Bliski Wschód: historia islamskiego stroju

Ubiór w świecie islamskim historycznie przekazywał rangę i status noszącego, zawód i przynależność religijną. Oficjalne uznanie za wierną służbę wyrażono w podarunkach z tkanin i odzieży (w języku arabskim, chilka ; Turecki, hilati ; Perski, khalat ) aż do końca XIX wieku. Noszenie ubrań należących do danej grupy społecznej oznaczało zadowolenie, podczas gdy bycie publicznie widzianym w stroju noszonym przez wyższą klasę oznaczało niezadowolenie z panującego porządku. Podobnie odmowa włożenia koloru lub nakrycia głowy związanego z władzą kontrolującą, czy to cesarską, czy braterską, formalnie świadczyła o wycofaniu się z posłuszeństwa.

Domniemywano, że rządzący dom jest zarówno arbitrem, jak i opiekunem dobrego gustu, a każde odbiegające od normy zachowanie mogło zostać wykorzystane do legitymizacji buntu w celu przywrócenia porządku. Teolog/prawnik stale przypominał władzom o przestrzeganiu standardów ubioru w celu ochrony przed poważnymi reperkusjami społecznymi; tak więc izraelska okupacja egipskiego Synaju w 1967 r. była przez niektórych rozumiana jako konsekwencja przyjęcia przez egipskie młode kobiety zachodnich mód. Liczne edykty prawne dotyczące ubioru (takie jak zakaz przebierania się, ostentacyjny strój kobiecy i odzież niemuzułmańska) były trudne do skontrolowania, ale regulacje rynkowe ( hisba ), dotyczące praktyk tkackich, krawieckich i farbiarskich, były łatwiejsze do wyegzekwowania.

Muzułmanka w hidżabie

Koran zawiera kilka szczegółów dotyczących właściwego ubioru; większość wskazówek zawarta jest w literaturze hadisów (wypowiedzi proroka Mahometa), ważnym elemencie prawa islamskiego. Dotyczy to jednak przede wszystkim pewnych rytuałów muzułmańskich, takich jak hadżdż lub pochówku, a nie na co dzień. Każde główne ugrupowanie i sekta islamu opiera się na własnej kompilacji hadisów w celu uzyskania wskazówek prawnych, az czasem i w odpowiedzi na wymagania regionalne, historyczne sądy zostały wyjaśnione lub zastąpione. Nie ma więc uniwersalnej zasady co do natury i charakteru właściwego stroju, w tym także kobiecego welonu. Na przykład prawo Maliki dopuszczało szerokość jednego palca z czystego jedwabiu do przycinania odzieży (męskiej), podczas gdy w kręgach Hanafi dopuszczano odzież wierzchnią z czystego jedwabiu. Wszyscy teologowie, zarówno sunnici, jak i szyici, woleli, aby pobożny muzułmanin ubierał się skromnie w bawełnę, len lub wełnę, a muzułmańscy mistycy byli znani jako sufi s nosicieli wełny. Jednak powszechnie uważano, że dobrobyt i potęgę państwa islamskiego najlepiej demonstruje ostentacyjny strój i ceremoniał; Filozofowie muzułmańscy, tacy jak Ibn Khaldun (zm. 1406), przyznawali, że kultury kulturowe można rozpoznać po szytych na miarę szatach, a nie po prostych beduińskich szatach.

Bogactwo osobiste wyrażało się posiadaniem tekstyliów i strojów, co zostało odnotowane na kairskich listach trousseau z XI i XII wieku. Niektóre święta muzułmańskie obchodzono z podarunkami w postaci nowych ubrań, podczas gdy inne okresy (np. miesiąc Muharram w społecznościach szyckich) wiązały się z żałobnymi strojami, których kolor zależał od regionalnych konwencji. Krojenie i krawiectwo dworskich strojów podejmowano w pomyślne dni wyznaczone przez królewskiego astronoma. W powszechnym przekonaniu, że zaklęcia są skuteczniejsze, gdy są ukryte w ubraniu, formuła ochronna bismillah (w imię Boga…) zostanie wypowiedziane podczas ubierania się, aby odeprzeć wszelkie zło. Jako dalszą ochronę wielu nosiło przedmioty ozdobione talizmanicznymi wzorami zawierającymi wersety Koranu i związane z nimi symbole. Uważano, że odzież świętych osób, zwłaszcza proroka Mahometa, jest nasycona baraka (boskie błogosławieństwo), a więc płaszcz mistrza ( khirqa, tutaj ) był publicznie noszony na ramionach wtajemniczonego w rytuałach sufickich i gildii.

Przetwórstwo i produkcja tekstyliów stanowiły podstawę islamskiej gospodarki Bliskiego Wschodu aż do XIX wieku, więc nic dziwnego, że literatura arabska, perska i turecka zawiera liczne odniesienia do tkanin i odzieży. Jednak znaczenia są nieprecyzyjne i do niedawna wielu uczonych zakładało, że powtarzanie określonego terminu ubioru na przestrzeni wieków i w różnych regionach oznaczało, że jego znaczenie i wygląd pozostały niezmienione i uniwersalne; to założenie nie wzbudziło zainteresowania akademickiego tym tematem.

Większość dowodów obrazowych znajduje się w rękopisach, metaloplastykach i innych dziełach sztuki z okresu po XII wieku, ale rzadko dotyczy to życia rodzinnego lub zawodowego. Pojawienie się fotografii w XIX wieku przyniosło cenne informacje na temat wiejskiego i wiejskiego stroju, ale zapisy zawierają niewiele szczegółów na temat wieku i pozycji społecznej użytkowników, a także struktury ubioru i tkaniny. Znaleziska tekstylne rzadko były odnotowywane w raportach archeologicznych z wykopalisk, a niewiele eksponatów muzealnych zostało opublikowanych z pełnymi szwami i detalami dekoracyjnymi.

Podstawowa struktura odzieży była bardzo prosta: szerokość krosna tworzyła główny przedni i tylny panel, z dodatkowymi wstawkami z tkaniny, aby zapewnić dodatkową szerokość i kształtowanie tam, gdzie jest to wymagane, nawet na wielu osmańskich i irańskich szatach dworskich. W pasie tworzy się ściągacz ze ściągaczem i odszytymi plisami. Dopiero dziewiętnasty wiek i wprowadzenie europejskich modów, które ukształtowały otwory na ramiona, wyściełane i pochyłe ramiona, rzutki i tak dalej, zostały użyte w konstrukcji odzieży.

Sukienka Umajjadów i Abbasydów

Po śmierci Mahometa w 632 n.e. islam rozprzestrzenił się w Afryce Północnej i Hiszpanii, przez Syrię, południowo-wschodnią Anatolię i Azję Środkową, docierając około 750 do granic cesarskich Chin i Indii. Kronikarze pisali dużo o takich podbojach, ale niewiele o sprawach ubioru. Niektóre informacje zawarte są w kompilacjach hadisów i późniejszych krytykach wcześniejszych reżimów – na przykład dezaprobata z dziewiątego wieku zwisających szat z perfumowanego żółtego jedwabiu noszonych przez kalifa Umajjadów Walida II (r. 743-744) jako demonstrujących rozwiązły styl życia, oraz nadmiernie duża szafa Hishama (r. 724-743).

• Tekstylia z Bliskiego Wschodu
• Afryka Północna: Historia ubioru
• Czador

Turban i tradycyjna odzież arabska

Wraz z ustanowieniem państwa islamskiego nie nastąpiła natychmiastowa zmiana ubioru, choćby dlatego, że nie-muzułmanie, a więc większość populacji, musieli nie ubierać się jak arabscy ​​muzułmanie, a wiadomo, że Egipt płacił swój roczny hołd w koptyjskim odzież. Proste opakowanie ( izar, odwilż ) przed-islamskiej Arabii, wraz z rękawem bez kołnierzyka koszula (koszula) prawdopodobnie zaczęła być rozpoznawana jako sukienka muzułmańska dla obu płci. Na wierzchu noszono płaszcz ( taksówka ) uformowany z szerokiej tkaniny, złożony dwukrotnie do środka wzdłuż wątku i zszyty wzdłuż jednej krajki (tworzącej ramię) i rozcięty w obu fałdach (otwory na ramiona). Co najmniej sześć innych terminów na określenie płaszczy było w tym czasie w użyciu, co wskazuje, że każdy z nich różnił się w jakiś sposób. W ósmym wieku turban ( cima ) ze zrolowanej, nawijanej tkaniny stał się uznanym znakiem muzułmańskiego mężczyzny i wspomina się o co najmniej 66 różnych metodach nawijania.

Ponieważ Mahomet nie lubił koloru czerwonego i bogato wzorzystych tkanin, uważając je za rozpraszające podczas modlitwy, pobożnym muzułmanom zalecano unikanie takich tkanin i kolorów wraz z zielonym, strojem aniołów. Takie zalecenia nie dotyczyły kobiet muzułmańskich, ale zakazano im nie paradować z biżuterią, zakrywać się ( welon , co oznacza zasłonę lub zasłonę) się skromnie i nosić sirwal (szuflady), które, zgodnie z zapisami hadisów, zatwierdził Mahomet. Wymieniono różne terminy obuwia, ale skóra wielbłąda nacl sandał, noszony przez Proroka, z dwoma paskami, jednym przez stopę, drugim otaczającym duży palec u nogi, stał się trwałym faworytem i był wymagany w męskim obuwiu hadżdż pielgrzymi.

W swoim życiu Mahomet uhonorował niektóre osoby, dając element osobistej odzieży lub długość tkaniny, i stało się to ustalonym zwyczajem dworskim ( chilka ) w okresie Umajjadów od 661 do 749. Dodatkowym wyróżnieniem była opaska haftowana lub gobelinowa ( tiraz ) z imieniem kalifa i innymi szczegółami, naszytymi lub tkanymi w pobliżu lub na opuszczonym ramieniu taksówka i jubba , długa, zapinana centralnie część garderoby z prostokątami tkaniny połączonymi pod kątem prostym, tworząc rękawy. Najwcześniejsze znane tiraz fragment z czerwonego jedwabiu (w Victoria and Albert Museum w Londynie) zawiera nazwisko kalifa Marwana I (r. 684-685) lub Marwana II (r. 744-750).

Ozdobny kołnierzyk i mankiety były cechami królewskiego stroju i prawdopodobnie stanowiły część insygniów kalifa. Gipsowa rzeźba przedstawiająca władcę w królewskim stroju Sasanidów (np. Khirbat al-Mafjar, Qasr al-Hayr al-Gharbi) być może rejestruje rzeczywisty strój kalifatu Umajjadów, ale prawdopodobnie wykorzystuje tylko rozpoznawalne obrazy królewskie. Kolor dynastyczny Umajjadów był prawdopodobnie biały, noszony z białym cima na piątkową modlitwę, ale poza tym, jak pokazano na monetach, korona była podobna do korony Sasanidów ( że ) lub wysoki kapelusz z cukru ( qalansuwa ).

W tym okresie przedstawienia strojów kobiecych ograniczają się do kobiet estradowych i służących, z nielicznymi wyjątkami. Jak wspomniano wyżej, sirwal były często noszone razem z koszula , ale czy i jak różniły się one od męskich strojów, nie wiadomo. Malowidła ścienne Qusayr Amra z początku ósmego wieku przedstawiają półnagich artystów w spódnicach w kratkę, ale panie w kompozycji intronizacyjnej mają długie szaty z szerokimi szyjami i welony na głowę. Hadis nie pochwala sztucznych warkoczy, co wskazuje na modę z VII i VIII wieku, ale ci artyści mają loki i loki.

Ulubioną tkaniną ubioru na dworze, zwłaszcza za panowania Sulaymana (715-717) i kalifa Abbasydów Haruna al-Rashida (786-809), był prać z Egiptu, Iraku i Jemenu – prawdopodobnie jedwab kat (barwiony na wątku), ponieważ zachowały się przykłady, choć z bawełny. Jednak mężczyźni i kobiety mody żarliwie poszukiwali tkanin odzieżowych z całego imperium: egipskiego lnu, jedwabiu z Iraku i Kaukazu, adeneńskich płaszczy, irańskich mieszanek jedwabiu i bawełny itd., unikając, jeśli to możliwe, zauważalnego kontrastu tekstury (np. , bawełna i len) oraz żywe, kontrastowe odcienie barwników.

Przy wsparciu Irańczyków rodzina Abbasydów, proklamując prawo rodziny Proroka do kalifatu, przejęła kontrolę od domu Umajjadów w 749. W ciągu dziesięcioleci Hiszpania, Afryka Północna, a następnie Egipt i południowa Syria oderwały się od bezpośredniej kontroli Abbasydów, podczas gdy dziedziczne gubernatorstwo w regiony wschodnie miały praktyczną niezależność, pod warunkiem, że niezwłocznie oddają hołd bagdadzkiemu dworowi. Od 945, jeśli nie wcześniej, nadrzędne wpływy kulturowe w ceremoniach i ubiorach dworskich Abbasydów miały wpływy irańskie (biurokraci), a także tureckie (wojskowe).

Jak wyjaśnił Ibn Khaldun, dynastyczny kolor Abbasydów był czarny, upamiętniając gwałtowną śmierć zięcia i wnuków Mahometa. Nie noszenie czarnych szat na audiencjach odbywających się dwa razy w tygodniu świadczyło o niezadowoleniu osoby noszącej z władcą i reżimem. Na ceremonii ceremonialnej kalif nosił zwykle czarny, z płaszczem Proroka na ramionach (oznaczającym jego błogosławieństwo) i nosił inne relikwie związane z Mahometem, lub czasami nosił monochromatyczne ubranie haftowane białą wełną lub jedwabiem. qalansuwa był nadal postrzegany jako korona, ale poszczególni kalifowie woleli jeden model od innych.

Saladyn

W miarę jak ceremoniał dworski stawał się coraz bardziej złożony, główne zawody biurokraty, oficera wojskowego i teologa miały charakterystyczny strój. Wezyra (ministra) można było rozpoznać po podwójnym pasie, a jego koledzy znani byli jako ashab al-dararic (dosłownie, mężczyźni z durraca ) z powodu długich wełnianych szat, zapinanych od szyi do piersi, prawdopodobnie z długimi, obszernymi rękawami. Oficerowie armii ( ashab al-aqbiyya ) nosiłem krótsze, obcisłe z , prawdopodobnie sprowadzony z Iranu przez kalifa al-Mansura (r. 754-775), ze spodniami lub legginsami. Jego dokładna struktura jest dyskusyjna, ale być może przypominała szytą na miarę jedwabną szatę z VIII i IX wieku, wzorowaną na motywach Sasanidów z Mochtshevaya Balka na Kaukazie. Najwyżsi rangą nosili czerń, zaszczyt nie dozwolony dla niższych stopni, ale osobista gwardia kalifów odziana była we wzorzyste jedwabie ze złotymi pasami. Wojsku pozwolono na formę qalansuwa , chociaż pod koniec XII wieku najwyżsi rangą oficerowie wykazali swoje tureckie pochodzenie – i rzeczywiście poparcie dla Saladyna – poprzez przywdziewanie sharbush , czapka obszyta futrem z charakterystyczną trójkątną centralną plakietką. Z drugiej strony teologa można było rozpoznać po obszernej szacie zewnętrznej z czarnej bawełny, lnu lub wełny, ozdobionej haftowanymi złotem tiraz Zespoły. Wygłaszając piątkowe kazanie nosił czarny turban, ale różne XIII-wieczne Maqamat al-Hariri ilustracje pokazują go na mniej formalne okazje w białym turbanie, przykrytym sięgającą do ramion czernią taylasan kaptur.

Zespół damski nadal składał się z sirwal, koszula pod długą szatą przepasaną szarfą lub pasem brzusznym i nakryciem głowy w podobnym kolorze, wszystko przykryte jednym lub więcej długimi zasłonami na głowę i twarz do noszenia na zewnątrz. Biel nosiły rozwiedzione kobiety, a niebieski i czarny były zarezerwowane dla żałobników. W przypadku strojów ulicznych najlepiej unikać wielokolorowych i pasiastych tkanin, podczas gdy jasne, monochromatyczne kolory kojarzyły się z artystkami. Krytyka teologiczna ujawnia, że ​​królewskie damy szaleńczo wydawały na ubrania na specjalne okazje, a jedna szata czasami kosztowała ponad tysiąc sześćset razy miesięczną pensję lekarza. Niestety, szczegółowe opisy tak kosztownej odzieży nigdy nie są zawarte.

Maqamat al-Hariri ilustrowane rękopisy, prawdopodobnie wyprodukowane w północnej Syrii lub Iraku, zawierają cenne informacje wizualne, a czasami klasy chłopskie i robotnicze są pokazane w innych ilustrowanych pracach. W przypadku wcześniejszego okresu Abbasydów dowody obrazowe ograniczają się mniej więcej do archeologicznych rysunków wydobytych fragmentów malowideł ściennych z kompleksów pałacowych w Samarze z początku XX wieku. Malowany sufit Capella Palatina (Palermo, Sycylia) jest bliższy strojowi Fatymidów (Egipt i Afryka Północna), podczas gdy malowidła ścienne w regionie Xinjiang (zachodnie Chiny) i Lashkar-i Bazar (Afganistan) przedstawiają regionalne style kostiumowe .

Strój sułtanatu mameluków

Po zdobyciu Bagdadu przez Mongołów w 1258 r. kalif Abbasydów uciekł na dwór mameluków w Kairze, gdzie cieszył się szacunkiem, ale nie miał władzy. Historycy zachodni zazwyczaj rozważają sułtanat w dwóch okresach: rządach wojskowych Bahri (ok. 1250-ok. 1293) i rządach Burji (ok. 1293-1516). W armii Bahri istniało co najmniej pięć głównych grup etnicznych i trzy dywizje, każda w charakterystycznym stroju, które były zaciekle chronione, a także specjalny mundur do towarzyszenia sułtanowi i drugi do królewskich procesji. Co najmniej sześć różnych rodzajów wojska z są nazwane, ale nie można ich bezpiecznie przypisać do różnych strojów wojskowych przedstawionych na przedstawieniach z końca XIII wieku. sharbush i Sarajuqju , ulubione wojskowe nakrycia głowy do końca XIII wieku, zostały zastąpione przez kalawta lub mała czapka z tkaniny, czasami kosztująca prawie dwa miesiące pensji lekarza, noszona z turbanem lub bez niego. Funkcjonariuszom wojskowym i dworskim pozwolono umieszczać własne herby (rangi) na swoich rzeczach, czy to butach, piórnikach, czy odzieży służby; zachowało się kilka, wykonanych z filcu aplikacyjnego (m.in. w Muzeum Włókiennictwa w Waszyngtonie).

Ponieważ kalif Abbasydów nadal był teoretycznie głową muzułmańskich sunnitów, czarne szaty i nakrycia głowy zachowano jako oficjalny strój teologiczny, chociaż sułtan Barquq, zmęczony tym w latach 1396 i 1397, nakazał noszenie kolorowych wełnianych szat wierzchnich. Najwyższy ranking kadiż s (sędziowie) nosili dilq , podczas gdy inni sędziowie mieli faradżija , termin dotyczący odzieży używany od 1031 r.; dokładne cechy obu szat nie są znane. To powiedziawszy, jest oczywiste, że istniały różnice regionalne, choć nieokreślone, ponieważ teologów prowincjonalnych rozpoznawano po ubiorze, być może w stylu dzisiejszych zagranicznych turystów odwiedzających inny kraj.

Niektórzy sułtani mieli bardzo indywidualne upodobania modowe, jak na przykład al-Nasir Nasir al-Din Muhammad (r. 1294-1295; 1299-1308; 1309-1340), pochodzący z Mongołów, który zaszokował kręgi dworskie, nosząc arabski beduiński strój. Aby ogłosić legalność władzy mameluckiej, sułtan został obdarzony przez kalifa czarnym Abbasydem, ale na ogół podczas audiencji dworskich nosił strój wojskowy, uznając swój dług wobec innych mameluckich oficerów. chilka czy system szat honorowych, opisany przez al-Maqriziego, daje wgląd w zawiłości dworu mameluków. Najwyżsi rangą dowódcy zostali nagrodzeni m.in. szatami w kolorze czerwonym i żółtym Rumi (ewentualnie anatolijska) satyna, podszyta wiewiórką i obszyta bobrem, ze złotym pasem i kalawta klamry. Biały jedwab fawqani szatę, tkaną złotą nicią i ozdobioną jedwabnym haftem, wiewiórką i bobrem, podarowano naczelnym wezyrom, podczas gdy tańsze tkaniny w innych kolorach, tylko obszyte bobrem, podarowano niższym urzędnikom. Taki chilka został przedstawiony w celu zaznaczenia nowego spotkania, przybycia i wyjścia danej osoby z sądu, pomyślnego zakończenia projektu architektonicznego lub leczenia medycznego i podobnych okazji.

W latach 1371 i 1372 sułtan nakazał członkom rodziny proroka Mahometa, mężczyznom i kobietom, noszenie w miejscach publicznych kawałka zielonego materiału, aby można było im oddać należny szacunek. Odtąd barwa liścio-zielona, ​​uzyskiwana przez barwienie najpierw na niebiesko, a potem na żółto (a więc droższa od tkanin barwionych jednorazowo), była w kręgach sunnickich formalnie ograniczona do tej grupy. W społeczeństwie mameluckim jaskrawoczerwony noszony publicznie oznaczał prostytutki, chociaż na całym islamskim Bliskim Wschodzie był to ceremonialny kolor najwyższych rangą dam mongolskich i strojów ślubnych.

W tym czasie normą były szyte na miarę ubrania, tworzone z dziesięciu lub więcej ukształtowanych elementów zszytych razem, co widać na fragmentach odzieży w zbiorach muzealnych; niestety żadna z nich nie została odpowiednio opublikowana. Wiele materiałów o gramaturze mamluk ma wzory oparte na foliowanych motywach łez, czasami obramowanych arabskimi napisami błogosławiącymi użytkownika lub rozetami w kształcie rozet w otoczeniu biegnących zwierząt.

Ubierz się w Imperium Osmańskim

Z małego księstwa anatolijskiego rodzina osmańska szybko rozszerzyła władzę na większość Anatolii i Bałkanów. W 1453 r. dwór po raz ostatni przeniósł się do Konstantynopola (Stambuł), kontynuując ekspansję terytorialną na Europę Środkową, Egipt i Afrykę Północną, Półwysep Arabski i zachodni Iran.

W zbiorach Topkapi Saray Museum (Stambuł) znajduje się ponad dwa tysiące elementów ubioru związanych z sułtanami osmańskim i ich domem; niewielu jest związanych z królewskimi damami i dziećmi. To źródło uzupełniają liczne obrazy rękopisowe i albumowe oraz inne przedmioty.

Kaftan osmański

Nawet szaty sułtana były w zasadzie proste w konstrukcji, a ich kształt uzyskano poprzez połączenie wstawek z głównym przednim i tylnym panelem. Centralne zapięcie guzików z nici z pętelkami z tkaniny zostało podkreślone poziomymi liniami chaprast plecionki, liczba rzędów oznaczająca wyższy status użytkownika. Typowym ubiorem ceremonialnym, modnym od połowy XV do połowy XVI wieku, był sięgający do kostek rękaw z rękawami do łokci kaftan noszony na innej odzieży z rękawami, koszuli bez kołnierzyka i spodniach; dostępna była również wersja do łydki. Szata podobnie skrojona, ale z szerokimi rękawami zwężającymi się ostro do zapinanego mankietu była splątanie , siedemnastowieczny styl. Na tych szatach sułtan i wysocy rangą urzędnicy nosili długi, obszerny płaszcz ( kapaniche ) z obszytą futrem, kwadratową klapką na szerokość ramion i do ramion; dla sułtana inwestytury futro było czarnego lisa, podczas gdy wielki wezyr, główny eunuch i bostanci bashi (dowódca gwardii osobistej) zwykle miał sobole. Rękawy były często bardzo długie i noszone luźno, aby umożliwić niższym stopniom całowanie krawędzi. Ramię miało dostęp przez rozcięcie w łokciu lub szwie na ramieniu. Wysoki urząd charakteryzowały się także nadmiernie wysokimi lub szerokimi nakryciami głowy w różnych kształtach, uszytymi z watowanej delikatnej bawełny muślinowej na formie z drewna balsy. Bryczesy z talią ściąganą sznurkiem były hojnie wyprofilowane, przypuszczalnie w celu umożliwienia dodatkowej wyściełanej podszewki na zimę.

Nie było zauważalnej różnicy między osmańskim strojem ceremonialnym głównego biurokraty i dowódcy armii, ale istniały różne odrębne mundury pułkowe, które na przestrzeni wieków stały się bardziej ozdobne i mniej funkcjonalne. bostanci można go było rozpoznać w jego czerwonej, sięgającej łydki odzieży wierzchniej z długimi rękawami, noszonej z czerwoną filcową czapką opadającą na prawe ucho lub wysoką, brązową czapką stożkową (być może oznaczającą stopień). Uroczysty łucznik leworęczny korpus nosił ciasno przylegający shalvar (spodnie) lub rajstopy do kostek, na które zakładano cienką halkę i misternie wzorzystą odzież wierzchnią z rękawami; Asymetryczny stożkowy nakrycie głowy z szeroką złotą opaską dopełniał całość. satelita oddział posłańców dworskich miał charakterystyczny zaokrąglony hełm z pozłacanej i ciętej miedzi, podczas gdy inne pułki janczarów demonstrowały swój związek z zakonem Bektashi Sufi, nosząc kecze , biała filcowa rurka wznosząca się na jakieś dwanaście cali od sztywnej, haftowanej złotem opaski, a następnie opadająca z tyłu; symbolizowała rękaw szaty noszony przez założyciela zakonu.

Teologowie muzułmańscy nadal nosili obszerne szaty wierzchnie, sześcian (po arabsku, jubba ), zamiatająca podłogę i zapinana od pasa, z bardzo szerokimi rękawami. Naczelnemu teologowi pozwolono na podszewkę z sobola, ale mułłowie miejskie ograniczali się do gronostajów. Na początku XVIII wieku Na imię ilustrowanych rękopisów, prawników niższej rangi można rozpoznać po ich stożkowych turbanach z abażurem, ale ważni teologowie nosili urf , ogromny zwinięty turban w kształcie kuli, w kolorze białym, natomiast od lat 90. XVI wieku nakib ul-eshra (po arabsku, naqib al-ashraf ), przywódca potomków proroka Mahometa, miał swoją zieloną, jak zewnętrzną szatę. Odtąd Europejczycy ubrani na zielono narażali się na atak fizyczny. W różnych rękopisach przedstawiono także różne zakony sufickie (mistyczne), których szaty, a zwłaszcza nakrycia głowy, miały określone symboliczne konotacje zgodnie z porządkiem.

Istniały cztery główne stopnie dworskich szat honorowych (w języku tureckim, hilati ), co roku kosztowało skarbiec o połowę tego, co wydano na ubranie dziewięćdziesięciu dziewięciu pułków janczarów: najlepszych, w pasach, barwnych i zwykłych. Jak sugerują terminy, różnica polegała na jakości tkaniny, podszewce lub wykończeniu futra, kolorystyce i liczbie oferowanych przedmiotów. Przedstawiono także wojewodom i wojewodom oraz odwiedzającym go delegatom zagranicznym.

Status poprzez ubiór odnajdywano także w haremie, wyrażającym się w rodzaju wykończenia futra i podszewki oraz bogactwie wysadzanego klejnotami małżeńskiego pasa. Raporty europejskie dotyczące prywatnego ubioru kobiet prawdopodobnie odnoszą się do artystów i kobiet wykonujących podobne zawody, a także do kobiet niemuzułmańskich, ponieważ dostęp do haremu mężczyzny niemuzułmańskiego był ściśle ograniczony. Podobne ograniczenia miały zastosowanie do osmańskich malarzy dworskich przed około 1710 r., więc nie jest jasne, jak dokładne są te przedstawienia strojów. Nawet przy szczegółowych obrazach albumowych Levniego (rozkwitających w latach 1710-1720) niewiele wskazuje na fakturę tkaniny i szew. Odzież uliczna z końca szesnastego wieku była obszerna, z długimi rękawami abaja (po arabsku, faradżija ) z jego długim kołnierz z tyłu kołnierz i dwuczęściowy mahram okrycie twarzy, noszone z czarnym podłużnym włosiem końskim grzech na oczy. Strój ten obejmował różne szaty, w tym bieliznę, obszerne spodnie i elegancką koszulę. Główną różnicą wizualną między ubiorem kobiecym a męskim nie był kierunek zapinania, jak w późniejszym stroju europejskim, ale odsłaniające dekolty stroju kobiecego. Przedstawiono różne nakrycia głowy, ale nie jest jasne, czy dotyczyły one wyłącznie dam dworu i czy wskazywały na ranking. Jedna miała wysoki, taliowany, cylindryczny kształt, podobny do tego, jaki nosiły XIV-wieczne księżniczki mongolskie w Iranie i mameluckie damy w Kairze. Kolejne dwa, często ilustrowane, to mała czapka z owalną metalową płytką umieszczoną jak ustawione pod kątem lustro i ścięto stożkowaty kształt, czasami wysoki na cztery cale, pokryty luksusową tkaniną.

Wybór tkanin był oszałamiający. W kraju produkowano cienkie wełny, a także wyborne mieszanki jedwabno-moherowe ze znakiem wodnym i drukowane tkaniny bawełniane, często używane do produkcji podszewek. Hodowla serowarstwa działała w Anatolii od 1500 roku, produkując doskonałe tkaniny, często z dużymi powtórzeniami wzorów podkreślonymi tkaną złotą i srebrną nicią. Jak dotąd nie można bezpiecznie zidentyfikować tkanin wytwarzanych w innych miejscach na terytoriach osmańskich – na przykład na Bałkanach, w Afryce Północnej, Syrii i Iraku – i nie ma szczegółowych opisów strojów regionalnych poza Europą Wschodnią aż do końca XVIII wieku. Ulubione szesnastowieczne wzory, często w czterech lub więcej kolorach, opierały się na geometrycznych kompozycjach, meandrach i ostrołukowych kratach, utworzonych lub wypełnionych kwiatami na łodygach, takimi jak goździk, róża i tulipan, być może odzwierciedlając współczesne zainteresowania dworskie w ogrodach; włączenie przedstawień figuralnych prawdopodobnie oznacza produkcję nieosmańską. Wybuchy dżumy w XVIII wieku, a następnie utrata wykwalifikowanych tkaczy, prawdopodobnie doprowadziły do ​​częstszego wykorzystywania haftów i małych motywów wzorniczych noszonych w paski, jak we współczesnych francuskich jedwabiach.

Ubierz się w Safavid Iran

Ismail z rodziny Safavid, opierając się na wsparciu około dziesięciu plemiennych klanów ( qizilbash ), przejął kontrolę nad Iranem, wschodnią Turcją, Kaukazem i dzisiejszym Afganistanem, usuwając na bok resztki Timurydów i innych reżimów. Chociaż większość irańskich muzułmanów była wówczas w przekonaniu sunnitów, Ismail nakazał, aby religią państwową był odtąd islam szyicki z odłamu Ithna Ashari, który utrzymywał, że dwunasty potomek (imam) Mahometa powróci, aby przygotować społeczność na dzień rozrachunku . W związku z tym wcześni szachowie Safavid wymagali swoich zwolenników, zwłaszcza qizilbash (po turecku rudy) nosić charakterystyczną krwistoczerwoną czapkę ( że ) z dwunastoma pionowymi wyściełanymi fałdami zakończonymi zwieńczeniem przypominającym pałkę, zwykle owiniętym białym turbanem, symbolizującym oddanie dwunastu imamom i gotowość umrzeć za sprawę Safawidów.

Typowa wczesna szata dworska Safawidów zachowała prostą strukturę noszona w XV-wiecznym Iranie pod podobną strukturą szaty zewnętrznej z luźnymi, wiszącymi rękawami; oba miały poziome plecionki na klatce piersiowej do zapinania. W latach siedemdziesiątych XVI wieku modne było zakładanie cięższej odzieży wierzchniej, ponownie skrojonej na miarę, ale z przednią lewą wstawką rozciągniętą i zapinaną po przekątnej, za pomocą trzech lub czterech wiązań z tkaniny, pod prawym ramieniem. Żaden styl najwyraźniej nie był wyłącznym przywilejem jakiegokolwiek urzędu lub stopnia, ponieważ prawdopodobnie oficerowie dworscy i wojskowi nosili identyfikujące różdżki urzędu. Jako qizilbash stracił pozycję na rzecz gruzińskich najemników rasy kaukaskiej na początku XVII wieku, więc dwór zwrócił się do gruzińskiego stylu garderoby o bardziej dopasowanej linii, wciąż osiąganej dzięki wstawianiu materiału, a nie zaszewkom i plisom, podkreślającym talię i biodra długością do łydki, Spódnica w kształcie dzwonu i zapięcie na środku. Podobnie że został zastąpiony przez obszytą futrem czapkę z głębokim, wywiniętym brzegiem lub różnymi ekstrawaganckimi formami turbanów.

Podobnie jak na dworze osmańskim, istniała bogata różnorodność jedwabi i aksamitów, wiele z nich zawierało metalowe nici, tworzące lśniące tło dla wzorów splotu skośnego pojedynczych kwiatów. W przeciwieństwie do swoich sunnickich odpowiedników - teologowie nie przejmowali się zbytnio obecnością przedstawień figuralnych na tkaninach, więc motywy ludzi, zwierząt i ptaków były często włączane do wzoru. Dopasowany w pałacu, honorowy khalat szaty oceniano, według administratora sądu, na podstawie procentu złota użytego w srebrno-złoconej metalowej nitce. Jednak tak bogata odzież została odłożona na czarną lub ciemną odzież podczas muzułmańskiego miesiąca Muharram, aby upamiętnić tragiczną śmierć wnuka Proroka, Husaina (trzeciego imama w wierzeniach szyckich).

Przykłady stylizacji odzieży z połowy XVII wieku zostały opisane i narysowane przez Engelberta Kaempfera, Johna Chardina i innych europejskich gości, ale bez dokładnych szczegółów zawodu i statusu, a dokładność obrazowa stroju kobiet jest wątpliwa, ponieważ dostęp byłby ograniczony do kobiet chrześcijańskich, żydowskich i zoroastryjskich. Irańskie obrazy albumowe z połowy XVII wieku przedstawiają leniwie pozowane damy, z głowami przykrytymi różnymi wzorzystymi i ukształtowanymi chustkami, a biel ich twarzy podkreślona podwójnymi pasmami pereł nałożonych na głowę i pod brodą. Ich szaty są wąskie, długie i z rękawami, z dopasowanymi spodniami w ukośne pasy, podczas gdy tancerki z wielowarstwowymi warkoczami pokazane na współczesnych pałacowych obrazach (np. Chihil Sutun, Isfahan) noszą do bioder, tuniki z rękawami i żakiety na dzwonkowatych spódnicach ze sznurkiem do łydki.

Wczesna sukienka osmańska i irańska

Zarówno dziewiętnastowieczny sułtanat osmański, jak i reżim Qajar w Iranie w latach 1775-1924 zdecydowały, że reorganizacja wojskowa i ponowne wyposażenie na liniach europejskich są niezbędne do przeciwdziałania europejskiej i rosyjskiej polityce ekspansjonistycznej. Teologiczna antypatia była natychmiastowa, głosząc, że islam został zdradzony, a noszenie mundurów w stylu europejskim oznaczało nic innego jak zwycięstwo chrześcijaństwa; czapka wojskowa z daszkiem zabraniała wykonywania pokłonów wymaganych w muzułmańskim rytuale modlitewnym, a ozdobne żaby na wojskowych kurtkach w stylu austriackim oznaczały wiarę w ukrzyżowanego Chrystusa. Oba reżimy uciekły się do drastycznych środków w celu uzupełnienia wyposażenia wojskowego, a następnie zainicjowały inne reformy ubioru wraz z poważnymi zmianami w prawie karnym i cywilnym, edukacji i zarządzaniu religijnymi darami.

Edykt Gulhane z 1839 r. usuwał prawne i społeczne różnice między muzułmańskimi i niemuzułmańskimi poddanymi osmańskim, w tym ustawowe prawodawstwo odnoszące się do niemuzułmanów. Trzynaście lat wcześniej wszystkim dorosłym mężczyznom, z wyjątkiem teologów, nakazano nosić ubrania wzorowane na europejskim stylu: proste spodnie, koszule z kołnierzykiem, krawaty i fez, zamiast wielobarwnych długich, luźnych jedwabnych szat i turbanów. Nie uwzględniono kobiet, ale w połowie XIX wieku osmańskie panie dostojne chętnie zamawiały kopie mody noszonej przez odwiedzające europejskie damy.

Po I wojnie światowej Mustafa Kemal Ataturk podjął dalsze reformy ubioru jako integralną część swoich programów modernizacyjnych, sekularyzując nową Republikę Turecką i łącząc ją politycznie z Europą, a nie Bliskim Wschodem. Postrzegając fez jako symbol wierności wartościom osmańskim, nakazał noszenie kapeluszy z rondem i garniturów w stylu zachodnim dla mężczyzn, z surowymi karami za ich nieprzestrzeganie. Po raz kolejny nie uwzględniono odzieży damskiej; jednak pensje nie były wypłacane kobietom rządowym i publicznym (na przykład nauczycielkom, pielęgniarkom, prawnikom i urzędnikom), chyba że ubrały się w europejskim stylu i zrezygnowały z zasłaniania twarzy lub głowy.

W XIX-wiecznym Iranie podobną politykę prowadzili szachowie Qajar. Fath Ali Shah (r. 1797-1834) wprowadził nowy typ kulah nakrycie głowy z astrachańskiego baranka o ukośnie ściętym stożkowatym kształcie, wysokie na osiemnaście cali, i obcisłe ubranie na całej długości z wąskimi rękawami, mające podkreślać jego wzrost i smukłą sylwetkę, które noszono z olśniewającą biżuterią. Jednak pod koniec lat czterdziestych XIX wieku ceremonialna suknia szacha była w stylu wojskowym z prostymi europejskimi spodniami i butami oraz długą zapinaną na guziki marynarką z wysoką stójką, ozdobioną złotymi żabkami i epoletami. Urzędnicy sądowi poszli w ich ślady. Całości dopełniała obszyta futrem otwarta kurtka z wełny kirman i białe rękawiczki.

Dworskie damy pozowały do ​​obrazów olejnych w bogato wzorzystych, pełnometrażowych, szerokich culottes ( zir-dżamaha ) oraz cienki, cienki rękaw pirahan podkoszulek często rozcinany pionowo na każdej piersi (symbolizuje płodność). Nad tym krótka, biodrówka ( chapkan, kurdi ), bogato wzorzysta, noszona. Cała ta elegancja została ukryta na zewnątrz przez obszerny welon na całej długości w ciemnym kolorze ( czador ) oraz cienki, sięgający do pasa, biały bawełniany lub jedwabny welon na twarz ( ruband ). Radykalna zmiana nastąpiła po państwowej wizycie szacha w Europie w 1873 roku. Widząc sięgające do łydki balerinki i białe pończochy chóru opery paryskiej, zamówił dla siebie podobne ubiory. anderun (harem), który z biegiem lat stał się znacznie krótszy, około dwunastu cali.

W 1924 roku dowódca wojskowy Reza Khan (zm. 1941) przejął kontrolę i życzliwie wysłuchał irańskich intelektualistów, coraz bardziej kwestionując znaczenie kobiecych zasłon i dyskryminacji społecznej. Teologiczna wrogość wybuchła wraz z oficjalnym zniesieniem zasłony w Afganistanie w 1928 roku i została podsycona w grudniu tego roku przez ustawę o mundurach Rezy Shaha, która wymagała od wszystkich irańskich mężczyzn, w tym społeczności nomadów, ale z wyłączeniem licencjonowanych teologów, noszenia zachodnich garniturów, koszul, krawaty i kapelusze z rondem lub pahlavi . z daszkiem kulah , podobny do francuskiej Legii Cudzoziemskiej PELERYNA . W 1934 r. studentkom i nauczycielkom nakazano nosić kapelusze, a do sierpnia 1935 r. odsłonięto kobiety w celu odnowienia dokumentów tożsamości. Królowa Iranu pojawiła się publicznie odsłonięta na początku 1936 r., a w lutym tegoż roku czador , ruband , i pichah (w tureckim, grzech ) zostały oficjalnie zakazane.

Wiejska i plemienna sukienka

Przed latami trzydziestymi około 55 procent ludności na Bliskim Wschodzie stanowili wieśniacy, a dalsze 25 procent stanowili pasterze (koczownicy), ale scentralizowany rząd, ustawodawstwo dotyczące ziemi, rozwój gospodarczy i zmiany ekologiczne spowodowały masową migrację z ziemi. do miast; w Iranie i Turcji mniej niż 5 procent prowadziło koczowniczy tryb życia na początku XXI wieku. Ogólnie rzecz biorąc, dziewiętnastowieczne i na początku XX wieku europejskie i rosyjskie badania społeczności pozamiejskich były subiektywne, romantyzując społeczeństwa jako niezmienne i nieskażone, chociaż znajomość strojów pozamiejskich i etnicznych (takich jak irański kurdyjski lub bakhtiari) przed fotografią był znikomy. Od lat 70. podejście antropologiczne zaowocowało znacznie większą obiektywnością.

Ogólnie rzecz biorąc, po latach 30. XX wieku ustawodawstwo wymagało, aby mężczyźni nosili zachodni strój, z wyjątkiem uroczystości komunalnych, ale czasami przyjęto narodowy lub wspólnotowy emblemat, taki jak charakterystyczna filcowa czapka podklanu plemiennego Kaszkaci (Iran), wprowadzona w 1941 r. , czyli Palestyńczyk kufijja stroik. Większość zamężnych kobiet w wieku powyżej czterdziestu lat kontynuuje konwencje ubierania się swoich matek, podczas wizyt w mieście, ale, jak konkluduje Shelagh Weir, style i moda w społeczności ciągle się zmieniają, choć mniej otwarcie niż na Zachodzie. Różnorodność konstrukcji ubioru i konwencji ubioru jest tak duża, jak liczne są klany i grupy etniczne w każdym regionie.

Zobacz też Współczesna sukienka islamska; Religia i strój .

Bibliografia

Ahsan, Muhammad M. Życie społeczne pod Abbasydami, 170-289 A.H. ., 786-902 AD Londyn: Longman, 1979.

Almegro, Martin i in. Kusajr Amra . Madryt: Hispano-arabski Instytut Kultury, 1975. Dobre fotografie.

Atil, Esin. Levni i nazwisko: historia osiemnastowiecznego festiwalu osmańskiego . Stambuł: Kocbank, 1999. Doskonałe ilustracje ze szczegółową identyfikacją osmańskich urzędników dworskich, z dobrą bibliografią.

Baker, Patricia L. Fez w Turcji: symbol modernizacji? Kostium (Journal of Costume Society, Londyn) 20 (1986): 72-84.

-. Tekstylia islamskie . Londyn: British Museum Press, 1995. Przydatna ankieta i bibliografia.

--. Polityka ubioru: przepisy dotyczące reformy ubioru w Iranie z lat 1920/30. W Języki ubioru na Bliskim Wschodzie . Pod redakcją Nancy Lindisfarne-Tapper i Bruce'a Inghama. Londyn: Curzon, 1997. Na podstawie danych brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Baker, Patricia L., et al. Jedwabie dla sułtanów: Imperium Osmańskie z Pałacu Topkapi . Stambuł: Ertug i Kocabiyik, 1996. Wspaniałe fotografie z trzema przydatnymi esejami.

Piwo, Carol, wyd. Utkane z duszy, utkane z serca . Washington DC: The Textile Museum, 1987. Doskonałe badanie tekstyliów.

Chardin, Jan. Podróże po Persji, 1673-1677 . Reprint, Toronto: Dover, 1988. Informacyjny raport naocznego świadka.

Odzież: XV, XVIII, XX-XXVI. Encyklopedia Iranica . Costa Mesa: Mazda Publishers, 1992. Badanie kostiumów grup etnicznych w Iranie, z przydatnymi bibliografiami.

Dozy, Reinhart Pieter Anne. Szczegółowy słownik nazw ubrań wśród Arabów . Amsterdam: Jean Muller, 1845. Reprint, Bejrut: Librairie du Liban, 1969. Wymaga rewizji, ale zawiera bogactwo terminologii.

Golombek L. i Weronika Gervers. Tkaniny Tiraz w Królewskim Muzeum Ontario. W Studia z historii tekstyliów . Pod redakcją Veroniki Gervers. Toronto: Królewskie Muzeum Ontario, 1977. Dokładne badanie specjalistyczne.

Graham-Brown, Sarah. Obrazy kobiet . Londyn: Quartet, 1988. Doskonałe studium dziewiętnastowiecznych i dwudziestowiecznych obrazów fotograficznych na Bliskim Wschodzie.

Haldane, Duncanie. Malarstwo mameluckie . Warminster, Wielka Brytania: Aris i Phillips, 1978. Najlepsze dostępne studium malarstwa rękopisów mameluków.

Pobory, Rubenie. Notatki o kostiumach ze źródeł arabskich. Journal of Royal Asiatic Society (Wielkiej Brytanii i Irlandii) (1935): 319-338.

--, przeł. Macalim al-Qurba fi ahkam al-hisba … ibn al-Ukhuwwa . Londyn: Cambridge University Press, 1938. Egipcjanin z początku XIV wieku hisba przepisy prawne.

--, przeł. i wyd. Macalim al-Qurba fi ahkam al-hisba … ibn al-Ukhuwwa . Londyn: Cambridge University Press, 1938.

Lindisfarne-Tapper, Nancy i Bruce Ingham, wyd. Języki ubioru na Bliskim Wschodzie . Londyn: Curzon, 1997. Artykuły dotyczące Kaukazu, Iranu, Turcji i Arabii z przydatnymi bibliografiami.

Mayera, Leona. Kostium Mameluków: Ankieta . Genewa: Albert Kundig, 1952. Na podstawie relacji literackich.

Rosenthal, F. i N.J. Dawood, przeł. i wyd. [Ibn Khaldun] Muqaddimah . Londyn: Routledge i Kegan Paul, 1978.

Rugh, Andrea B. Ujawnij i ukryj: sukienka we współczesnym Egipcie . Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1986. Pouczające studium stylów strojów miejskich, wiejskich i plemiennych z końca XX wieku.

Nieliczne, Jennifer. Kostium damski z Bliskiego i Środkowego Wschodu . Londyn: Unwin Hyman, 1987. Zawiera kilka rysunków struktury odzieży.

Sierżant Robert Betram. Tekstylia islamskie: materiał do historii aż do podboju mongolskiego . Bejrut: Librairie du Liban, 1972. Informacyjne fragmenty literackie na temat tekstyliów i odzieży, ale myląca aranżacja.

Simowie, Eleonoro. Niezrównane obrazy: perskie malarstwo figuralne i jego źródła . New Haven, Connecticut: Yale University Press, 2002. Zawiera wiele kolorowych ilustracji autorstwa czołowego autorytetu.

Wiosna, Christopher i Julie Hudson. Tekstylia z Afryki Północnej . Londyn: British Museum Press, 1995. Zorientowany na tekstylia, ale z informacjami o ubiorze.

Stillman, Yedida K. i Nancy Micklewright. Kostium na Bliskim Wschodzie. Biuletyn Stowarzyszenia Studiów Bliskiego Wschodu 26, nie. 1 (lipiec 1992): 13-38. Informacyjny przegląd współczesnych podejść szkolnych.

Jaz, Shelagh. Kostium palestyński . Londyn: British Museum Publications, 1989. Doskonałe studium.