Moda Latynoamerykańska

Ubiór i moda latynoamerykańska odnoszą się do ubioru, ciała i kultury dużego i niejednorodnego regionu kultury światowej, który obejmuje Meksyk, Amerykę Środkową, Karaiby i Amerykę Południową. Biorąc pod uwagę, że natura ubioru w Ameryce Łacińskiej jest bardzo zróżnicowana, można spojrzeć na nakładające się na siebie wpływy społeczno-historyczne, które ukształtowały dążenie do elegancji i przekształciły dynamikę codziennego życia w celu wyjaśnienia pewnych ogólnych cech.

Starożytna Ameryka Łacińska

Kiedy w 1492 r. Krzysztof Kolumb przejął dla Hiszpanii wyspy Kuba, Dominikanę i Haiti, zainicjował podbój rdzennej ludności zamieszkującej region, który stał się znany jako Ameryka Łacińska i Karaiby. Pierwsze obrazy i relacje amerykańskich tubylców, które krążyły po Europie, wiele mówią o poczuciu podziwu, jakiego doświadczali pierwsi kolonizatorzy. Ze zdumieniem widzą nagość tubylców i podziwiają obecność dóbr materialnych, takich jak bawełniane tkaniny, misterne prace z piór i sploty. Ten Nowy Świat zapewniłby Europie dobra materialne tak różnorodne, jak srebro, złoto, cukier, czekolada, tekstylia i barwniki. Portugalia, zaangażowana we własne dążenie do potęgi kolonialnej, z powodzeniem rzuciłaby wyzwanie Hiszpanii o region, który tworzy Brazylię. Gdy Hiszpania i Portugalia szybko ustanowiły rządy kolonialne, rdzenni mieszkańcy cierpieli skutki brutalnych podbojów, nieuleczalnych chorób i przymusowego nawrócenia na chrześcijaństwo. Brat Bartolomé de Las Casas surowo potępił wyzysk konkwistadorów i osadników, którzy zwrócili się do niewolnictwa i innych form systematycznej przemocy, aby założyć rancza, kopalnie i przemysł tekstylny.

• Ameryka Południowa: Historia Ubioru
• Historia tańca latynoskiego
• Rodzaje tańców latynoamerykańskich

Aby zachować poczucie hierarchii i reagować na wzrost rasy mieszanej , czyli mieszanie ras, w całym regionie ustanowiono system kastowy. Przed kolonizacją strój i tkaniny często służyły jako wskaźniki tożsamości społecznej i religijnej oraz jako środek wymiany. System kastowy zmusił tubylców i afrykańskich niewolników do noszenia zachodnich stylów ubierania się, wzmacniając w ten sposób autorytet Hiszpanów i Portugalczyków, a z czasem ich potomków kreolskich. Niektóre społeczności tubylcze dały wyraz swojej historii i przekonaniom religijnym za pomocą skomplikowanych systemów kodowania kolorami, jakie można znaleźć w tkaninach lub zestawieniach sznurków. W ten sposób huipil Gwatemali i wyżyn Meksyku umieściły bóstwa słońca i świata podziemnego w dialogu z wiarą chrześcijańską. Noszony do dziś, ten tradycyjny element bluzki Majów kostium , lub sukienka, ujawnia informacje o wiosce kobiety, jej statusie, dziedzictwie i osobistych przekonaniach. Niedawne wykopaliska w Argentynie i Brazylii wskazują na afrykańskie, a także islamskie pochodzenie niektórych elementów biżuterii znalezionych w pobliżu plantacji i miejskich rezydencji, co sugeruje, że akcesoria mogły nie być cenzurowane przez władze kolonialne w taki sam sposób jak strój. Jak wskazują akta sądowe, można było nosić niemal każdy wzór, pod warunkiem, że był on specyficzny dla płci. Wybór tkaniny był jednak bardzo poważną sprawą. W zależności od statusu społecznego meksykańska kobieta z XVIII wieku kupiłaby jedwab lub bawełnę rebozo lub szalik. Dekrety zabraniały używania niektórych tekstyliów przez tych, których system kastowy uważał za podrzędne, prowadząc w ten sposób do zakazu używania aksamitu lub tafty dla specjalnie ukształtowanych Inków. unku s lub tuniki w regionie andyjskim.

Niezależność i styl ubierania się

Peineton argentyński

Na początku XIX wieku region doświadczył kilku apeli o niepodległość od Hiszpanii i Portugalii, które głęboko wpłynęły na sposób, w jaki ludzie konsumowali modę. Dla Kuby i Portoryko ta walka o niepodległość zmaterializowała się dopiero pod koniec XIX wieku, chociaż opis mody i tańca w kilku dziełach literackich zaczął knuć plan upadku hiszpańskich rządów i konstruować alternatywne tożsamości polityczne. W wizualnym wyobrażeniu tego okresu przywódcy kreolscy, tacy jak Simón Bolívar (Wenezuela) i José de San Martín (Argentyna), pojawiają się w owianych wiatrem pelerynach i mundurach własnego projektu. Wiele kobiet zostało wezwanych do uszycia wojennych akcesoriów, mając na widoku ich produkty i zatajoną tożsamość. Kilku, wśród nich Juana Azurduy de Padilla (Boliwia) i Josefa Tenorio (Argentyna), przybrało męskie mundury, by walczyć na polu bitwy, argumentując później, że zasługują na równy status w postkolonialnym społeczeństwie. Odcinając się od obyczajów Hiszpanii, modne kobiety z Buenos Aires odmieniły Hiszpanów grzebień , lub grzebień do włosów, w Argentynie o wymiarach trzy stopy na trzy stopy peineton w celu potwierdzenia swojej obecności, a czasami zablokowania samej sfery publicznej, która głosiła niezależność od ucisku, ale która, jak na ironię, nie przyznała jeszcze wszystkich przywilejów obywatelstwa. W satyrycznych karykaturach z tego okresu powiększone grzebienie kobiecych grzebieni przenoszą się do centrum Buenos Aires i szybko przytłaczają cylindry mężczyzn.

Po wycofaniu się hiszpańskiego kolonializmu retoryka mody stała się forum do dyskusji na temat konfiguracji tożsamości narodowej. W niektórych przypadkach pisanie o modzie pozwalało intelektualistom rozpowszechniać ważne programy polityczne i unikać cenzury. W regionie Stożek Południowy reżim Juana Manuela de Rosasa dążył do wyeliminowania opozycji politycznej, żądając szkarłatnych insygniów na kurtka lub kamizelka męska wszystkich obywateli. W gwałtownym dążeniu do jednolitości dekret zabronił jasnoniebieskiego, identyfikującego koloru opozycji, i zielonego, dobrze znanego symbolu nadziei. W tym trudnym klimacie ludzie z towarzystwa wprowadzili tajny język fanów, zakodowane wkładki do cylindrów i rękawiczki ujawniające wiadomości, aby określić, co myśli noszącego. Zawłaszczając metafory z dziedziny mody, w 1837 r. grupa argentyńskich intelektualistów założyła pismo modowe zatytułowane Moda po zuchwałych Moda który służył jako siła gwałtownej opozycji w rewolucyjnej Francji. Używając kobiecych pseudonimów i wykorzystując fakt, że niewiele osób kojarzyło pisanie o modzie z polityką, ci ojcowie założyciele współczesnej Argentyny wyznawali swoje miejskie, demokratyczne ideały, zanim udali się na wygnanie do sąsiedniego Chile i Urugwaju, aby uniknąć prześladowań. W badaniu dynamiki cywilizacji i barbarzyństwa w swoim rodzinnym kraju Domingo Faustino Sarmiento, jeden z Moda Założyciele 's i przyszły prezydent Argentyny (1868-1874) opowiadali się za procesem konsolidacji, który pozbawiłby naród jego tradycyjnych wartości wiejskich, uosabianych przez bezprawia odzianego w poncho gaucho, który od dawna podtrzymywał władzę Rosas; Celem Sarmiento było, aby kraj przyjął miejski, a zatem bardziej cywilizowany styl życia, bardziej sprzyjający celom rządu w zakresie wzrostu gospodarczego i modernizacji. Boom gospodarczy pod koniec XIX wieku przyniósł Argentynie reputację Paryża Ameryki Południowej, którego pejzaż miejski został przekształcony w aluzję do luksusu, konsumpcjonizmu i międzynarodowego kapitalizmu.

Imigranci przynoszą europejską modę

Wraz z masowym napływem imigrantów z Europy do miast Ameryki Łacińskiej na przełomie wieków, luksus przybrał oszukańczą rolę. Nowobogaci i nowoprzybyli zaczęli naśladować style wyższych klas w celu znalezienia pracy, wysoko ceniąc nowości Paryża. Wraz z pojawieniem się litografii mody, szwaczki krawcy kopiowali wzory europejskie (niekiedy aprobując fasony do klimatu danego regionu), a potem zamawiali szwaczki, które w nędznych warunkach pracy szyły na części garderoby przy pomocy maszyn do szycia. Choć suknia kobieca stała się nieco bardziej elastyczna, nadal zawierała gorset oraz warstwowe spódnice i treny, które wymagały zgiełku. Ponieważ maszyny do szycia stały się bardziej przystępne, wiele kobiet zdecydowało się na zakup gotowych ubrań lub stworzenie własnego, wygodniejszego stylu w domu. Zachęcając czytelników do rozważenia zindywidualizowanych projektów i perspektywy kobiecej emancypacji, Juana Manuela Gorriti (Argentyna) i Clorinda Matto de Turner (Peru) użyły języka fantazji i autotransformacji lub pisania o modzie, aby wejść w publiczną debatę na temat materializmu i kobiet autonomia gospodarcza.

W XX wieku latynoamerykańska sukienka była inspiracją dla kilku modów w Europie i Stanach Zjednoczonych, od bluzki z koronkowymi falbankami inspirowanej afro-kubańską rumbą, po słynną meksykańską huarache , czyli tkane skórzane sandały, do słomkowego kapelusza Panama faktycznie stworzonego w Ekwadorze. Moda i Popatrz zwrócili uwagę na wyznaczające trendy kobiety z Ameryki Łacińskiej, których wizje haute couture, jak w przypadku Evy Perón (Argentyna), i rodzime projekty, przywodzące na myśl surrealistkę Fridę Kahlo (Meksyk), która włączyła folklor chiny poblana kostium w jasnych kolorach iz pełną spódnicą w jej autoportretach i w prawdziwym życiu, do dziś będzie rezonować w popularnym wyobrażeniu. Inne, bardziej współczesne, modowe wypowiedzi miały tendencję do powracania do przeszłości w celu uzyskania efektu retro, takie jak młody Kubańczyk przywdziewający Guayabera , lekką, haftowaną bawełnianą koszulę, którą nosi się na Karaibach; lub Chicano zoot-suiter, którego wojenne przywłaszczenie garniturów ojca wzbudziło dumę etniczną w obliczu rasizmu i brutalności; lub nastoletni klubowicz noszący styl Inków-techno podczas tańca w dyskotece.

Rewolucyjne czasy

Matka Plaza de Mayo, 2008

Druga połowa XX wieku była świadkiem przerażającego sprzeciwu wobec wartości demokratycznych, gdy kraje takie jak Argentyna, Chile i Urugwaj zainstalowały rządy wojskowe. Surowe kodeksy płci narzucały mężczyznom prosty wygląd, a kobietom kobiecy styl. W odpowiedzi na łamanie praw człowieka i trudną sytuację zaginionych (co odnosi się do dziesiątek tysięcy ofiar, które zostały zabite lub których miejsce pobytu nadal pozostaje nieznane), Matki z Plaza de Mayo w Argentynie zaczęły protestować w pobliżu ważnych państw pomników w porannych szatach i domowych kapciach, jakby chciały wizualnie stwierdzić, że nie mają nikogo w domu, bo reżim odebrał im synów i córki. Matki podczas cotygodniowych marszów noszą białą chustę z wyszytymi imionami zaginionych bliskich. Służąc jako żywe pomniki ofiarom represji, grupy matek w Salwadorze i na całym świecie przywłaszczyły sobie ten sam biały szal w swoich walkach z niesprawiedliwością społeczną.

Rewolucyjne ruchy na Kubie (1959-) i Nikaragui (1979-1990) zasygnalizowały zwrot w kierunku socjalistycznej antymody, która wiązała elitarne dążenie do luksusu z rodzajem kapitalistycznej dominacji, która tworzyła zależność od towarów zagranicznych i wyzyskiwała klasę robotniczą. Rzeczywiście, w XX wieku znaczna część Ameryki Łacińskiej doświadczyła nierównomiernego rozwoju gospodarczego. W przemyśle odzieżowym międzynarodowe korporacje polegały na taniej sile roboczej rodzimych pracowników przy tkaniu, montażu i szyciu odzieży. Ale w ostatnich latach nawet rewolucjonista Fidel Castro (Kuba) od czasu do czasu zrzucał swój kamuflaż dla przyjemności krawieckich granatowego garnituru od projektanta. Zwiększona świadomość warunków w warsztacie of maquiladora , strefy przetwórstwa eksportowego ustanowione w latach 60. XX wieku, które nadal działają w ramach północnoamerykańskiego porozumienia o wolnym handlu (NAFTA), czasami prowadziły konsumentów do bojkotu określonych kolekcji i naciskania na bardziej świadomy społecznie system mody. Niektórzy projektanci, tacy jak Carlos Miele (Brazylia), pracowali z kobietami z fawele lub dzielnice nędzy i różne społeczności tubylcze, aby założyć spółdzielnie, które zapewnią uczciwe wynagrodzenie za ich dzieła.

Nowoczesny styl

Odpowiadając na możliwości, jakie daje globalny rynek i połączenia internetowe, latynoscy projektanci Carolina Herrera (Wenezuela), Oscar de la Renta (Dominikana) wraz z Beth Sobol (Stany Zjednoczone) i Victorią Puig de Lange (Ekwador) utworzyli Radę Projektantów Mody Latynoamerykańskiej w 1999 roku. Zrzeszony Tydzień Mody obu Ameryk ustanowił międzynarodową platformę dla mody i kultury latynoamerykańskiej. W gazetach w kulturze popularnej pojawiło się nowe słowo, które łączyło się moda i hiszpański sufiks -Jego (co oznacza, z domieszką sarkazmu, bhaktę). Świadomy ubioru fashionistka Przeszukiwał stale rozrastające się strony stylistyczne w gazetach i e-zinach w poszukiwaniu informacji o nowych talentach, takich jak Narciso Rodríguez (Stany Zjednoczone), słynny projektant sukni ślubnej Carolyn Bessette Kennedy, i z zapałem stawiał czoła rozprzestrzenianiu się modnych tożsamości. W centrach miast São Paulo, Buenos Aires i Bogoty supermodelki, takie jak Gisele Bündchen (Brazylia) i Valeria Mazza (Argentyna), promowały krajowe wydarzenia modowe o międzynarodowym zasięgu. Jednocześnie umowy o wolnym handlu między krajami, takimi jak blok Mercosur w regionie stożka południowego, umożliwiły projektantom mody tworzenie ponadnarodowych organizacji, takich jak Tożsamości latynoskie , aby wejść na nowe rynki. m.in. domy Laurencio Adot (Argentyna), Alexandre Herchcovitch (Brazylia), Ronaldo Fraga (Brazylia), Rubén Campos (Chile), Silvia Tcherassi (Kolumbia), Sitka Semsch (Peru) i Angel Sánchez (Wenezuela) reputacje w kategorii odzieży damskiej. Lina Cantillo i Ricardo Pava (obaj z Kolumbii) wydawali się najbardziej znani ze swoich męskich kolekcji. Fraga i Sylma Cabrera (Puerto Rico) zostały wyróżnione w kręgach modowych za zwracanie uwagi na odzież dziecięcą. W XXI wieku reputacja projektantów mody z Ameryki Łacińskiej nadal rosła na światowej scenie mody.

Zobacz też Styl latynoski.

Bibliografia

Bauer, Arnold J. Dobra, władza, historia: kultura materialna Ameryki Łacińskiej . Cambridge i Nowy Jork: Cambridge University Press, 2001.

Holandia, Norman. Moda Kuby. W Nacjonalizmy i seksualność . Pod redakcją Andrew Parkera, Mary Russo, Doris Sommer i Patricii Yeager. Nowy Jork: Routledge, 1992.

Masiello, Francine. Między cywilizacją a barbarzyństwem: kobiety, naród i kultura literacka we współczesnej Argentynie . Lincoln i Londyn: University of Nebraska Press, 1992.

Melendez, Mariselle. Odzież jako retoryka władzy i symbol produkcji kulturalnej w kolonialnej Ameryce: Od Colóna do El przewodnika niewidomych spacerowiczów. Czasopismo Studiów Hiszpańskich 29 (1995): 411-439.

Root, Regina A. Tailoring the Nation: Fashion Writing w XIX-wiecznej Argentynie. W Kształtowanie polityki ciała . Edytowane przez Wendy Parkins. Oksford: Berg, 2002.

-, wyd. Moda Latynoamerykańska . Oksford: Berg, 2004.