HISTORIA OBUWIA DAMSKIEGO

W kulturach, w których zwyczajowo nosi się bose stopy lub nosi się tylko proste sandały, kobieca stopa jako zmysłowy dodatek nie interesuje się zbytnio. Jednak ukryta w ciasnych, ozdobnych butach i butach, kobieca stopa była czczona jako potężny bodziec seksualny w wielu kulturach. Mniejsza i węższa niż stopa mężczyzny, atrybuty stosunkowo delikatnej stopy kobiety były doceniane i podkreślane przez większość historii. Jest to najbardziej widoczne w ekstremalnej praktyce chińskiego wiązania stóp.

Przez tysiąc lat w Chinach uważano, że kobieta związana stopami jest wytworna i atrakcyjna seksualnie. Poza cotygodniowym myciem i perfumowaniem stopy były przez cały czas mocno związane. Na przestrzeni lat kilka prób zakazania tej praktyki przez rządzących Mandżurów nie powiodło się, a nawet Republika podjęła próbę powstrzymania tradycji w 1912 roku, kiedy doszła do władzy. Z czasem tradycja powoli zanikała, ostatecznie zlikwidowana w 1949 r. pod rządami komunistów. To zdecydowanie najbardziej skrajny przykład zróżnicowania płciowego w historii obuwia. Większość kultur pokrywa stopę kobiecą inaczej niż stopę męską, ale w znacznie mniej dramatyczny sposób.

Wśród tradycyjnych Inuitów z centralnej północnej Kanady inkrustowane futrzane buty z foczej skóry są zaprojektowane z pionowymi wzorami dla mężczyzn i poziomymi wzorami dla kobiet. W niektórych kulturach to kwestia tego, kto nosi buty. Rdzenne kobiety Zuni z Ameryki Południowej noszą wysokie buty z białej skóry, podczas gdy mężczyźni noszą krótsze buty lub buty. Tradycyjny strój Grenlandczyków obejmuje sięgające do uda krwistoczerwone buty z foczej skóry z ozdobnymi aplikacjami, podczas gdy mężczyźni noszą krótsze, ciemniejsze buty.

Obuwie modowe do 1600

W kulturze zachodniej to kobiety na ogół noszą bardziej znaczące architektonicznie lub ozdobne okrycia stóp. Z nielicznymi wyjątkami, aż do renesansu obuwie damskie było ogólnie mniej interesujące z tego prostego powodu, że było mniej widoczne pod noszonymi dłuższymi ubraniami, a pawie w dziale obuwniczym byli mężczyźni.

Powiązane artykuły

Historia Butów
Historia butów męskich
Moda i homoseksualizm

W starożytnym Egipcie, Grecji i Rzymie kobiety nosiły sandały składające się z mniejszej liczby pasków i mniej zdobień niż sandały męskie, odsłaniające więcej dekoltu. W okresie późnego Cesarstwa Rzymskiego lub Bizantyjskiego chrześcijaństwo przyniosło radykalną zmianę w stosunku do starożytnych metod klasycznych. Moralność chrześcijańska uważała za grzech demaskowanie ciała. Św. Klemens Aleksandryjski już w III wieku głosił pokorę kobietom, nakazując im nie odsłaniać palców u nóg. Bizantyjskie obuwie miało zakrywać stopy, a buty zastąpiły sandały. Sandały w stylu rzymskim pozostały przywilejem wysokich rangą urzędników kościelnych, a obfite ozdoby były postrzegane jako zbyt światowe, aby ludzie mogli je nosić, odpowiednie tylko dla papieża i innych prałatów.

Największym zagrożeniem dla Cesarstwa Bizantyjskiego była ekspansja islamu, która do roku 750 objęła większość starego rzymskiego terytorium, w tym Egipt i chrześcijańskich koptów. W VIII wieku koptyjskie stele (nagrobki) przedstawiają zmarłych w butach i mułach, czasami ozdobionych złoconymi figurami i wytrawionymi liniowymi wzorami, często w świętych obrazach. But wyewoluował, aby mieć szpiczasty palec u nogi i spiczaste gardło i często był wykonany z czerwonego koźlęcia. Nazywa Muleus po łacinie, nawiązując do koloru czerwonego, właśnie z tego połączenia wywodzi się współczesny termin mule – dla buta bez pleców. Ten styl wciąż można znaleźć w częściach Bliskiego i Dalekiego Wschodu.

Chrześcijaństwo wzmocniło sojusz tego, co kiedyś było domeną Rzymu. W czasach Karolinga Karola Wielkiego (768-814) bliskie stosunki między różnymi królami i papieżem zapewniły Kościołowi w znacznej części Europy jednoczenie europejskich królestw.

Europa zaczęła wychodzić z średniowiecza około roku 1000 n.e. Chrześcijańska Europa jednoczyła się w narody, na czele z monarchiami. Te europejskie państwa rozpoczęły krucjaty do Ziemi Świętej, nawiązując kontakt z myślą i wyrobami islamu. Krzyżowcy przywieźli jedwab, hafty i guziki, zaostrzając apetyty szlachciców, którzy pragnęli wytworności i nowości. Sztuka włókiennicza rozkwitła dzięki produkcji wysokiej jakości tkanin, haftów, galanterii skórzanej i filców. W tym samym czasie kupcy stali się bogaci, importując i eksportując te towary, zarabiając wystarczająco dużo pieniędzy, aby ubierać się jak szlachta. Moda była teraz towarem, który wyraża status jej nosiciela. Elitaryzm można było wyrazić poprzez wystawny pokaz nadmiaru mody.

Pierwszym ekscesem mody obuwniczej był wydłużony szpiczasty nosek, który podobno powstał pod koniec 1100 roku. Styl ten był popularny pod koniec XV wieku, ale zniknął z mody, a kiedy został ponownie wprowadzony z Polski na początku XV wieku, stał się znany jako źrebię lub Kraków , odzwierciedlając jego rzekome polskie pochodzenie.

Drogie materiały i nadmierne style były sposobem królewskim na wyprzedzenie bogatej burżuazji. Jeśli sam koszt dobrego ubierania się nie tworzył wystarczającej przepaści między zamożnymi a biednymi, to na materiały, fasony i dekoracje nakładano edykty ograniczające ich użycie do osób o odpowiednim statusie. Kościół nałożył również ograniczenia na nieprzyzwoite lub nadmierne mody. Razem, te ciała zarządzające próbowały utrzymać klasy na swoim miejscu, czyniąc każdą z nich rozpoznawalną po ubiorze.

W Anglii, w 1363, Edward III ogłosił ustawę, która ograniczała długość palca stopy do dochodów i pozycji społecznej noszącego; zwykli ludzie zarabiający mniej niż 40 książki rocznie zabroniono używania długich palców; tych, którzy zarobili więcej niż 40 książki rocznie może nosić palec u nogi nie dłuższy niż sześć cali; dżentelmen nie większy niż dwanaście cali; szlachcic nie większy niż 24 cale; a książę miał nieograniczoną długość, którą wybrał.

Europa Północna kontynuowała ten styl do końca XV wieku, chociaż Włochy, południowa Francja i Hiszpania zasadniczo przestały nosić wystający palec u nogi, wybierając zamiast tego mniej spiczaste obuwie wykonane z najlepszej skóry lub jedwabiu.

Kiedy długość w końcu stała się staromodna, szerokość stała się kolejnym nadmiarem mody. Popularne na angielskim dworze Tudorów i innych północnoeuropejskich krajach w XVI wieku buty o szerokościach sięgających daleko poza stopę były znane różnie jako dzioborożec, krowie pysk , lub niedźwiedzia łapa. Ten nowy wymiar doznał tych samych ekscesów, co długi palec u nogi. Za czasów angielskiej królowej Marii uchwalono kolejne prawo dotyczące sumy i choć zatracono jego brzmienie, można przypuszczać, że szerokość palca była podobnie ograniczona w zależności od statusu społecznego i zamożności osoby, która go nosiła.

Ostatni wymiar miał być teraz zbadany – wysokość. Starożytni Grecy najpierw zakładali swoim aktorom sandały na platformie, aby wyróżnić ich, sugerując, że wykonawca grał ważną osobę. Starożytne Greczynki przyjęły wersje na korkowej podeszwie, zwane Buty. XV-wieczne arystokratki weneckie przywdziały szpilki lub buty, zwane pinty , aby odzwierciedlić ich wysoki status społeczny. Uszyta z aksamitu z sczepieniem lub białego opalonego ałunu koźlęcia z dziurkowanym akcentem, pinty nie tylko dodała wysokości, ale także ozdobiła sylwetkę. Chociaż przez Kościół nazywany przez Kościół zdeprawowanym i rozwiązłym, styl ten rozprzestrzenił się po Europie, gdzie do 1600 roku nawet Szekspir napisał w Hamlecie Wasza jaśnie pani jest bliżej nieba niż wtedy, gdy widziałem cię po raz ostatni na wysokości chopine. Pokojówki musiały podtrzymywać noszących jedne z najwyższych pinty który może osiągnąć wysokość do 39 cali (jeden metr). Pinty wypadły z mody, gdy zakładały je prostytutki, rujnując ich status kobiet hodowlanych. Obcasy, wprowadzone w latach 90. XVI wieku, ostatecznie wyparły muły platformowe, chociaż niektóre zachowane przykłady examples pinty data dopiero w 1620 roku.

XVII i XVIII wiek

Rysunek starych damskich butów na wysokim obcasie

Kiedy po raz pierwszy dodano obcasy do butów w 1590, miały tylko około cala wysokości. Obcasy damskie nabrały większych wyżyn za panowania Ludwika XIV (1643-1715) we Francji. Obcasy sięgały od dwóch do trzech cali, chociaż damskie spódnice na dobrym obcasie sprawiały, że ich buty były praktycznie niewidoczne. Pięta wyrażała status noszącego, ponieważ byli dosłownie na wyższym poziomie niż hordy zwykłych ludzi. Za Ludwika XIV czerwone obcasy noszono wyłącznie na dworze. Chociaż prawo to istniało tylko we Francji, przez ograniczenia kolor zaczął reprezentować władzę i status arystokratycznej elity w całej Europie.

W XVIII wieku w Europie rozwinęły się trzy różne typy obcasów. Włoski obcas był wysoki i szpiczasty, jak szpilka. Obcas francuski był średniej wysokości i wyprofilowany, a później stał się znany jako pięta Louisa; a angielski obcas był grubszy i ogólnie niski do połowy wysokości. Modne kobiety z kontynentalnej Europy były bardziej skłonne do przebywania na dworze lub w domu w środowisku miejskim, więc ich obcasy mogły być ogólnie bardziej delikatne, podczas gdy angielskie kobiety hodowlane zwykle mieszkały w swoich wiejskich posiadłościach przez większość roku, więc grubszy obcas było konieczne dla bardziej naturalnego terenu, przez który przemierzali.

Kiedy w połowie XVIII wieku spódnice francuskich sukni zbliżały się do kostek, nagle pojawiło się erotyczne zainteresowanie butem na wysokim obcasie, ponieważ sprawiał, że stopa wydawała się mniejsza i węższa, a kostka miała delikatny kształt. W międzyczasie, ze względu na praktyczność, mężczyźni byli teraz solidnie posadzeni na ziemi z obcasami mniejszymi niż cal. Dla dżentelmena wypadało chodzić po błotnistej, brukowanej uliczce, która wymagała buta lub buta na niskim obcasie. Jednak dama wysokiej jakości nie chodziła po ulicach i prawdopodobnie podróżowała autokarem lub w inny sposób, więc wysoki obcas był odpowiedni w większości przypadków, z jakimi się spotka.

Na przestrzeni XVII i XVIII wieku narastało upodobanie do luksusowych tkanin i ozdobnych ozdób. Do czasu emigracji protestanckich francuskich hugenotów w ostatniej ćwierci siedemnastego wieku we Włoszech i Francji produkowano jedwabie adamaszkowe i brokatowane w Europie. Przywieźli ze sobą wiedzę o produkcji jedwabiu, kiedy osiedlili się w całej protestanckiej Europie, od Spitalfields w Anglii po Krefeld w Niemczech. Jednak kosztowny rozwój tego nowego przemysłu sprawił, że jedwab produkowany w kraju był po wyższej cenie niż importowany z Chin.

Chińskie jedwabie były zwykle brokatowymi wzorami abstrakcyjnych wzorów geometrycznych, wykonanymi specjalnie na rynek zachodni. Aby wesprzeć rozwój krajowego przemysłu jedwabnego, Anglia zakazała noszenia chińskiego jedwabiu w 1699 roku; inne kraje ogłosiły podobne edykty. Jedwabie produkowane w Europie podążały za orientalnym smakiem abstrakcyjnych wzorów i stały się znane jako dziwaczne, pozostając w modzie aż do lat 30. XVIII wieku, kiedy gusta się zmieniły i wielkie kwiatowe wzory stały się modne.

Do zdobienia butów wykorzystano wiele technik: jedwabny haft, nakładany sznurek pasmanteria oraz haft srebrną i złotą nicią, który został wykonany przez profesjonalnych hafciarzy męskich należących do cechów hafciarskich.

Pierwotnie klamry weszły w modę ze względu na ich użyteczność. Samuel Pepys po raz pierwszy wspomina o założeniu sprzączek w 1660 roku. Pod koniec XVII wieku sprzączki prześcignęły standard sznurówek wstążkowych. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety coraz częściej cierpieli na manię klamrową w ciągu XVIII wieku. Klamry urosły i stały się bardziej wyszukane, oprawione efektowną pastą i kamieniami półszlachetnymi. Męskie sprzączki były większe, ale obie płcie eksponowały biżuterię obuwia podczas ukłonu i dygnięcia z wysuniętą stopą – odpowiednia metoda wprowadzenia dnia.

Pod koniec XVIII wieku bogactwo kupieckie i przemysłowe stworzyło silną, zamożną, wykształconą, ale politycznie niedostatecznie reprezentowaną klasę średnią, która znajdowała się między coraz głębszą przepaścią szlacheckiej elity i biedoty pracującej. Z tej nierównowagi wyrwały się rewolucje amerykańska i francuska i ostatecznie zwyciężyła demografia. Klasy średnie doszły do władzy i stały się brokerami smaku.

W pierwszych miesiącach Rewolucji Francuskiej francuskie Zgromadzenie Narodowe zażądało, aby wszyscy posłowie oddali swoje cenne klamry do butów na rzecz skarbu państwa. Sesja ustawodawcza w dniu 22 listopada 1789 r. rozpoczęła się, gdy le Marechal de Maille dokonał patriotycznego daru swoich złotych sprzączek.

Dziewiętnasty wiek

Po rewolucji francuskiej modą stało się obuwie z gładkiej skóry. Trwałe i niedrogie, uważano je za bardziej demokratyczne niż wymyślnie haftowane i drogie jedwabne buty, które wcześniej preferowała elita. Obcasy również wypadły z użycia po rewolucji francuskiej, zgodnie z nową demokratyczną filozofią, że wszyscy ludzie rodzą się równi. Nowe republiki francuskie i amerykańskie czerpały inspirację z klasycznych modeli demokracji i wykopalisk w Pompejach, a kampanie wojskowe Napoleona w Egipcie przyniosły odnowione zainteresowanie starożytnym światem i stały się inspiracją dla projektów neoklasycznych.

Moda damska przybrała sylwetkę greckiej kolumny. Neutralne odcienie bieli i brązu dopełniły ciemne odcienie świata klasycznego: czerwień pompejańska, zieleń krokodyla i bogate złoto. Sandał został wskrzeszony w okresie neoklasycznym, choć nie z wielkim sukcesem, zwłaszcza w chłodniejszych klimatach północnej Europy, gdzie zamiast tego buty były fasonowane z wycięciami wyłożonymi kolorowymi podkładami lub pomalowanymi paskami, aby naśladować sandały. W czasie wojen napoleońskich istniał niekonsekwentny obraz mody. W butach zastosowanie obcasów i kształtów palców były zróżnicowane, przy czym żaden styl nie dominował. Kwadratowy nosek, wprowadzony już w latach 90. XVIII wieku, stał się głównym stylem dopiero pod koniec lat 20. XIX wieku, ale pozostanie nim przez następne pół wieku.

Gdy fabryki szpeciły horyzont, wielu tęskniło za malowniczymi walorami dziewiczego krajobrazu. Ruch naturalistyczny przyniósł modę na długie wiejskie promenady; panie zaczęły nosić spratterdash, legginsy zaadaptowane z męskiej wojskowej sukienki, która chroniła pończochy przed odpryskami i błotem. Chodzenie stało się modą zwaną pieszym i zalecaną aktywnością dla kobiet. Buty były noszone do tej czynności jako rozsądna alternatywa dla modnych butów. Botki, określane jako półbuty lub półbuty, znalazły w tym okresie międzynarodowy rozgłos.

Zanim królowa Wiktoria wstąpiła na tron w 1837 roku, w powszechnej myśli ogarnął sentymentalny, romantyczny ruch. Kobiety stały się wyrazem cnoty i kobiecości, ich konserwatywny strój i skromne decorum odzwierciedlały świadomą szlachetność. Piękne pantofle dziecięce i jedwabne były produkowane w dużych ilościach w Paryżu i eksportowane na cały świat. Podeszwy, które przez ponad 200 lat były wykonywane bez lewej lub prawej strony, były teraz wyjątkowo wąskie, a delikatne cholewki nie wytrzymywały długo, gdy były wciągane pod podeszwę przy śródstopiu, pogarszając się z jednym noszeniem. Kolorowe obuwie znalazło uznanie w latach 30. XIX wieku w spódnicach do kostek, ale wyszło z użytku przez następne dwie dekady. Długie, pełne spódnice z połowy dziewiętnastego wieku ukrywały stopy przed wzrokiem, być może od czasu do czasu zerkając na wampira, gdy kobieta szła lub tańczyła po podłodze. W połowie lat 50. czarne lub białe obuwie było uważane przez wyznawców mody za najbardziej elegancki i gustowny wybór, standard, który przetrwa wiele lat.

Jednak po połowie lat 50. XIX wieku, wraz z wprowadzeniem podpórek do spódnic z drucianej ramy krynoliny, spódnice miały tendencję do przechylania się i kołysania, odsłaniając stopę i kostkę. Spowodowało to zainteresowanie dekoracją przyszwowych butów. Wzory maszynowo łańcuszkowe z kolorowymi jedwabnymi podkładami, nazywane kameleonami, stały się modne do noszenia w domu i na wieczór. Jednak na dzień buty stały się skromnym niezbędnym elementem pod spódnicami wspartymi na drucianej ramie. Sznurowane z boku buty, zwane w Anglii Adelaides, na cześć małżonka Wilhelma IV, były robione na większość okazji na świeżym powietrzu, dopóki poprawa elastyczności gumy nie zaowocowała powstaniem elastycznej nici, która wpleciona w taśmę została użyta do wstawek w kostkach. Buty z elastycznymi bokami były określane w Europie jako buty Garibaldi po włoskim mężu stanu, który zjednoczył Włochy w latach 60. XIX wieku, a jako buty kongresowe w Stanach Zjednoczonych po Kongresie Amerykańskim. Sznurowane z przodu buty wróciły do mody w 1860 roku. Nazwane Balmorals, po szkockim domu królowej Wiktorii, początkowo uznawano je za odpowiednie do nieformalnych strojów dziennych i sportowych, ale w latach 70. XIX wieku stały się bardziej powszechnym zapięciem wszystkich butów. Botki z guzikami zostały wprowadzone w latach 50. XIX wieku, ale generalnie nie były faworyzowane aż do lat 80. XIX wieku, kiedy ich ciasny krój i eleganckie zapięcie bardziej podkreślały smukłą kostkę i stopę niż sznurowane style.

Obcasy zostały ponownie wprowadzone do obuwia damskiego pod koniec lat 50. XIX wieku, ale nie zyskały powszechnego uznania aż do końca lat 70. XIX wieku. Historyzm był ważnym ruchem połowy XIX wieku; Styl rokokowy i barokowy był widoczny na butach w latach 60. XIX wieku, z powrotem do sprzączek i kokardek. Duże łuki z wieloma pętelkami zostały nazwane Fenelon, na cześć XVII-wiecznego francuskiego pisarza. Muły również wróciły do mody w ramach historycznego odrodzenia stary reżim.

Innym ważnym ruchem XIX wieku był egzotyzm. Podczas wojny krymskiej tureckie hafty były eksportowane do produkcji cholewek do butów pod koniec lat 50. XIX wieku, a kiedy Japonia otworzyła swoje podwoje dla handlu zagranicznego w 1867 r., zamiłowanie do wszystkiego, co orientalne, powróciło. W modzie były chińskie jedwabie haftowane lub europejskie jedwabie haftowane w smaku chińskich i japońskich tkanin, a inspirowana Japonią paleta kolorów spowodowała, że modne stało się obuwie z brązowej skóry, które stało się podstawą mody.

Pod koniec lat 80. XIX wieku kwadratowy palec u nogi w końcu wyszedł z mody, zastąpiony zaokrąglonymi, a nawet migdałowymi palcami, a wszystkie buty były teraz produkowane z prawą i lewą podeszwą. Biznes zaczął spadać w przypadku szewców ręcznych, ponieważ masowi producenci standaryzowali rozmiary i zapewniali szerokości dla dopasowania do klienta. Udoskonalenia amerykańskich metod i maszyn produkcyjnych, a także niższe koszty produkcji pozycjonowały Amerykanów w czołówce producentów obuwia na następne pięćdziesiąt lat.

XX wiek

Do lat dwudziestych dominowało obuwie czarne, brązowe i białe. Kolorowe obuwie zostało wykonane prawie w całości do stroju wieczorowego, ponieważ było postrzegane jako nieodpowiednio krzykliwe do stroju ulicznego lub dziennego. Po wybuchu I wojny światowej w 1914 r. rąbki zaczęły stopniowo wspinać się w górę nogi, tak że przez zawieszenie broni wyeksponowano zmysłowe krzywizny podbicia i kostki. Linia do wspinaczki sprawiała, że szczelina między górną częścią buta a dolną krawędzią była brzydką przeszkodą. But został generalnie porzucony z mody, chociaż wprowadzono but kozacki lub styl wciągania i odniósł pewien sukces pod koniec lat dwudziestych.

Trzeba było teraz obliczyć wpływ buta na całą sylwetkę, aby znaleźć komplementarny styl. W latach dwudziestych krótkie i zaokrąglone obcasy stawały się wyższe i prostsze, co napinało mięsień łydki, wyszczuplając wygląd kostki i skracając stopę, sprawiając, że wydawała się mniejsza. Nawet przyszwa została przycięta niżej, aby odsłonić większą część podbicia.

W latach trzydziestych szewcy stali się projektantami obuwia. Kolor, kształt i dekoracja dosłownie eksplodowały u stóp mody. Sklepy obuwnicze wypełniły szeroki wybór widzów, oksfordów, czółenek, sandałów, brogsów i innych stylów. Salvatore Ferragamo wskrzesił chopine w 1937 roku, używając korka do tworzenia podeszew platformowych. Na arenie międzynarodowej styl odniósł ograniczony sukces, ale wraz z początkiem II wojny światowej (1939-1945) popularność stylu zyskała. Wojna spowodowała brak skóry na obuwie cywilne; grube podeszwy z drewna lub korka oraz cholewki ze skóry zastępczej wykonane z rafii, konopi lub materiału tekstylnego. W Stanach Zjednoczonych, gdzie racjonowanie było mniej surowe niż w Europie, buty na koturnach były częściej robione ze skóry, ale kobiety były racjonowane do dwóch par butów rocznie.

Wysoki, zwężany obcas pozostał w modzie od późnych lat dwudziestych do połowy lat pięćdziesiątych, z jedynie subtelnymi zmianami w formie, aż włoski obcas, przemianowany na szpilkę, stał się modą pod koniec lat pięćdziesiątych. Wysoki i bardzo smukły z metalowym rdzeniem, nie bez powodu pięta została nazwana na cześć broni. Wąski obcas wywierał nacisk setek funtów na cal kwadratowy przy każdym kroku, uszkadzając linoleum i drewniane podłogi. Odwiedzający Luwr musieli zakładać plastikowe nakładki na pięty, aby chronić starożytne podłogi. Szpilka, w połączeniu z ostrym czubkiem, była najbardziej estetycznym stylem buta, jaki kiedykolwiek zaprojektowano. Szpiczasty palec u nogi wizualnie zwęził stopę, a wysoki obcas napiął mięsień łydki, wyszczuplając kostkę. Z medycznego punktu widzenia była to najgorsza kombinacja, jaką kiedykolwiek stworzono. Wiele kobiet kręciło kostkami na metalowych kolcach, chwytając czubki włazów, kratek metra, a nawet pęknięć w chodniku; wysoka pięta wepchnęła stopę do przodu w szpiczasty palec, co skróciło palce, powodując haluksy i palce młotkowate.

W reakcji na to, w połowie lat 60. modne stały się kwadratowe buty na niskim obcasie. W połączeniu ze spódniczkami mini, but podkreślał nogę i nadawał młodzieńczego Élan modom dnia. Buty pojawiły się na scenie mody w tym samym czasie, co popularne tańce go-go i szybko stały się znane jako buty go-go – zazwyczaj białe botki.

Na początku lat 70. powróciła platforma, która dokonała dwóch wyczynów naraz. Wyzwolenie kobiet znalazło odzwierciedlenie w podwyższonych podeszwach, które stawiały kobiety na równi z mężczyznami. Jednocześnie platformy były komplementarne do długości nogawki, co widać było w gorących spodniach, minispódniczkach i spodniach z długimi nogawkami.

Od początku lat 70. modne obuwie zostało przyćmione przez fenomen obuwia sportowego. Rocznie sprzedaje się więcej butów do biegania, biegaczy, cross-trainerów i butów do koszykówki niż modnych butów. Postęp naukowy w zakresie dopasowania i komfortu został połączony ze świadomym projektowaniem i marketingiem celebrytów, tworząc szalony szał dla każdego nowego projektu. Eksperci mody mogą kpić z butów sportowych jako z mody, ale wielu projektantów oddało hołd temu stylowi w ekskluzywnych wersjach w ciągu ostatnich trzydziestu lat.

Moda na obuwie ostatniej ćwierci XX wieku składała się niemal w całości z odrodzenia. Buty na szpilkach ze szpiczastymi noskami z końca lat pięćdziesiątych i wczesnych lat sześćdziesiątych były głównym nurtem mody późnych lat osiemdziesiątych i wczesnych dziewięćdziesiątych. Za każdym razem, gdy buty na platformie wracają do mody, są mocno inspirowane poprzednim wcieleniem. Buty na platformie z lat 90. były wielokrotnie idealnymi reprodukcjami swoich poprzedników z lat 70., do tego stopnia, że prawie niemożliwe było odróżnienie wersji retro od prawdziwych vintage'owych.

Subtelne dopracowanie kształtu pięty, kształtu palców, zdobień, kolorów i materiałów oraz kombinacji, w których są one używane, to jedyne elementy, które definiują ostatnie trzydzieści lat modowego obuwia z poprzednich stylów. Wielość jest kluczem do obuwia modowego z początku 2000 roku: szpilki, platformy, masywne obcasy, niskie obcasy, szpiczaste palce, kwadratowe palce, botki, buty i baleriny. Praktycznie wszystkie fasony są dostępne w tym samym czasie i wszystkie są u szczytu mody.

Zobacz też Buty ; Krępowanie stóp ; Wysokie obcasy ; Sukienka Eskimosów i Arktyki ; Sandały; Buty ; Męskie buty; Trampki ; Buty sportowe .