia pod kapeluszem było prostszą i mniej czasochłonną opcją, pozwalającą na jeszcze więcej wariacji w kolorze i stylu. Idealnym nowym stylowym kapeluszem był tricorn, który podobnie jak peruki był modny do końca XVIII wieku. Indywidualną nutę uzyskano, nosząc kapelusz skierowany do przodu lub na bok oraz dodając różne ozdoby, takie jak frędzle z piór i kokardy; bardzo ważne we wszystkich wojskowych nakryciach głowy.

Peruki wracają

W XVIII wieku w modzie dominowały włosy i peruki, pozostawiając raczej kapelusze do noszenia w ręku i wznoszenia na powitanie niż do noszenia. Coiffeurs tworzyli wspaniałe odmiany peruk, sproszkowane peruki lub rozchylone na środku loki z kolejkami i warkoczykami zwisającymi z tyłu. Tricorn był nadal noszony, ale zmienił kształt przez spłaszczenie lub uszczypnięcie z przodu, co było przedsmakiem dwurożnego, zakręconego kapelusza. futro bobra, ( bóbr w języku francuskim) był nadal używany jako surowiec do filcowania, ale często był mieszany ze względów ekonomicznych z futrem królika, a następnie nazywany półki. Pod koniec wieku zarówno tricorn, jak i wyszukane peruki straciły na atrakcyjności. Na europejską modę wpłynęła rewolucja francuska, kiedy mężczyźni porzucili pojęcie arystokracji na rzecz egalitaryzmu. Okrągłe, jasne filcowe kapelusze z małym rondem, obszyte prostymi tasiemkami i sprzączkami, noszone na włosach w naturalnym kolorze były obowiązkowe.

Rise of Hats na Zachodzie

Co ciekawe, początek dziewiętnastego wieku zwiastował nową erę męskich kapeluszy w świecie zachodnim, której apogeum osiągnął na przełomie XIX i XX wieku, kiedy żaden dżentelmen nigdy nie wychodził z domu bez kapelusza. Ubiór męski był podyktowany trzeźwością i egalitaryzmem, a kapelusze pełniły ważną rolę w subtelnym zaznaczaniu różnic osobistych i zawodowych, a także klasowych. Cylindry, meloniki, derby, wioślarze, fedory, panamy i czapki zostały stworzone w tym stuleciu i przetrwały do ​​końca XX wieku.

Najlepsze kapelusze

Cylinder

Czarny jedwabny cylinder był pierwszym w kolejce. Rozwinięty z wysokiego filcowego kapelusza do pieca, stał się kapeluszem noszonym przez porewolucyjną arystokrację i symbolem konserwatywnego kapitalizmu. Jego początki były znacznie mniej formalne. Podobnie jak wiele innych kapeluszy w historii, cylinder, znany również jako cylinder , był francuskim projektem, początkowo wywołującym oburzenie i konsternację w Londynie w latach 90. XVIII wieku. Według Gazeta Mayfair , ten nowy wysoki czarny kapelusz przerażał ludzi, sprawiał, że dzieci płakały, a psy szczekały. John Heatherington, londyński pasmanter, który odważył się go nosić, został aresztowany i oskarżony o podżeganie do naruszenia pokoju. Pomimo tego burzliwego początku wysoki czarny kapelusz był stopniowo przyjmowany przez wybitnych dżentelmenów na Zachodzie.

Innowacyjna była również konstrukcja i wykonanie wysokiego nakładki. Kapelusz nie był ukształtowany z bobra, ale z usztywnionego perkalu, który był pokryty jedwabną pluszową tkaniną i wielokrotnie szczotkowany, aż był gładki i lśniący. Merkury został użyty do wzmocnienia czerni kapelusza, a później odkryto, że powoduje zaburzenia psychiczne, stąd popularne określenie szalony jak kapelusznik. Wysokość i kształt korony były zróżnicowane, najwyższy z nich to dandys o wysokości latawca o wysokości 7 cali (21 cm). Zmieniała się również średnica spłaszczonego szczytu, a wraz z nim taliowany kształt zwieńczenia komina. Pod koniec XIX wieku opracowano składaną wersję kapelusza, znaną jako chapeau claque lub chapeau Gibus, na cześć francuskiego wynalazcy. Ten genialny projekt można było złożyć na płasko i przywrócić kształt jednym ruchem pięści, co znacznie ułatwiło przechowywanie.

Meloniki

Melonik, zwany w Stanach Zjednoczonych derbami, został zaprojektowany w 1849 roku u szczytu rewolucji przemysłowej w Wielkiej Brytanii. Podobnie jak cylinder, szybko stał się klasycznym elementem garderoby i kwintesencją angielskości. Nazwany na cześć Johna i Williama Bowlerów, kapeluszników z Stockport, przemysłowego miasta na północy Anglii, miał stać się pierwszym masowo produkowanym kapeluszem w historii. Młody angielski arystokrata, który chciał mieć nowy kapelusz myśliwski, zamówił oryginalny projekt. Lock and Company, kapelusznicy z St. James's w Londynie, od 1676 roku, otrzymali zlecenie na dostarczenie brązowego, filcowego kapelusza z okrągłymi koronami, praktycznego i wytrzymałego, ale też eleganckiego i nowoczesnego. Co najważniejsze, czapka miała być twarda i ochronna, ponieważ miała być używana do jazdy konnej. Produkcja filcowych kapeluszy była tradycyjnie wykonywana przez małe fabryki w południowym Londynie, które eksperymentowały z usztywnianiem filcu na różne sposoby. Substancja o nazwie szelak została udoskonalona przez zmieszanie ciemnego, podobnego do melasy ekstraktu z owada-pasożyta występującego w Azji Południowo-Wschodniej z metylowanym spirytusem. Kaptury filcowe były ręcznie zwijane i ubijane w gorącej i parującej mieszance, a następnie blokowane i suszone na drewnianych klockach kapeluszowych. Procedura była żmudna i brudna, ale kluczem do masowej produkcji, dzięki której czapka była przystępna dla klasy średniej.

Melonik ma

Rewolucja przemysłowa w Wielkiej Brytanii i całej Europie Zachodniej przyniosła ważne zmiany społeczne i przejście od rolnictwa do fabryk. Fabryki potrzebowały nie tylko robotników, ale także kierowników, księgowych i księgowych, wszystkich nowych ludzi z klasy średniej, którzy podróżowali nowo wynalezionymi kolejami w czarnych melonikach lub żelaznych kapeluszach. Dzięki solidnemu, solidnemu wyglądowi kapelusz był idealnym modnym i modnym dodatkiem dla wspinaczy towarzyskich w wiktoriańskiej Wielkiej Brytanii: elegancki, dyskretny kapelusz, który zmienił każdego mężczyznę w dżentelmena. Hrabia Derby wprowadził kapelusz do Stanów Zjednoczonych, stąd nadano mu tam nazwę.

Melonik utrzymywał swoje miejsce w modzie od ponad stu lat, a jego charakterystyczna sylwetka czyni go najbardziej rozpoznawalnym wizerunkiem kapelusza w historii. Melonik został uwieczniony w sztuce, komedii i literaturze i do dziś jest wykorzystywany w reklamie. Charlie Chaplin rozsławił kapelusz w swoich satyrycznych, niemych filmach z wczesnych lat dwudziestych, akcie komediowym, po którym kilka lat później pojawili się Laurel i Hardy. Samuel Beckett założył meloniki na włóczęgów w swojej słynnej sztuce, Czekając na Godota (Nie może myśleć bez kapelusza, mówi jedna z postaci). Opera za trzy grosze zawiera meloniki i anarchistę Stanleya Kubricka Mechaniczna pomarańcza nosi również melonik. Obrazy René Magritte'a słyną z meloników na jego surrealistycznych postaciach. Rzeźba również uwieczniła wizerunek kapelusza, w słynnej brązowej statui z melonikiem zwanym Człowiek na świeżym powietrzu autorstwa Ellie Nadelman w Museum of Modern Art w Nowym Jorku. Uosabia związek między Starym a Nowym Światem, przejście między konwencją a nowoczesnością.

Nakrycia głowy XX wieku

Na początku XX wieku czarny melonik stał się synonimem spraw finansowych i był nakryciem głowy dla niemieckich biznesmenów w latach Republiki Weimarskiej (1918-1933), ale reżim nazistowski piętnował go. Judenstahlhelm , zakazał tego i wykorzystywał w antysemickiej propagandzie. Melonik pozostał rozpoznawalnym strojem bankierów w londyńskim City do lat 70. XX wieku i do dziś jest noszony przez kilku prawników miejskich.

Homburg ma

Homburg był niemieckim kapeluszem, podobnym do melonika, ale z wyższą i lekko wgniecioną koroną i nosi nazwę miasta, z którego pochodzi. Mówi się, że król Edward VII z Wielkiej Brytanii zobaczył kapelusz noszony przez swojego niemieckiego kuzyna Kaisera Williama i tym samym zapoczątkował modę w Anglii. Również brytyjscy politycy, tacy jak Winston Churchill i Anthony Eden, również lubili nosić ten kapelusz. Amerykańska fedora i nieco mniejsza brytyjska wersja trilby to filcowe kapelusze z wgniecionymi koronami i rondami wywiniętymi z tyłu i w dół z przodu, zacieniającymi oczy. Kapelusze z miękkiego filcu wprowadziły bardziej swobodny wygląd do mody męskiej, która zmieniła się z czarnych surdutów na garnitury i płaszcze przeciwdeszczowe. Fedora Franklina D. Roosevelta pomogła zmienić wizerunek jego prezydentury po zabójstwie prezydenta McKinleya, który zawsze nosił czarny cylinder. Miękki filcowy trilby był pierwotnie kapeluszem bohemy, noszonym przez artystów i współczesnych myślicieli, którzy chcieli przeciwstawić się starym konserwatywnym wartościom poprzedniego stulecia. W latach 30. i 40. kapelusz przyjął rolę gangstera w Stanach Zjednoczonych, co było wykorzystywane przez wielu filmowców i gwiazdy filmowe. Był to również kapelusz noszony przez dziennikarzy, reporterów kryminalnych i szefów mafii, których zacienione twarze były ukryte pod stylowym rondem.

Panama ma

Panama

Kapelusz panama był letnim kapeluszem współczesnego mężczyzny na przełomie XIX i XX wieku. Kapelusz został utkany z najlepszej słomy jipijapas, wystarczająco elastycznej, aby można ją było zwinąć w wąską tubę do pakowania i transportu. Panamy były ręcznie tkane w Ekwadorze i wysyłane przez Kanał Panamski, od którego kapelusz wziął swoją nazwę. Uprawa i przygotowanie słomy było długotrwałym procesem, podobnie jak tkanie kapelusza, które wykwalifikowanemu pracownikowi mogło zająć nawet cztery tygodnie. Najlepszy i najdroższy kapelusz panama nazywa się Montecristi fino-fino. Ponieważ w Ekwadorze pozostało niewielu wykwalifikowanych tkaczy kapeluszy, ten kapelusz stał się przedmiotem kolekcjonerskim. Tańsze wersje i papierowe panamy są dziś bardzo popularne i produkowane masowo w wielu innych krajach.

Żeglarz

Wioślarz był kolejnym popularnym słomkowym kapeluszem XIX i XX wieku. Słomka była pleciona, szyta w spiralę, usztywniana i mocno blokowana w wyrazisty kształt płaskiej korony i sztywnego płaskiego ronda. Projekt wodniaka wywodzi się z kształtu kapeluszy marynarskich i pasuje do wytwornego, nieformalnego wyglądu, który podobał się mężczyznom na przełomie XIX i XX wieku.

Stetson

Kapelusz kowbojski Stetson

Stetson to prawdziwie amerykański kapelusz, stylowy, ochronny i niewątpliwie męski; Kapelusz prerii i najcenniejsza własność kowboja, przywołuje odwagę i pasję Dzikiego Zachodu na srebrnym ekranie. Jej początki sięgają Filadelfii, gdzie w latach 80. XIX wieku John Batterson Stetson założył swoją pierwszą fabrykę kapeluszy, która miała wyrosnąć na jedno z największych amerykańskich przedsiębiorstw XX wieku. Nauczywszy się od ojca zasad robienia kapeluszy, John Stetson najpierw szukał sławy i fortuny, wędrując 750 mil na zachód oraz filcując i robiąc kapelusze przy ognisku dla innych podróżników. Nie znalazł złota, ale jego umiejętności i wytrwałość pomogły mu zbudować największe imperium kapeluszy na świecie. Produkcja nowoczesnego Stetsona wciąż opiera się na starych technikach filcowania i blokowania, wymagających trzynastu różnych etapów produkcji, co czyni kapelusz najbardziej kosztownym elementem garderoby ranczera. Wizerunek zniszczonego kapelusza kowboja ustąpił miejsca szeregowi stylowych modeli dla teksańskich biznesmenów, zwieńczonym słynnym Boss of the Plains, noszonym przez J.R. ze słynnego serialu telewizyjnego z lat 80. Dallas.

Czapki z materiału

Czapki materiałowe to płaskie czapki z daszkami tradycyjnie wycinane i szyte z wełnianego materiału. Wizerunek czapki był skromny, praktyczny, zgodny z życiem robotnika. Powiedzenie czapka w ręku ilustruje społeczną pozycję czapki, podobnie jak werset rosyjskiego poety Aleksandra Błoka: Czapki przechylone, pedał obwisły, wszyscy wyglądają jak uciekający ptak. Czapka, podobnie jak inne kapelusze, zmieniła swój wizerunek i jest noszona na początku 2000 roku przez zamożnych dżentelmenów podczas strzelania do cietrzewia lub gry w golfa, a nie przez robotników idących do pracy w fabryce. Czapkarze lub capperzy wykonywali także czapki w liberii, czapki wojskowe, a także różne fasony czapek sportowych, jak bejsbolówka, która stała się uniwersalnym kapeluszem kultury młodzieżowej XX i XXI wieku.

Beret wojskowy

Wreszcie beret, który istniał na długo przed XX wiekiem, ewoluował od kapelusza owczarka francuskiego pirenejskiego do najczęściej noszonego kapelusza wojskowego na świecie. Kolory i odznaki mogą się różnić, ale beret jest teraz uniwersalnym kapeluszem żołnierskim, a także ulubionym kapeluszem rewolucyjnych grup partyzanckich. Francuski pułk górski, łowcy alpejscy zawsze nosił ciemnoczerwone berety i po I wojnie światowej przedstawiał jeden brytyjskiemu feldmarszałkowi Montgomery. Nosił ten beret, zwany alpejskie ciasto podczas jego dowodzenia siłami brytyjskimi podczas II wojny światowej.

Zobacz też Kapelusze damskie; Nakrycie głowy ; Kask.

Bibliografia

Amphlett, Hilda. Czapki, historia mody w nakryciach głowy . Mineola, NY: Dover Publications, Inc., 2003.

Hopkinsa, Susie. Stulecie kapeluszy . Londyn: Aurum Press, 1999.

McDowell, Colin. Czapki, Status, Styl i Glamour . Londyn: Thames and Hudson, Inc., 1992.

Robinson, Fred Miller. Mężczyzna w meloniku: jego historia i ikonografia . Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1993.

Whitbourn, Frank. Pan Lock z St. James's Street . Londyn: Frank Heinemann Ltd., 1971.