Azja Południowa: Historia ubioru

Azja Południowa obejmuje Indie, Pakistan, Bangladesz, Sri Lankę, Nepal i Bhutan. Ukształtowanie terenu różni się od górzystych regionów wzdłuż północnych granic, przez obszary pustynne, suche i półsuche strefy rolne zależne od deszczów monsunowych, wyżyny Płaskowyżu Dekańskiego, tropikalne tereny podmokłe i bogate doliny rzek Indus i Ganges, siedliska Starożytne kultury.

Pomimo różnic w wyglądzie fizycznym, języku i innych cechach etnologicznych, ludność Azji Południowej w znacznym stopniu łączy wspólne dziedzictwo kulturowe. Sanskryt i prakryt, języki najstarszych tekstów regionu, są nadal używane w rytuałach religijnych i klasycznej nauce. Mahabharata i Ramajana , wielkie eposy pochodzące z ca. 500-300 p.n.e. wzmacniają więzi kulturowe i poczucie wspólnej tradycji w całym regionie.

Dhoti

Ubrania drapowane i owijane są najczęstszą formą odzieży zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet w Azji Południowej. sari (pisane również sari ), w wielu wariantach rozmiarów i technik owijania, noszony z choli (bluzka) to najbardziej typowa forma stroju kobiet południowoazjatyckich. Podobnie owinięte ubranie dla dolnej części tułowia i nóg, dhoti, jest powszechnie noszone przez mężczyzn; zwykle jest owinięty i schowany, tworząc rodzaj nieszytego pantalonu. W niektórych rejonach obie płcie noszą sarong (znany również jako przedłużać ), zawijana spódnica. Ubrania szyte są również szeroko noszone w regionie zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety; przykłady obejmują luźne spodnie zwane payjamas i zespół the salwar (pantalony) i kamiz (długa tunika), która stała się narodowym strojem Pakistanu.

Owinięte i drapowane ubrania wydają się być najstarszą formą ubioru w Azji Południowej. Niemniej jednak szydła znalezione na stanowiskach archeologicznych cywilizacji Harappan w Dolinie Indusu (trzecie tysiąclecie p.n.e.) wskazują, że praktykowano tam szycie skóry i haftowanie. Szyte ubrania wkroczyły do ​​regionu wraz ze starożytnymi migracjami ludzi z Azji Środkowej. Założenie niektórych europejskich uczonych, że muzułmanie wprowadzili krawiectwo w Azji Południowej, jest błędne. Wczesna literatura zachowuje słowa dla igły ( suchi ), naparstek ( pratygraha ), nożyce ( sathaka ), a nawet torby do szycia, pokazując, że krawiectwo było praktykowane w czasach starożytnych.

Wczesne dowody

Wczesna rzeźba harappańska przedstawia udrapowaną szatę księdza z haftowanym motywem koniczyny. Kobiety noszą wyszukane nakrycia głowy i skąpe nakrycia wokół bioder i okolic łonowych, co jest formą stroju używanego do dziś przez niektóre plemiona w środkowych Indiach.

• Tekstylia południowoazjatyckie
• Sarong
• Kolonializm i imperializm

Wczesne Wedy (ok. 1200-1000 p.n.e.) wspominają o błyszczących szatach, wskazując na użycie złotej nici. Mahabharata i Ramajana opisują wyszukane szaty, ale ich forma jest niejasna. Drapowane ubrania nadal dominowały w czasach postwedyjskich i przekształciły się w wyszukany kostium o charakterystycznych nazwach. Antariya była dolna szata, podczas gdy górna była uttariya. Dolny obwoluty utrzymywany był na miejscu przez wyszukaną szarfę lub biżuteryjny pas, a górny obszyty był niezliczonymi fałdami. Haftowane spódnice kopertowe, hantle , były również używane; są podobne do spódnic noszonych w Gujarat. Inną częścią garderoby z czasów powedyjskich była chusta piersiowa, pratidi , związany lub owinięty do dziś przez górskie plemiona Bangladeszu.

Późniejsze kamienne rzeźby przedstawiają formę plisowanego dolnego chusty uformowanego w pantalon utworzony przez przełożenie dolnych plis przez nogi i schowanie ich z tyłu. Istniały różne odmiany tej techniki, z opisowymi nazwami, takimi jak pień słonia i rybi ogon, styl noszenia, który jest używany do dziś. Mężczyźni i kobiety używali owiniętego nakrycia głowy, zwanego usnisa , który był zupełnie inny od późniejszego turbanu.

Bawełna była najczęściej używana do produkcji tekstyliów, wraz z innymi włóknami roślinnymi i wełną. Jedwab był rdzenny dla Assama. Jedwabne sukno kojarzyło się z czystością, podobnie jak wełna na terenach górskich.

Ankieta historyczna

Pierwsze duże imperium Azji Południowej rozkwitło pod panowaniem Chandry Gupty Mauryi (320-297 p.n.e.) i jego wnuka Aśoki (274-237). Nawiązali kontakty z Azją Środkową, Chinami i światem greckim (który za czasów Aleksandra Wielkiego rozszerzył się daleko w Azję). Chandra Gupta poślubiła grecką księżniczkę i miała Greczynki jako strażniczki. Obecność greckich kobiet na dworze mauryjskim prawdopodobnie miała znaczące konsekwencje dla historii stroju południowoazjatyckiego; jednoczęściowe drapowane greckie kobiety chiton , plisowana jak spódnica i drapowana przez ramię, mogła być przodkiem sari. Ambasador Grecji o imieniu Megastenes szczegółowo opisał haftowane złotem ubrania, drukowany muślin i życie w wielkim luksusie. Misterne draperie grecko-azjatyckiej rzeźby Gandhary z północnej części odzwierciedlają lokalny strój, podczas gdy szyte ubrania są przedstawiane jako noszone przez żołnierzy, prawdopodobnie pochodzenia środkowoazjatyckiego.

Imperium Satavahana w południowych Indiach (200 p.n.e. do 200 n.e.) zachęcało do handlu z Cesarstwem Rzymskim, Arabią i Azją Południowo-Wschodnią. Na rzeźbach Satavahana pokazano nieszyte ubrania, a także ubrania zszywane, takie jak tunika z dekoltem w szpic i rękawami. Żołnierze nosili tuniki z rękawami i obcisłe spodnie.

Kuszanie, znani Chińczykom jako Yueh-Chi, zdominowali Azję Środkową w okresie od 130 r. p.n.e. do 185 r. n.e. wkroczyli do Pendżabu, niszcząc lokalnych władców i umacniając swoje panowanie, pokonując Greków i Scytów (Sakas), którzy zdominowali Indie Zachodnie. Obecność Greków, Kuszanów i Saków wprowadziła różne tradycje kulturowe. Monolityczny posąg Kanishki w Mathurze ma długi płaszcz nałożony na tunikę. Otwarte przednie klapy płaszcza wywijają się na zewnątrz dokładnie w taki sam sposób, jak turkmeńskie płaszcze noszone w XXI wieku. Kobiety nosiły marynarki na sarongach spięte ozdobnymi guzikami oraz tuniki z rękawami i okrągłym dekoltem, prawdopodobnie rozpinane z tyłu. Tancerka miała na sobie tunikę, spodnie od piżamy, pływający szalik i czapkę, podobne do późniejszych środkowoazjatyckich strojów tanecznych, a także do stroju noszonego przez tancerki Kathak, klasycznego tańca północnych Indii.

Malowidło ścienne w jaskini Ajanta

Ubrania szyte stały się powszechne w okresie Gupta (IV-VIII w. n.e.), ponieważ władcy Gupty kontrolowali terytoria od Azji Środkowej po Gudżarat. Malowidła ścienne z czasów Gupty w Ajanta pokazują jednak członków rodziny królewskiej noszących powiewające ubrania, podczas gdy służący, artyści i żołnierze nosili szyte ubrania. Kobiety noszą szereg bluzek, znanych pod nazwami podobnymi do choli , słowo oznaczające dziś bluzkę. Bluzka bez pleców z fartuchem noszonym przez tancerkę na malowidłach ściennych jest nadal noszony przez niektóre ludy koczownicze.

Leksykony sanskrytu i prakrytu z VII wieku n.e. zawierają wiele terminów określających odzież, z których wiele jest blisko spokrewnionych ze słowami używanymi dzisiaj. Ta ciągłość leksykalna pokazuje, że wierzchnie chusty, welony, marynarki, tuniki i różne inne rodzaje garderoby są używane od tamtego czasu do chwili obecnej.

Podbój większości Azji Środkowej i północno-zachodnich Indii przez Mahmuda z Ghazni w XI wieku odegrał ważną rolę w sprowadzeniu islamu do Azji Południowej. Wpływy islamskie wywierane przez Ghaznawidów i ich następców wywarły znaczący wpływ na ubiór Azji Południowej. Między Indiami a Bliskim Wschodem istniał rozległy handel tekstyliami; zapisy wyraźnie wspominają o tkaninach na podszewkę i brzegi, wskazując na wysoce rozwinięty styl szytych kostiumów. Wspomina się również o strojach pochodzących z Syrii, Egiptu i Bagdadu do użytku sułtanów i ich dworu. Tekstylia były również produkowane lokalnie pod patronatem władców muzułmańskich.

Szaty ozdobione tkaną lub haftowaną kaligrafią były noszone w całym świecie islamskim. Pierwotnie produkowano je w warsztatach tekstylnych ( Dar-al-Tiraz ) ustanowiony przez kalifat w Bagdadzie. Pojawili się jednak w całym świecie islamskim, by służyć sądom. Projekty i techniki były wymieniane z jednego obszaru świata islamskiego do drugiego i włączane do strojów królewskich i szat honorowych. Władcy różnych sułtanatów północnych Indii zakładali własne królewskie warsztaty tekstylne; jeden został opisany przez zagorzałego podróżnika arabskiego Ibn Batutę i w ten sposób indyjskie dwory zaczęły podążać za dyktatem mody wyznaczonym przez kalifat.

Konsolidacja Imperium Mogołów pod koniec XVI i na początku XVII wieku doprowadziła do zmian w zarządzaniu i życiu dworskim w całym kraju. Pomniejsi władcy postępowali zgodnie z dyktatem rządzącego cesarza Mogołów. Humajun, który doświadczył wyrafinowanego życia na dworze szacha Abbasa w Persji, rozwinął uprzejmy styl życia. Wrócił z mistrzami wielu sztuk, aby założyć atelier królewskie w Agrze i Lahore. Położył podwaliny pod styl rdzennych Mogołów, udoskonalony przez cesarza Akbara (1556-1605). Abul Fazl, kronikarz Akbara, podaje, że w szafie Akbara znajdowały się suknie zaprojektowane przez samego cesarza, aby pasowały do ​​indyjskiego klimatu. Opisuje bawełniany płaszcz bez podszewki w indyjskiej formie wiązany z lewej strony, podczas gdy Hindusi wiązali swój z prawej. (Różnica utrzymuje się do dziś.) Wprowadził podwójny szal używany przez mężczyzn, styl zgodny z powiewnym ubiorem indyjskiej tradycji. Obce nazwy wprowadzonej odzieży zostały zmienione na rodzime lub sanskrytyczne wersje, aby zwiększyć ich akceptację.

Miniaturowe obrazy Mogołów pokazują, że mody w odzieży były dyktowane przez dwór. Mężczyźni nosili długie płaszcze na spodnie i turbany z wysadzanymi klejnotami pióropuszami. Na dworze Akbara czakdar jama modny był długi płaszcz ze spiczastymi rogami, a Jehangir wprowadził przymiarkę Rzadko spotykany płaszcz. We wczesnym okresie Mogołów ubiór mężczyzn i kobiet był podobny, ale za panowania Jehangira zmieniła się moda kobieca. Miniatury przedstawiają warstwy delikatnego muślinu unoszącego się na bogatych, brokatowych tunikach z pajęczymi welonami. Rdzenne tkaniny i umiejętności zainspirowały szereg strojów inspirowanych lokalną modą.

Upadek Imperium Mogołów przeniósł patronat na sądy regionalne i doprowadził do rdzennych stylów. Na wyrafinowanym dworze w Oudh noszono długi, zwisający płaszcz. Piżamy damskie przekształciły się w wyszukane spódnice z rozcięciem, zwane farshi payjama. Tylko hinduskie kobiety nosiły spódnice.

Wpływ odzieży europejskiej na Indie był stopniowy. W siedemnastym i osiemnastym wieku wielu Europejczyków przyjęło indyjskie stroje i poślubiło lub mieszkało z indyjskimi kobietami. Pojawienie się znacznej liczby kobiet w Europie od połowy do końca XIX wieku spowodowało zmianę stylu życia. Powstanie rządu kolonialnego i ewolucja formalnego życia społecznego doprowadziły do ​​bardziej formalnego ubioru. Oczekiwano, że indyjscy urzędnicy, żołnierze i studenci będą się odpowiednio ubierać. Indyjska elita przyjęła zachodni sposób ubierania się, podczas gdy klasa średnia mieszała go z własnym. bengalski babu nosił dhoti z koszulą, płaszczem i parasolem. W południowych Indiach mężczyźni nosili płaszcz i koszulę na sarong. Kobiety zaczęły nosić bluzki imitujące dekolt, kołnierzyki i bufiaste rękawy zachodniej mody. Tuniki z północnych Indii również podążały za niektórymi europejskimi modami.

Ogólne style regionalne

Pomimo faktu, że Azja Południowa preferowała stosowanie drapowanych ubrań, na tym obszarze występują różnice regionalne. Wpływają na nie warunki geoklimatyczne i środowisko społeczno-kulturowe.

Północne Indie i Pakistan

W północnych Indiach i Pakistanie powszechne są szyte kostiumy podobne do tych z Azji Środkowej. Mężczyźni i kobiety noszą tunikę zwaną a kamiz , razem z salwar , luźne spodnie, wąskie w kostkach i wiązane w pasie. (The salwar jest skrojona zupełnie inaczej niż piżama.) Wersje salwar kamiz noszone przez mężczyzn i kobiety są podobne, ale mają inny krój i stylizację. Oprócz tuniki i pantalonów kobiety noszą welon, dupatta , który jest nakryciem głowy i może okrywać ciało. Kobiety w Pakistanie zaadoptowały salwar kamiz jako ich strój narodowy; na zewnątrz wiele kobiet nosi burkę na zewnątrz salwar kamiz która obejmuje je od stóp do głów.

W Wielkim Pendżabie (obejmującym zarówno Indie, jak i Pakistan), Sindh i Północno-Zachodniej Pogranicznej Prowincji Pakistanu ludzie noszą dłuższą tunikę, zwaną kurtai , jak również salwar. Haftowana tunika noszona przez kobiety w pakistańskich obszarach Sindh i Beludżystan jest podobna do tej noszonej przez kobiety beludż z Afganistanu i Iranu.

Chłopi hinduscy, muzułmańscy i sikhijscy nosili długi, szeroki sarong znany jako kaczka uszyta z bawełny, noszony z tyłu długi i wiązany z przodu, z końcami schowanymi z boku. Zamożni właściciele nosili jedwab kaczka z szerokimi granicami. Mężczyźni nosili turbany z wachlarzem w kształcie grzebienia unoszącym się z tyłu i długim, płynącym końcem opadającym na plecy noszącego. Podobną sukienkę noszą Jats ze Wschodniego Pendżabu i Haryana w Indiach.

Mężczyźni i kobiety z Kaszmiru noszą długą, luźną tunikę, feran , z salwar lub piżamę; tunika Kaszmir różni się od kamiz. Damska tunika ma haft na szyi i jest noszona z chustką na głowę.

Ladakh

Tybetańska sukienka Ladakh

Niewielkie himalajskie terytorium Ladakhu, czasami nazywane mniejszym Tybetem, utrzymuje buddyjskie tradycje lamaistyczne. Mężczyźni noszą długi, wełniany płaszcz z bocznymi zapięciami, z koszulą i szarfą. Każdy nosi wysoki kapelusz z wywiniętym brzegiem, bogato haftowany na specjalne okazje. Kobiety noszą długą aksamitną sukienkę z owczej skóry, lokp , zawieszony z tyłu na ramionach jak krótka peleryna, która na uroczyste okazje zostaje zastąpiona wersją brokatową lub bogato haftowaną. Kobiety noszą również wyszukane nakrycia głowy, srebro , pokryta dużymi kawałkami turkusu, który zakrzywia się nad głową jak kaptur kobry i zwisa z tyłu.

Indyjskie stroje regionalne Regional

W północno-zachodnich Indiach kobiety z Gudżaratu i Radżastanu noszą owiniętą spódnicę, Jimmi lub szeroka spódnica, ghagro , z dopasowaną bluzką bez pleców i welonem. Bluzka ma wiele odmian, jak opisano w starożytnej literaturze. W Saurashtra i Kutch mężczyźni z grupy etnicznej Kathiawari, potomkowie Hunów, noszą plisowaną bluzkę ( kedia ), obcisła piżama, duży szal wokół talii i turban, strój podobny do niektórych strojów chłopskich na Bałkanach. Ludzie na obszarach Tharparkar i Sindh w Pakistanie ubierają się w podobny sposób. Hinduskie kobiety noszą spódnicę, bluzkę bez pleców i welon, podczas gdy muzułmańskie kobiety plemienne noszą sięgającą do ud bluzkę bez pleców, haftowaną salwarę i welon. Na obszarach miejskich Gudżaratu mężczyźni noszą dhoti z koszulą, podczas gdy kobiety noszą sari o długości czternastu i pół stopy z krzyżykiem noszonym z przodu.

W środkowych Indiach i na zachodnim wybrzeżu mężczyźni i kobiety z hinduizmu i plemienia noszą nieszyte ubrania. Miejscy mężczyźni noszą szyte części garderoby zimą lub na specjalne okazje. Kobiety z różnych grup noszą sari o długości od 137 cali do 312 cali (3¹/2 metry do 8 metrów długości). Plemienne kobiety noszą krótsze sari, podczas gdy miejskie i zamożniejsze kobiety noszą dłuższe. Są owinięte w taki sposób, aby stworzyć nieszyte pantalony, biorąc przednie plisy, przekładając je między nogami i wsuwając je z tyłu. Ten styl owijania sari kojarzy się z kobiecą czystością. Kobiety w południowych Indiach (w tym Karnataka i Tamil Nadu) noszą sari w różnych stylach, w zależności od warunków geoklimatycznych i tradycji kulturowych.

Kobiety w Kerali, w południowo-zachodnich Indiach, noszą sarongi zamiast sari, podczas gdy mężczyźni noszą białe dwuwarstwowe sarongi z materiałem na górnej części ciała i koszulą.

Muzułmańscy mężczyźni i kobiety w całych Indiach noszą szyte ubrania. Popularna sukienka dla mężczyzn to kurtai (długa tunika) i piżamę. Zamożni noszą haftowany płaszcz, angarcha i haftowana czapka. Na oficjalne okazje noszą dopasowany długi płaszcz, sherwani i obcisła piżama. Turban różni się w zależności od ich zawodu, okazji i wieku. Kobiety noszą obcisłą piżamę, dopasowaną koszulę (często z marynarką) i haftowany welon. Na zewnątrz wiele kobiet nosi burkę. Wśród zamożnych farshi payjama , zwisająca, szeroka spódnica, nosi się na specjalne okazje. Wśród nie-muzułmanów, takich jak hindusi i dżiniści, mężczyźni i kobiety muszą zdjąć szyte szaty na ceremonie religijne lub wejście do świątyni.

Sri Lanka

Sri Lanka, duża wyspa położona na najbardziej wysuniętym na południe krańcu Indii, była od czasów starożytnych ważnym ośrodkiem morskim, łączącym Wschód z Zachodem. Grecy nazywali to Taprobane, a Arabowie Serendib. Zapisana historia Sri Lanki sięga połowy pierwszego tysiąclecia p.n.e. Około 400 r. p.n.e. Król Pandukabhaya zaczął rozwijać sztukę i nawiązał bliskie kontakty z buddyjskimi Indiami. Buddyzm therawady pozostaje dziś dominującą religią większości syngaleskich mieszkańców Sri Lanki. Wczesne rzeźby pokazują bliskie związki z indyjską tradycją, a postacie noszą powiewne, drapowane szaty.

Sri Lanka w swojej historii wchłonęła wiele wpływów zewnętrznych. Od czasów późnego Rzymu wyspę odwiedzali arabscy ​​handlarze, których interesowało handel przyprawami i tekstyliami. Kolombo i Galle miały kolonie arabskich kupców, którzy wprowadzili islam na Sri Lankę. Portugalscy kupcy osiedlili się na terenach przybrzeżnych na początku XVI wieku. Osady portugalskie zostały przejęte przez Holendrów w połowie XVII wieku; Brytyjczycy, którzy ustanowili reżim kolonialny w 1833 r., z kolei wypędzili Holendrów. Europejski wpływ na kulturę Sri Lanki jest widoczny w stroju, zwłaszcza wśród tak zwanych mieszczan, którzy mają mieszane pochodzenie holenderskie i syngaleskie. Wczesne rysunki pokazują, jak mieszczanie mieszają tradycyjne stroje z europejskimi elementami. Mężczyźni nosili na sarong długi płaszcz z bufiastymi rękawami i szarfą, a także kapelusz. Kobiety ubrane w sarong i cholewkę w połączeniu z europejskimi kurtkami. Jednak wiele osób nadal nosiło ubrania, na które nie miały wpływu europejskie wpływy.

Populacja Sri Lanki obejmuje dwa główne elementy, syngaleski i, zwłaszcza w północno-wschodniej części wyspy, Tamilów. Ci ostatni byli imigrantami z południowo-wschodnich Indii, wielu sprowadzonych przez Brytyjczyków jako robotnicy na plantacjach w XIX wieku. Obie społeczności mają charakterystyczne tradycje odzieżowe.

Tradycyjnym strojem syngaleskich kobiet jest sarong noszony z szytą bluzką i szalikiem na ramieniu. W niektórych przypadkach sarong ma u góry falbankę. Niektórzy noszą bluzki z koronkowymi wstawkami w talii i rękawach, ze srebrnym paskiem. Mężczyźni noszą sarong i kamiz (tunika). Fakt, że dwie kobiety będące szefami państw zawsze nosiły strój narodowy syngaleski, skłonił nawet mieszczan do przyjęcia tradycyjnego stroju. Tamilskie kobiety noszą sari udrapowane w tradycjach ich społeczności, podczas gdy mężczyźni noszą vesti , biały sarong. Muzułmańscy mężczyźni, których korzenie sięgają arabskich osadników, noszą kolorowy sarong z tuniką i czapką. Muzułmańskie kobiety tradycyjnie nosiły lokalne stroje; jednak na początku 2000 roku wielu przyjęło islamski strój, w tym noszenie chusty.

Nepal

Królewskie Królestwo Nepalu, obszar śródlądowy z najwyższymi górami świata, rozciąga się od równin Gangesu po Himalaje. Klimat kraju waha się od alpejskiego zimnego, gorącego i suchego, gorącego i wilgotnego. Kraj ma wiele różnych grup etnicznych, ale dzielą się one na dwa główne podziały. W górach spotyka się ludy pochodzenia tybetańskiego, podczas gdy ludność pochodzenia indoaryjskiego żyje głównie na niższych wysokościach.

Wczesne odniesienia do odzieży w starożytnych tekstach wskazują, że różne ludy Nepalu miały różne tradycje ubierania się od czasów starożytnych i że niektóre z tych tradycji przetrwały do ​​dnia dzisiejszego. Najwcześniejsze wzmianki o nepalskich tekstyliach znajdują się w Kautalya's Arthashastra (250 p.n.e.). Odnosi się do czarnych koców zszytych z ośmiu kawałków. Te nadal są używane jako okłady przez ludzi. Historyczne style ubioru można badać na podstawie rzeźb, malowideł ściennych i ilustracji książkowych. Dominują drapowane i owijane ubrania, a także szyte kurtki. Na początku XV wieku władca sklasyfikował strój sześćdziesięciu pięciu podkast; na przykład niektórym zabroniono noszenia płaszczy, czapek i butów, a innym noszenia rękawów na marynarkach.

Newarijskie kobiety ze środkowych dolin i niższych pasm górskich noszą plisowaną, zawijaną spódnicę, spiętą w talii ciężkim szalem, podczas gdy mężczyźni noszą długą koszulę, nivasa , plisowana do pasa i sięgająca do kostek, którą nosi się w pasie. Kurtka i piłka , stożkowa czapka, dopełnia stroju. Mężczyźni Gurkha noszą zwykłe spodnie z bluzką sięgającą poniżej bioder i zapinaną na ciężki pas z kukri w nią wbił tradycyjny sztylet.

Kirant, jedna z większych grup etnicznych, nosi ciekawą bluzkę o nazwie choubandi , co oznacza cztery węzły. Bluzka krzyżuje się, wiązując pod pachą iw pasie. Kobiety noszą ją do pasa, a mężczyźni sięgają do bioder. Kobiety noszą również spódnicę na szelkach z szarfą. Tharus of Terrai nosili zawijane spódnice z wielokolorowych paneli i bluzki z aplikacjami.

Grupy etniczne o tybetańskim dziedzictwie, takie jak Szerpowie i Dolpo, na ogół noszą ubrania podobne do tybetańskich. Należą do nich, dla kobiet, jedwabna bluzka i zawijana spódnica, noszone z wąskim fartuchem w jaskrawe paski, zszyte z trzech części. Mężczyźni nosili wełniane płaszcze i spodnie lub mieli odkryte nogi. Wełniany płaszcz Dolpo, czubań , był wyposażony w wiele paneli i miał charakterystyczny styl. Obie grupy używają długich płaszczy z owczej lub koziej skóry, aby odeprzeć wysokie górskie zimno.

Cechą charakterystyczną nepalskiego stroju było to, że im bardziej zamożna nosicielka, tym większa długość materiału. Królewskie kobiety używały 80 do 90 jardów materiału na swoje zebrane spódnice. Te grube i ciężkie spódnice były noszone z grubą szarfą, aby chronić przed nadwyrężeniem pleców.

Bhutan

Królewskie Królestwo Bhutanu leży na wschód od Nepalu, między północno-wschodnimi Indiami a Tybetem. Kraj jest w większości górzysty. Większość mieszkańców tybetańskiej kultury i pochodzenia etnicznego mieszka w głównych dolinach wśród wysokich gór. Gorący i wilgotny obszar nizinny na południowym krańcu kraju jest domem dla wielu nepalskich imigrantów. Drobno tkane tkaniny wełniane są produkowane na wyżynach, podczas gdy bawełna i jedwab są produkowane i tkane na nizinach.

W Bhutanie obowiązuje tradycyjny strój. Mężczyźni noszą tuniki tybetańskie, choj , z paskiem; styl jest jednak dość wyraźny. Podwyższona i wiązana w pasie z odkrytymi nogawkami dla większej mobilności. Bogate tkane wzory nadają tunice wyrazistego charakteru. Ceremonialne szaliki są niezbędne podczas wszystkich rytuałów i ceremonii, a kolor określa status osoby, która je nosi. Nawet ich płaszcze przeciwdeszczowe utkane z wełny jaków i ufarbowane barwnikami roślinnymi, char-khab , są pięknie wzorzyste.

Wielu mężczyzn jest mnichami i nosi bordowe lub pomarańczowe wełniane szaty w stylu buddyzmu tybetańskiego, zszyte razem z oddzielnych kawałków materiału. Kobiety noszą zawijaną suknię z wełny lub jedwabiu, kiru , z szarfą. Broszki srebrne z agrafką, śpiączka , trzymaj owiniętą sukienkę na miejscu. Nad tym noszą kurtkę, palec u nogi , co nadaje sukience bardzo eleganckiego stylu. szal na ramię, rachu , jest niezbędny do wejścia do Dzong lub w obecności członków rodziny królewskiej lub wysokich urzędników. Najlepszych kiru , znany jako kuszutharas , jest bardzo wyszukanym splotem i jest noszony głównie przez członków rodziny królewskiej.

Bangladesz

Odzież z Bangladeszu

Królestwo Vanga lub Banga jest wspomniane we wczesnej literaturze sanskryckiej (1000 p.n.e.) i było znane jako jedno z najwcześniejszych królestw indyjskich, które przyjęły buddyzm. Bengal ma silną, lokalną tradycję kulturową i od dawna ma kontakt z Azją Południowo-Wschodnią i Zachodem za pośrednictwem arabskich handlarzy. Portugalia była pierwszym państwem europejskim, które miało bezpośredni kontakt z Bengalem. Region jest zróżnicowany etnicznie, z większością mówiącą po bengalsku w szerokich dolinach rzecznych i na nizinach oraz z plemionami górzystymi, zwłaszcza na wschodzie, które mają powiązania z ludami Myanmaru (Birmy).

W 1576 n.e. Mogołowie podbili Bengal, włączając go do Imperium Mogołów. Brytyjska Kompania Wschodnioindyjska założyła osadę handlową w 1651 roku. Bengal został zasymilowany z Imperium Brytyjskim, a Kalkuta stała się siedzibą imperium, a także centrum handlu. Po podziale Indii w 1947 r. Bengal Wschodni, który miał większość muzułmańską, stał się Pakistanem Wschodnim, podczas gdy Bengal Zachodni, z większością hinduską, pozostał częścią Indii. W grudniu 1971 Pakistan Wschodni został suwerennym państwem Bangladeszu.

Bengal był znany od dawna z muślinu pajęczego Dacca, który był poszukiwany na całym świecie. Kobiety przędły nić bawełnianą do próby 400 mb. Senat rzymski ubolewał, że opróżnia swoje kufry, żeby zapłacić za ten piękny muślin. Cezar skarżył się, że jego żona pojawiła się publicznie nago i odpowiedziała, że ​​ma na sobie siedem warstw indyjskiego sukna.

Kobiety z Bengalu Zachodniego i Bangladeszu noszą bawełniane sari w typowym dla Bangla stylu. Hinduskie kobiety używają długiego końca sari jako swego rodzaju welonu, zakładając go na głowę; Muzułmańskie kobiety noszą sari w domu w ten sam sposób, ale zakrywają je burką na zewnątrz domu. Muzułmańscy chłopi noszą kolorowe przedłużać (sarong), z krótką kamizelką. Hinduscy mężczyźni noszą dhoti (nieszyty pantalon), kamizelkę i naramiennik. Muzułmańscy mężczyźni z miast noszą luźną piżamę i tunikę znaną jako a pendżabski. Na oficjalne okazje panowie zakładają dopasowane, długie płaszcze, sherwani , z obcisłą piżamą, podczas gdy Hindusi noszą bawełnę lub jedwab dhoti z pendżabski i szal. Plemienne kobiety noszą sarongi i napierśniki ze skomplikowanymi wzorami, tkane na krosnach z tylnymi paskami. Wśród niektórych plemiennych kobiet misternie tkany sarong był dawniej noszony od piersi do łydki. Zwyczaj noszenia bluzek z sarongiem lub sari został wprowadzony znacznie później. Młodsze pokolenie zaczęło nosić salwar kamiz.

Wniosek

Azja Południowa ma charakterystyczną cechę, że kobiety zachowały swój tradycyjny sposób ubierania się. Elitarne młodsze pokolenie nosi co prawda zachodnie stroje i uniwersalne dżinsy, ale na specjalne okazje i gdy przyzwyczajają się do domowych warunków, zakładają swój lokalny strój. Jednak różne style noszenia sari w różnych regionach, podyktowane warunkami geoklimatycznymi i lokalną kulturą, obecnie zanikają. Osiemnastometrowe sari z krzyżem przerzuconym przez lewe ramię dominuje w Indiach, Bangladeszu i Sri Lance; kobiety z wyższych sfer Nepalu również noszą sari.

Walka o wolność i poszukiwanie tożsamości doprowadziły do ​​użycia khadi , ręcznie tkana bawełna i Gandhi piłka (czapka), która związała się z walką o wolność. Po odzyskaniu niepodległości i potrzebie stworzenia tożsamości narodowej wprowadzono marynarkę Jawahar, dopasowaną kurtkę bez rękawów stosowaną do indyjskich strojów, modną przez pierwszego premiera, Jawaharlala Nehru, a także płaszcz Jodhpur, zapinany na całej długości krótki płaszcz z rękawami noszony ze spodniami jako sukienka półformalna i sherwani lub achkan , długi płaszcz noszony z obcisłymi churidar piżama i formalna sukienka.

Pakistan strzeże swojej odrębnej tożsamości, a kobiety noszą salwar kamiz , który rozprzestrzenił się również na Bangladesz i południowe Indie. Magazyny kobiece i filmy z Bollywood miały istotny wpływ na to, by kobiety były innowacyjne we wzbogacaniu ich kostiumów. Zaczęło się to jeszcze przed nastaniem indyjskiego Narodowego Instytutu Technologii Mody w latach 80. i rozpowszechnieniem się kultury butikowej w rękach młodych projektantów mody, którzy wyznaczają nowe trendy w południowoazjatyckich stylach ubierania się.

Zobacz też kolonializm i imperializm ; Bawełna ; Religia i strój ; Sari ; Jedwab ; tekstylia południowoazjatyckie ; Tradycyjny strój .

Bibliografia

Abul-Fazl. ' Allami, A'in-I-Akbari. Tłumaczone przez H. Blochmanna. 3. wyd. New Delhi: książki o Azji Południowej, 1977.

Agrawala, VS Odniesienia do tekstyliów w Bana's Harszaczarita. Journal of Indian Textile History (1959).

Ali, A. Yusuf. Monografia tkanin jedwabnych produkowanych w prowincjach północno-zachodnich i Oudh. Allahabad, 1900; przedruk Ahmedabad, 1974.

Alkazi, Roshen. Starożytny indyjski kostium. New Delhi: Dziedzictwo Sztuki, 1983.

Askari, Nasreen i Rosemary Crill. Kolory Indusu. Londyn: Merrill Holberton i Muzeum Wiktorii i Alberta, 1997.

Baker, Patricia L. Tekstylia islamskie. Londyn: British Museum Press, 1995.

Bartłomiej, Marek. Tekstylia Thunder Dragons z Bhutanu. Kioto, Japonia: Kolekcja Bartłomieja, 1985.

Piwo, Alicja Baldwin. Towary handlowe: studium indyjskiego perkalu. Waszyngton, DC: Smithsonian Institution Press, 1970.

Bhushan, Jarmila Brij. Kostiumy i tekstylia Indii. Tara-porevala, Bombaj, 1959.

Chandra, Moti. Kostiumy, tekstylia, kosmetyki i fryzury w starożytnych i średniowiecznych Indiach. Delhi: Oriental Publishers w imieniu Indyjskiego Towarzystwa Archeologicznego, 1973.

--. Indiańskie kostiumy i tekstylia od VIII do XII wieku. Journal of Indian Textile History 5 (listopad 1960): 1-41.

Chopra, PN Suknia, tkaniny i ozdoby w okresie Mogołów. Obrady Kongresu Historii Indii , 15 sesja. Kalkuta, 1954. S. 210-228.

Ale S.N. Kostiumy z Indii i Pakistanu. Bombaj, Indie: DB Taraporevala Sons and Company, 1982.

--. Badanie tradycji haftu. W Tekstylia i hafty z Indii. Bombaj: Publikacje Marka, 1965.

-. Sztuka ludowa i rzemiosło Indii. Nowe Delhi, Indie: NBT, 1970.

Dhamija, Jasleen. Rzemiosło Gujarat. Nowy Jork: Mapin, 1985.

--. Rumy Telia, rum azjatycki, chusteczka Real Madras (RMH): Przypis do globalnego handlu tekstyliami. Referat przedstawiony na konferencji Cloth, the World Economy and the Artisan, Dartmouth, NH, 1993.

-. Tkane jedwabie Indii. Bombaj, Indie: Mark Publications, 1995.

-. Tkana magia. Dżakarta, Indonezja: Dian Rakyat, 2002.

Dhamija, Jasleen i Jyotindra Jain. Ręcznie tkane tkaniny z Indii. Nowy Jork: Mapin, 1981.

Elson, Vickie G. Posag z Kutch. Los Angeles: Muzeum Historii Kultury UCLA, 1979.

Bracie, Judy. Wątki tożsamości. Nowy Jork: Mapin Publishing, 1995.

Gajurela, Chavilala. Tradycyjne sztuki i rzemiosło Nepalu. Nowe Delhi, Indie, 1984.

Gelfer, Agnieszka. Historia sztuki tekstylnej. Londyn, 1979.

--. Niektóre dowody na indoeuropejski handel bawełną w czasach przed-mogolskich. Journal of Indian Textile History 1 (1955).

Chłopie, John. Sarasa i Patola: indyjskie tekstylia w Indonezji. Orientacje 20, nie. 1 (1989).

-. Tkane ładunki: indyjskie tekstylia na wschodzie. Londyn i Nowy Jork: Thames and Hudson, Inc., 1998.

Hitkari, SS Phulkari: Sztuka ludowa Pendżabu. New Delhi, Indie: Phulkari Publications, 1980.

Jain, Jyotindra i Aarti Aggarwala. Narodowe Muzeum Rękodzieła i Krosna Ręcznego. Nowe Delhi, Indie, 1989.

Kryszna, Rai Anand. Banary Brokaty. Nowe Delhi, Indie, 1966.

Maxwell, Robyn. Tekstylia z Azji Południowo-Wschodniej. Melbourne, Australia: Australijska Galeria Narodowa; Oxford University Press, 1990.

Burmistrzowie, Diana K. Z krainy grzmotów smoków: tekstylia Bhutanu. New Delhi, Indie: Ponadczasowe książki, 1994.

Nambiar, Balan i Eberhard Fischer. Patola/Viralu Pattu – od Gujarat do Kerali. Nowe informacje na temat wyrobów włókienniczych Double Ikat w południowych Indiach. Asiasche Study: Studia azjatyckie 41, nie. 2 (1987).

Pavinskaya, Larisa R. Scytowie i Sakianie: od ósmego do trzeciego wieku p.n.e. Nomadzi Eurazji. Los Angeles: Muzeum Historii Naturalnej hrabstwa Los Angeles, 1989.

Tradycje religijne i kulturowe Bhutanu. Katalog wystawy. Wydział Kultury. Indie i Krajowa Komisja ds. Kultury. Bhutan. Październik 2001.

Scott, Filippa. Księga Jedwabiu. Londyn i Nowy Jork: Thames and Hudson, Inc., 1993.

Tucciego, Giuseppe. Transhimalaja. Przetłumaczone przez Jamesa Hogartha. Londyn: Barrie i Jenkins, 1974.

Vogelsang-Eastwood, Gillian. Oprzyj się barwionym tkaninom z Quseir al-Qadim. Egipt, Paryż, 1990.

Wilsona, Kaxa. Historia tekstyliów. Boulder, Kolor: Westview Press, 1979.